Der deutsche Inselurlaub, von dem Sie noch nichts wussten

Vor ein paar Jahren kam meine ältere Tochter aus der zweiten Klasse nach Hause und verkündete beim Abendessen eine erstaunliche Entdeckung. „Da war eine Mauer!“ sagte sie. Mein Mann und ich sahen uns an. Ich bin Amerikaner; er ist deutsch. Unsere beiden Mädchen wurden in Deutschland geboren, wo ich seit 2002 lebe und als Schriftstellerin und Fotografin arbeite, und wir haben uns oft gefragt, wann und wie wir ihnen die Geschichte dieses Landes erklären sollten. "Wo?" wir fragten. „Genau hier in Berlin! Aber die Leute haben es mit den Händen niedergeschlagen“, erklärte sie. „Und dann umarmten sich alle.“

Nicht schlecht für einen Siebenjährigen. Schließlich handelt es sich hier um eine komplizierte Geschichte. Auch 25 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer wandern immer noch Touristen entlang der ehemaligen Grenze und versuchen, die Widersprüche und Komplexitäten des Kalten Krieges zu verarbeiten. Und wenn sie die Hauptstadt verlassen und sich aufs Land begeben, wird die Geschichte schnell durch die Geographie verwechselt: Die Mauer wurde tatsächlich um West-Berlin herum gebaut, nicht um Ost-Berlin, wie viele denken, denn West-Berlin lag mitten in Ostdeutschland – das muss man sagen ca. 90 Autominuten von West-Berlin bis zur Grenze Westdeutschlands.

Doch so verwirrt viele Menschen über Berlin und seine Geschichte bleiben, so ist es doch oft einer ihrer wenigen Bezugspunkte für das moderne Deutschland. In Wirklichkeit ist Deutschland viel mehr als Berlin oder eine seiner Großstädte oder sein vielbesuchtes Rheintal. Tatsächlich verfügt das Land über kilometerlange unberührte, mit Dünen geschmückte Küsten, die sich im Westen entlang der Nordsee und im Osten entlang der Ostsee erstrecken. Die beiden durch Dänemark getrennten Küsten weisen einen sehr unterschiedlichen Charakter auf. Die Nordseeseite gehörte während des Kalten Krieges zu Westdeutschland. Es ist bekannt für seine tosenden Wellen, windigen Strände und Surfwettbewerbe. Die Ostseeküste, die größtenteils auf der ostdeutschen Seite lag, ist geschützt, ruhig und kalt – eine strahlend blaue Bucht.

Aber die wahre Überraschung? Die 50 Inseln, die beide Küsten säumen. Zwei der beliebtesten sind Sylt an der Nordsee und Rügen an der Ostsee. Beide sind mit dem Zug erreichbar, sodass Sie Berlin morgens verlassen und zur Mittagszeit auf einer der beiden Inseln ankommen können. Sylt und Rügen sind nur so weit voneinander entfernt wie beispielsweise Cape Cod und Maine, aber während der Mauerzeit waren sie durch viel mehr als nur Entfernungen getrennt. Sylt lag im Westen Deutschlands, Rügen im Osten, und jede Insel wurde zum bevorzugten Urlaubsort für die Elite ihrer jeweiligen Gesellschaft. Zusammen erzählen sie durch den Spiegel eine ebenso fesselnde Geschichte über Deutschlands jüngste Geschichte wie Berlin selbst – und enthüllen eine Seite des Landes, die relativ wenige Außenstehende jemals gesehen haben.

Lange vor dem Kalten Krieg war Sylt, eine schmale Landzunge sieben Meilen in der Nordsee, die Heimat von Walfangkapitänen, deren charmante, strohgedeckte Häuser mit ihren Backsteinfassaden und bemalten Holzfenstern noch immer die Architektur der Insel prägen. Doch nachdem Sylt während zweier Weltkriege als Stützpunkt der deutschen Marine gedient hatte, wurde es zum Treffpunkt für frischgebackene westdeutsche Playboys. In den 1970er Jahren war ihr Jetset-Lebensstil – und Sylt selbst – zum Synonym für kapitalistischen Exzess geworden.

Heutzutage können sogar Schulkinder die Form der Insel auf Autoaufklebern erkennen, die oft am Heck der neuesten Mercedes zu sehen sind. Und so gut wie jeder kann Ihnen etwas über die „Whiskymeile“ in Kampen, Sylts auffälligster Stadt – Heimat der teuersten Immobilien Deutschlands – und die legendäre Sansibar, eine voll ausgestattete Strandhütte, die bei deutschen Prominenten beliebt ist, im Dorf Rantum erzählen. Auf Sylt gibt es so viele Ferienhäuser und so wenige ganzjährige Bewohner (zuletzt waren es nur 15.169), dass die Insel kürzlich ihre letzte Geburtshilfestation geschlossen hat.

