Ein Roadtrip zur Sternenbeobachtung durch den Südwesten der USA

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Die Prognose war nicht vielversprechend. Der weitläufige Himmel über New Mexico schien klar, und Streifen aus Himmelblau, Violett und Indigo bildeten einen Ombré-Horizont, als die Sonne hinter der West Mesa und dem Rio Grande verschwand. Aber bald würden die Wolken aufziehen. Vor dem Haupthaus in Los Poblanos, einem historischen Bauernhof und Gasthaus am Rande vonAlbuquerque, ein orangefarbener Kater zusammengerollt auf einer Bank, eine Feuerstelle im Freien wurde angezündet, eine Flasche Wein geöffnet. Es gäbe keineSterne beobachtenheute Abend. Es war mir nicht in den Sinn gekommen, dass mein gesamtes Vorhaben – eine Wanderung durch die Hochwüste des Südwestens und in die Berge Utahs – durch etwas so Vergängliches wie die Wolken vereitelt werden könnte. Ich blätterte in einer App zur Vorhersage der Atmosphäre auf meinem Handy herum, um zu sehen, was der nächste Abend bringen würde. Wieder war es ein Zeichen der Dunkelheit.

Ursprünglich hatten mein Partner Tony und ich geplant, zum Salinas Pueblo Missions National Monument zu fahren, einem Ruinenkomplex, der im 17. Jahrhundert von spanischen Franziskanermissionaren und Puebloanern hinterlassen wurde, um den Sonnenuntergang zu beobachten und unter einer Sternendecke zurückzufahren. Da die Aussicht jedoch verschwommen war, entschieden wir uns für ein Abendessen im Freien mit Blick auf die frisch geschorenen Lavendelfelder der Farm. Trotz meiner Versuche, mir ein oder zwei Sterne zu erschleichen, indem ich zu ungewöhnlichen Zeiten die Tür unseres Ranchzimmers aufstieß, kam die ganze Nacht hindurch kein einziger Lichtstrahl heraus. Auch am nächsten Abend tat es nichts, als ich am Feuer im gemütlichen Inn of Five Graces in Santa Fe saß. Während in der Ferne das Hupen von Hupen die Nachrichten des Tages über die Entscheidung einer Präsidentschaftswahl verkündete, spähte ich abwechselnd auf einen eiskalten Regenschauer hinaus und hielt mein Telefon in den Himmel, dessen Bildschirm anzeigte, wo sich Schütze, Kassiopeia, Orion und Fische befinden könnten, wenn sie nicht wären verborgen von einem dicken, nassen Nebel.

Es gibt kaum eine Aktivität, die demokratischer und erstaunlicher ist, als in den Nachthimmel zu schauen, selbst wenn man sich in den düsteren Tiefen der Urbanität befindet. Letzte Nacht, als ich in meinem standNew OrleansWährend ich in der Küche einen Topf Bohnen umrührte, erblickte ich durch den Dampf des alten Fabrikfensters meines Lofts den Vollmond – da hing er riesig und golden über dem Mississippi – und mir blieb der Atem stecken. Aber natürlich sind es die Momente mitten im Nirgendwo, mit einem uneingeschränkten Blick auf die Milchstraße, wie sie sowohl vertraut als auch geradezu seltsam über die pechschwarze Leinwand des Universums dahinter rieselt, in denen wir uns am anfälligsten für kindliche Zustände fühlen aus reinem Unverständnis.

Völliges Wunder. Das ist das Gefühl, nach dem ich gesucht habe – eines, nach dem, glaube ich, viele von uns heutzutage suchen –, als ich einen Roadtrip geplant habe, der ausschließlich auf der Beobachtung des dunkelsten Himmels basiert, den ich finden konnte, einem immer seltener werdenden Phänomen in einer Zeit, die an den Glanz des Himmels gefesselt ist künstliches Licht. Ich begann mit der Kartierung einer Route mit Hilfe der International Dark-Sky Association (IDA), einer Organisation, die sich selbst als Autorität in Sachen Lichtverschmutzung bezeichnet und fast 38.610 Quadratmeilen rund um den Globus als Orte mit dunklem Himmel zertifiziert und geschützt hat. In den Vereinigten Staaten ist die dichteste Konzentration IDA-zertifizierter Standorte in den Bundesstaaten zu finden, die an den Four Corners zusammentreffen – New Mexico, Arizona, Utah und Colorado. Da ich verschiedene Topografien erleben wollte, wurden meine Möglichkeiten durch das drohende Winterwetter (z. B. kein Camping) und die Schließungen aufgrund von COVID-19 eher eingeschränkt, sodass ich mich für einen Wanderweg von New Mexico durch die Ecke von Arizona und einen Bogen durch Utah entschied . Nach meinem wolkenverhangenen Sturzflug durch Albuquerque (Heimat eines sehr aktiven Astronomievereins) und Santa Fe fand ich eine seltene freie Stelle im Shash Diné, einem netzunabhängigen Bed & Breakfast an der Nordostspitze desNavajo-Nationin Arizona.

AstrotourismusObwohl es sich um ein relativ neues Konzept mit einer im Entstehen begriffenen Infrastruktur handelt, handelt es sich um eine wachsende Reisekategorie, die durch die Programme von National- und Staatsparks sowie durch die Interessenvertretung lokaler Sternbeobachtungsbegeisterter gefördert wird. Aber niemand in diesem Land hat eine tiefere Verbindung oder Geschichte mit dem Nachthimmel als die indigenen Völker. Shash Diné wurde von Baya und Paul Meehan auf dem Land erbaut, das Bayas Familie seit mindestens 20 Generationen bewirtschaftet. Der Name, der übersetzt „Bärenmensch“ bedeutet, ist eine Hommage an Bayas Navajo-Clan. Obwohl sie rechtlich gesehen keinen Teil des Landes besitzt, das Shash Diné besetzt, ist es untrennbar mit ihrem innersten Selbst verbunden. „Das bin ich“, sagte sie, um uns ihr Zuhause vorzustellen.

Kurz nach unserer Ankunft in Shash Diné nahm der Wind zu und die Temperatur sank. Aber unser moderner Stahlwürfel (als Kyōōb bezeichnet) mit Blick auf die ausgedehnten Weideflächen nordöstlich davonGrand CanyonEs war wohlig warm, mit einem Holzofen beheizt und mit einem Stapel dicker Decken ausgestattet. Für Aufenthalte in den wärmeren Monaten stehen außerdem drei Plattformen mit wunderschön dekorierten Zelten und zwei restaurierten Planwagen aus der Pionierzeit zur Verfügung.