Jenseits von Bali: Ihr nächstes Ziel ist Yogyakarta, Indonesien

In einem Museum in Yogyakarta, Indonesien, steht ein leuchtend gelber Mitsubishi Galant GTO von 1976 mit einer extravaganten Heckflosse, die in Smaragdgrün und Scharlach gehalten ist. Es ist nicht außerhalb des Gebäudes geparkt; Vielmehr nimmt es einen Ehrenplatz in der Hauptgalerie ein, komplett mit einer Seilumrandung und einem Scheinwerfer. Aber das ist nicht La Gioconda, und Sie sind nicht im Louvre. Das ist Affandi's Ride, das Auto, in dem der wohl bedeutendste indonesische Künstler des 20. Jahrhunderts bis zu seinem Tod im Jahr 1990 durch die Stadt raste; und du bist in derAffandi-Museum, ein Gewirr von Gebäuden entlang des Flusses Gajah Wong, die Affandi selbst erbaut hat. Seine Gemälde – wilde Landschaften und provokative, fast psychedelische Porträts – bringen immer noch Hunderttausende Dollar ein, aber es ist sein verrücktes Muscle-Car, das einem in Erinnerung bleibt, so eigenwillig und unerwartet in einem Museum. Eine kulturelle Überraschung, ähnlich wie Yogyakarta selbst.

Yogyakarta liegt im östlichen Teil von Java – der fünftgrößten Insel Indonesiens und der bevölkerungsreichsten der Welt – und ist der Knotenpunkt traditioneller Künste des Landes. Es ist nach Bali auch das meistbesuchte Reiseziel des 17.000 Inseln umfassenden Archipels, eine Tatsache, die viel mit der Nähe zu den außergewöhnlichen buddhistischen Tempeln von Bali zu tun hatBorobudurund die ebenso beeindruckenden hinduistischen Orte von Prambanan, beide weniger als eine Autostunde entfernt. Wayang Kulit, Indonesiens kompliziertes Schattenpuppenspiel, wurde hier vor mehr als tausend Jahren geboren. Ein paar Hundert später auch Batik; Yogyakartan-Designs – komplexe geometrische und grafische Muster, meist in kräftigen Braun- und Tiefblautönen auf Weiß gemalt – zählen zu den schönsten unter Textilsammlern. (Einige waren ausschließlich dem javanischen Königshaus vorbehalten; Bürgern ist es immer noch verboten, sie in bestimmten Gräbern und Palästen zu tragen.) In Kota Gede, der Altstadt von Yogyakarta, die vor mehr als 400 Jahren vom äußerst wohlhabenden Sultanat Mataram erbaut wurde, sind die Straßen so eng, dass sie nicht mehr zu sehen sind müssen zu Fuß oder mit dem Tuk-Tuk befahren werden; Oft muss man kaum die Arme ausstrecken, um mit den Fingerspitzen die Wände auf beiden Seiten zu streifen.

Aber Yogya, wie die Einheimischen es nennen, ist auch der Brutkasten für Indonesiens nächste Generation von Künstlern und Hütern der Kultur. Die weltweite Begeisterung für das Land, seit sein erster demokratisch gewählter Präsident, Joko Widodo, im vergangenen Herbst sein Amt angetreten hat, geht mit dem anhaltenden Hunger unter Kunstsammlern nach dem nächsten großen Ding einher. Wenn Sie sich also für die zeitgenössische Kunst Asiens interessieren, ist Indonesien derzeit ein sehr interessanter Ort. Die Wiedereinführung (nach siebenjähriger Abwesenheit) des Indonesien-Pavillons auf der Biennale von Venedig 2013 – finanziert vom milliardenschweren indonesisch-chinesischen Geschäftsmann Budi Tek, dessen Sammlung Werke von Anselm Kiefer und Anish Kapoor sowie andere von Agus Suwage, Eko Nugroho, und Puto Sutwijaya, einige der größten Künstler seines Landes, war ein wichtiges Statement. Die Biennale der Stadt ist mit 26 Jahren die am längsten laufende in Asien; Aber es ist die 2011 eröffnete Kunstmesse Jogja, die mit ihren thematischen Auftragsausstellungen internationale Aufmerksamkeit erregt hat. Letztes Jahr wurden Delegierte von Christie's, Sotheby's, Gagosian und Tate Modern dabei gesichtet, wie sie im Taman Budaya Art Center auf der Suche nach dem nächsten Nyoman Masriadi waren – einem in Yogyakarta ansässigen BalinesenDer Mann aus Bantul (Die letzte Runde)Triptychon, eine politische Allegorie mit drei seiner charakteristischen monumentalen schwarzhäutigen Figuren in einem Boxring, wurde vor einigen Jahren in Hongkong für mehr als 1 Million US-Dollar versteigert.