Als ich Sylt zum ersten Mal besuchte, erwartete ich eine Art Eurotrash Martha's Vineyard. Aber allein der bemerkenswerte Ansatz – auf einem Damm, der das Watt durchquerte, ein Watt, das wegen seiner einzigartigen Artenvielfalt zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wurde – ließ mich fragen, ob Sylt aus den falschen Gründen berühmt ist. Dieses Gefühl bestätigte sich im Laufe der nächsten Tage, als ich barfuß im Schlamm zwischen Zugvögeln umherwanderte, durch lila-heidebedeckte Dünen radelte, in einer der Strandsaunen schwitzte und bei einem Drink im Sansibar den Sonnenuntergang beobachtete .

Fast jede Luxusmarke, von Hermès bis Cartier, hat ein Geschäft auf Sylt, einer Insel, die ein Drittel so groß ist wie Nantucket. Aber sie liegen in Kampen dicht beieinander – praktisch für Shoppingbegeisterte und von allen anderen leicht gemieden. Es gibt auch vier Michelin-Sterne, die an eine Gruppe erstklassiger lokaler Köche unter der Leitung von Johannes King vom Söl'ring Hof verteilt werden, deren freilaufende Lämmer die natürlichen Grasaromen des Watt aufsaugen. Ein anderer, Alessandro Pape vom Restaurant Fährhaus, dessen Pier im Film Martha's Vineyard vertratDer Ghostwriter– Roman Polanski konnte nicht in die Vereinigten Staaten reisen – erntet das feinste lokale Meersalz der Insel.

Durch die sorgfältige Zoneneinteilung bleibt ein Großteil der Insel unberührt und wird nur durch die Kräfte von Wind und Meer geformt. Aber es hat auch von der Weitsicht seiner prominenten Bewohner profitiert. Es braucht eine starke Vorstellungskraft, um einen stillgelegten Militärstützpunkt in ein Weltklasse-Golfresort zu verwandeln, aber Claudia Ebert, eine auf dem Festland lebende Landbewohnerin, die seit ihrer Kindheit auf der Insel Urlaub macht, hat genau das geschafft. „Es hat einfach nicht gereicht, hier und da eine Woche Urlaub zu machen“, sagt sie. Als die Bundesregierung die Südspitze der Insel, ein Areal mit 28 verlassenen Kasernen und einem Heizwerk, zum Verkauf anbot, „hatte ich sofort eine Vision, was man mit diesem wunderbaren Land machen könnte.“ Außerdem wollte sie die Insel zu ihrem dauerhaften Zuhause machen: „Im Laufe der Jahre fiel es mir am Ende jedes Besuchs immer schwerer, die Insel zu verlassen.“ Sieben Jahre später thront Eberts Leidenschaftsprojekt, das Budersand – Sylts luxuriösestes Hotel – wie ein elegantes modernistisches Schiff genau dort, wo das Watt auf das offene Meer trifft. „Jetzt verlasse ich Sylt nur noch für ein paar Wochen im Jahr“, sagt sie. „Und ich komme immer gerne wieder.“

Wenn Sylt so eng ist, dass man an manchen Stellen beide Gewässer gleichzeitig sehen kann, kann man auf Rügen leicht vergessen, dass man sich überhaupt auf einer Insel befindet. Deutschlands größte Insel ist so rund wie Sylt schlank und durch einen Damm mit dem Festland verbunden. Rügen verfügt über eine 377 Meilen lange Küste – weiße Sandstrände und dramatische Kreidefelsen – und ein fruchtbares Binnenland aus flachem Ackerland, das mit Wildblumen bedeckt und von Wanderwegen durchzogen ist.

Zur Blütezeit Rügens vor dem Krieg gab es auf der Insel Hunderte von Adelssitzen. Die Aristokraten wurden 1945 von den Russen vertrieben und die Insel wurde zum Tummelplatz einer ganz anderen Art von Parteimenschen als auf Sylt: hochrangige Funktionäre der Kommunistischen Partei; Angehörige der Geheimpolizei bzw. Stasi; und ostdeutsche Koryphäen – was es zu einer Art sowjetischer Version der Hamptons macht. Diese neue Garde begann, die viktorianische Badearchitektur der Küstenstädte sowie der großen Anwesen im Landesinneren niederzubrennen, aufzugeben oder aufzuteilen, um moderne, bescheidene, praktischere – wenn auch viel weniger attraktive – Datschen zu errichten.

Letzten Sommer reiste ich nach Rügen, um mit Eugen Ruge, einem ostdeutschen Schriftsteller, der im Deutschland der 1980er-Jahre spielt und an der ich arbeitete, zu sprechenIn Zeiten schwindenden Lichtserzählt die halbautobiografische Geschichte des Lebens einer kommunistischen Familie in Ostdeutschland. Ich besuchte ihn in der Datscha, die er von seinen Eltern geerbt hatte, die das einfache Haus selbst auf einem ausgewählten Grundstück bauten, das sie in den 1970er Jahren gemietet hatten. Ruge jedoch hatte genug von der mangelnden kreativen Freiheit im Osten und flüchtete 1988 nach Westdeutschland. „Ich hätte nie erwartet, meine Eltern, geschweige denn Rügen, wiederzusehen“, erzählte er mir. „Aber dann fiel die Mauer.“ Jetzt verbringt er sechs Monate im Jahr dort und schreibt.

Ich verstehe den Appell. Seit meiner ersten Reise auf die Insel bin ich mehrmals mit meiner Familie zurückgekehrt. Wir übernachten gerne im Herrenhaus Boldevitz, einem Anwesen, das von Alexandra von Wersebe wieder in seine ursprüngliche Pracht zurückversetzt wurde. Von Wersebe wurde 1941 auf der Insel geboren und ging 1945 mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Westen und ließ alles zurück. Doch noch am Tag des Mauerfalls stieg sie in ihr Auto und fuhr nach Rügen, um ihren Anspruch geltend zu machen. Sie und ihre Schwester verbrachten Jahre damit, das Land ihrer Familie sowie zwei angrenzende Anwesen zurückzukaufen und das Ganze in einen einzigen bewirtschafteten Bauernhof umzuwandeln.

Von Wersebe, ein ehemaliger Antiquitätenhändler, restaurierte das Anwesen mit größter Sorgfalt, von den Wandgemälden eines Zeitgenossen von Caspar David Friedrich, die den großen Salon umhüllen, bis hin zum langen Barockgarten und Schwimmteich, die auf diesen Gemälden abgebildet sind. Jetzt lebt sie dort mit ihrer Familie. Sie können eine schöne Wohnung im Haupthaus oder eines der hübschen strohgedeckten Cottages mieten, die über das Anwesen verstreut sind, tagsüber auf Pferden durch die Landschaft reiten und es sich abends vor dem Kamin gemütlich machen. Von Wersebe hat endlich Frieden – und ist zu Hause. „Die Insel liegt mir einfach im Blut“, sagt sie. „Ich hätte nicht wegbleiben können.“

Im Gegensatz zu Sylt hat Rügen nur einen Michelin-Stern, nämlich das Restaurant Nixe. Auf der Insel gibt es außerdem nur ein Fünf-Sterne-Hotel, das elegante Cerês, mit Blick auf die Seebrücke in Binz. Aber Cerês‘ ausgezeichnetes Restaurant, in dem die Zutaten direkt vom Bauernhof bis zum Tisch serviert werden, ist dennoch ungezwungen genug, dass Sie die Kinder mitbringen können. Und ein Wochenende in Boldevitz ist überraschend erschwinglich, ebenso wie das Abendessen in der Strandhalle Binz, einem ausgefallenen, familiengeführten Lokal direkt am Strand, dessen Spezialität Ostseedorsch ist, einfach zubereiteter Ostseedorsch mit Kartoffelkruste gebacken. Bedeutet das, dass sie auf Rügen immer noch an ihren sozialistischen Wurzeln festhalten, während Sylt eine grenzenlose Feier des Kapitalismus ist? Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Überall in Deutschland findet man Metaphern und Denkmäler der Geschichte, Überbleibsel einer geteilten Vergangenheit. Dann ist da noch Prora, Hitlers riesiger Touristenkomplex auf Rügen, der 1936 im Rahmen des Nazi-Freizeitprogramms „Kraft durch Freude“ entstand und nun zu Eigentumswohnungen am Meer ausgebaut wird, ebenso wie der letzte Militärstützpunkt auf Sylt: ein weiterer Beweis dafür, dass das ganze Land seine dunkelsten Kapitel hinter sich gelassen hat.

Aber vielleicht aufgrund ihrer komplizierten Geschichte neigen die Deutschen – sowohl im Osten als auch im Westen – immer noch zum Realismus. Selbst im Hochsommer gibt es an deutschen Stränden keine Garantie für Sonnenschein, daher sind die Resorts stets auf maximale Gemütlichkeit ausgelegt –Gemütlichkeit– für jedes Wetter geeignet. Bei meinen Besuchen auf Sylt und Rügen verstärkte der dramatische Himmel die besinnliche Atmosphäre. Allerdings haben beide Inseln mehr Sonnentage pro Jahr als irgendwo sonst in Deutschland. Ist es wahr? Es spielt keine Rolle. In jedem Leben ein wenig Regen – und ich habe noch nie so viele Regenbögen gesehen.

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