Masriadi wird jetzt von der Paul Kasmin Gallery in New York vertreten, die seine Arbeiten im Dezember auf der Art Basel Miami Beach prominent präsentierte; Nugroho hatte kürzlich Ausstellungen in Berlin (bei Arndt), Hongkong (Lehmann Maupin) und Newport Beach, Kalifornien (Orange County Museum of Art). Gagosian liegt der Markt so am Herzen, dass er letztes Jahr einen hauptberuflichen Vertreter in Jakarta eingerichtet hat. Und Ben Brown, ein englischer Händler mit Galerien im Londoner Mayfair und im Pedder Building in Hongkong, brachte 2012 eine Ausstellung bedeutender zeitgenössischer indonesischer Künstler nach Großbritannien, weniger als ein Jahr nach der Ausstellung „Indonesian Eye: Fantasies & Realities“ bei die Saatchi Gallery in Chelsea. „Es ist definitiv ein starker Markt“, sagt Brown, nicht nur in Asien, sondern weltweit. „Ich würde es zum Teil darauf zurückführen, dass China mittlerweile überteuert erscheint, und darauf, dass die indonesischen Sammler einen großen Eindruck in der internationalen Szene hinterlassen.“

Während viele dieser Künstler in Yogya gelebt und gearbeitet haben (oder immer noch leben), geht es hier weniger um die Beobachtung des Marktes als vielmehr um stille Kreativität. Das ist seit Jahrhunderten ein wesentlicher Teil ihres Lebens: Die Stadt ist die Heimat von beidemIndonesiens älteste und renommierteste Kunstakademieund die reichsten Sultane des einstigen Königreichs Java (d. h. die talentiertesten Kunsthandwerker und Künstler haben sich hier niedergelassen). Bei Ihrer Erkundung entdecken Sie Kunst in Enklaven von überraschender Ruhe und Schönheit inmitten des Wespennests des Verkehrs. (Mit einer Bevölkerung von knapp 400.000 Einwohnern ist Yogyakarta ziemlich chaotisch – und daher lässt sich die Stadt am besten mit einem Privatwagen und Fahrer befahren.) In der Langgeng Art Foundation veranstaltet der Gründer/Direktor Deddy Irianto Ausstellungen, Residenzen für Gastkünstler und Auftragsprojekte in einer Reihe aus luftigen weißen Würfeln, unterbrochen von einem Café und einem Innengarten. Eine 20-minütige Fahrt bis zum Stadtrand bringt Sie zum Sarang-Gebäude, das aufstrebende lokale Talente beherbergt und allein wegen seiner wunderschönen Galerien und seines Ausstellungspavillons im Freien einen Besuch wert ist.Cemeti Art Foundation, das bei seiner Gründung Mitte der 90er-Jahre dazu beitrug, Yogyakarta auf die zeitgenössische Landkarte zu bringen, hat seinen Sitz in einem Bungalow in der Nähe der Altstadt. Die niederländische Gründerin Mella Jaarsma sagt, dass Yogya unter ernsthaften Liebhabern Jakarta übertrifft, obwohl Letzterer versucht, die Galerieszene zu dominieren. „Das Geld mag in Jakarta sein“, sagt sie, „aber das echte Interesse ist hier.“

Aber in allen Bereichen des Yogya-Lebens finden Sie glückliche Kollisionen zwischen dem Zeitlosen und dem Jetzt, dem Konservativen und dem Ikonoklastischen. Da ist dasDusun Jogja Village Inn, zum Beispiel ein gewundener Komplex aus Wabi-Sabi-Bungalows und Pavillons. Amron „Paul“ Yuwono, der etwa vierzigjährige Besitzer, verbrachte mehrere Jahre in den USA (einschließlich einer Zeit als persönlicher Stylist für die Halbschwester von Präsident Obama), bevor er nach Yogya zurückkehrte, um das Familiengasthaus zu leiten, das sich zu einer Art Kulturgasthaus entwickelt hat Nexus. Vielleicht hören Sie sich a anSchattenpuppenerzählt von landesweit bekannten Dichtern, mit einem Electronica-Soundtrack anstelle des traditionellen Gamelan-Orchesters, neben dem Salzwasserpool; oder besuchen Sie unsArdiyantofür handbemalte Batiken. In den 70er und 80er Jahren veranstaltete Ardiyanto Pranata in seiner riesigen Villa Salons, von denen aus er seine Textilien in Museumsqualität an internationale Prominente verkaufte. Pranata wurde krank und die Villa verfiel leicht. Aber navigieren Sie durch den Trubel monumentaler javanischer Reststoffe im überwucherten Innenhof und Sie gelangen zu den Batikwerkstätten, in denen noch immer die Industrie herrscht und in denen bunte, leuchtende Meter Seide und Baumwolle in verschiedenen Stadien der Bemalung und Farbwäsche hängen. Sie möchten im neuen Kesuma speisen – wenn Sie dorthin gehen, reservieren Sie unbedingt im Voraus einen der sechs Tische in dem winzigen javanischen Holzhaus. Die Köche, alle miteinander verbunden, servieren gehobene Interpretationen regionaler Gerichte aus Yogya und dem nahegelegenen Solo; Ihr Gudeg, der königliche, herzhafte Jackfruchteintopf aus Yogyakartan, ist eine Offenbarung. Oder Sie entscheiden sich für Gadjah Wong, eine weitläufige Reihe von Innen- und Außenterrassen über dem rauschenden Fluss, wo sehr gute Versionen indonesischer Klassiker (Opor Ayam, in Kokosmilch geschmortes Hühnchen) und westliche Gerichte auf der Speisekarte stehen.

In der Umgebung der Stadt finden Sie auch die hinreißende, sattgrüne Naturschönheit, die weite Teile Indonesiens auszeichnet: Palmenbestände, steile Dächer und wogende Nebelfelder im Morgengrauen. Wenn Sie sich nach einem morgendlichen Ausweichen aus dem Verkehr müde fühlen, fahren Sie losd'Omah Hotel, ein unauffälliges, charaktervolles Dorf, das von einem in Australien geborenen Exporteur liebevoll umgebaut wurde. In den Gärten voller Bougainvilleen und Palmen wimmelt es von Springbrunnen. Das Mittagessen auf der großen Veranda ist ein Fest für alle Sinne: ganzer gegrillter Seefisch, die Flanken voller Gewürze und der Blick auf grüne Reisfelder vor Ihnen.

Und schließlich, bevor Sie Java verlassen, müssen Sie noch einen letzten Stopp einlegen, der Sie ins Grüne führtViele von ihnen. Dies ist einer der ersten Orte, an denen Yogyakartas ästhetische Vergangenheit und Zukunft so wunderbar verschmolzen. Der Architekt Ed Tuttle ließ sich für die 36 Suiten des Hotels von den sinnlichen Linien des Borobudur-Tempelkomplexes inspirieren, der hinter einem flachen Tal gerade noch sichtbar ist. Amanjiwo verfügt über einen eigenen Experten für zeitgenössische Kunst in Form von Oei Hong Djien, dem Sammler, dessen nahe gelegenes OHD-Museum für private Führungen für Hotelgäste geschlossen sein kann. Wenn Sie jedoch lieber in die Vergangenheit wollen, bringen Sie Amanjiwos Guides vor Tagesanbruch nach Borobudur, führen Sie durch die sich bereits bildenden Warteschlangen und führen Sie zum höchsten Punkt des Komplexes, wo Sie einen erstklassigen Platz zwischen den 72 Stupas einnehmen und den Sonnenaufgang zwischen den Vulkanen beobachten können Gipfel von Merapi und Merbabu. Es ist ein idealer Ort: inmitten der herausragenden Vergangenheit Indonesiens sitzend und über seine Zukunft nachdenkend.

BLEIBEN

Viele von ihnen Doppelt ab 1.150 $.

d'Omah Hotel YogyaBuchen Sie die Semar-Suite mit Innen- und Außenbad und handbemalten Batikwänden.Doppelt ab 90 $.

Dusun Jogja Village InnEs ist schlicht, aber charmant und zentral gelegen, mit frischen grünen Säften an der Poolbar.Doppelt ab 65 $.

ESSEN

Omah RestaurantSaubere, frische Variationen javanischer Spezialitäten, alle serviert auf der ventilatorgekühlten Terrasse.

GESCHÄFT

ArdiyantoVerkaufe seit über 40 Jahren handbemalte Batiken.

SEHEN

Affandi-MuseumMit wilden Landschaften und provokanten, fast psychedelischen Porträts des Namensgebers des Museums.

Borobudur- und Prambanan-TempelkomplexeDer Ticketverkauf beginnt um 6 Uhr morgens, Borobudur öffnet jedoch um 5 Uhr morgens; Am besten organisieren Sie Tickets sowie ein Auto und einen Fahrer im Voraus und kommen rechtzeitig an, um den Sonnenaufgang zu beobachten.

Cemeti-KunsthausTrendsetter für zeitgenössische Kunst, der Yogya bekannt gemacht hat.

Langgeng Art FoundationVeranstaltet Ausstellungen und Residenzen für Gastkünstler.

Yogyakarta BatikmuseumDer Raum wirkt im 70er-Jahre-Stil ein wenig eingefroren, aber die handbemalten Baumwoll- und Seidenstoffe sind spektakulär.

Sangkring-KunstraumEin kleines Gelände in der Gegend von Desa Nitripayan, wo viele Künstler Ateliers haben. Der balinesische Inhaber/Kurator präsentiert Talente aus ganz Südostasien.