Erkundung der Türken und Caicos jenseits der Providenciales

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Ich kann nicht anders, als zu lachen, als Rommel Forbes seine Geschichte abschließt, warum es hier keine Fast-Food-Ketten auf Providenciales, dem Zentrum der Turks und Caicos-Archipel gibt. "Plötzlich begann KFC, Schweinekoteletts zu verkaufen. Von dort war es bergab." Wie Forbes, mein Fahrer und Guide, erzählt, hat ein lokaler Geschäftsmann Mitte der neunziger Jahre ein Franchise des Fried-Chicken-Imperiums gestartet, aber die Geschäftstätigkeit folgten nicht immer den Unternehmensstandards. („Unser Huhn hatte 48 Kräuter und Gewürze“, behauptet er mit einem Augenzwinkern.) In ein paar Jahren war KFC raus.

Ich bin zum ersten Mal nach Providenciales oder Provo gekommen, wie die Einheimischen es nennen, ungefähr zur gleichen Zeit, und ich habe es oft besucht und seine Schwesterinseln - nur 8 der 40, aus denen das Archipel besteht, sind damals bewohnt. Bereits 1996 war Provo ein anderer Ort. Wenn Sie auf seinen berühmten Strand, Grace Bay, treten, konnten Sie in beide Richtungen aussehen und keine Seele sehen. Es gab keine anderen Fußabdrücke als Ihre eigenen auf seinen 12 Meilen Sand. Die Polizeistation war ein Schiffsbehälter über Rädern, kein Gebäude bestand aus mehr als zwei Stockwerken, und es gab keine einzige Ampel in den gesamten 38 Quadratmeilen britischen britischen Auslandsgebiet.

Eigentlich gibt es immer noch keine Ampeln. Aber viel hat sich verändert. WährendTürken und Caicoskann sich immer noch ziemlich lo-fi im Vergleich zu fühlenSt. BartsOder die Caymans, es ist in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Ziele der Karibik geworden, nicht zuletzt, weil es ein einfacher Dreistündungsflug von New York von New York ist. Entlang der Grace Bay gibt es eine Art South Beach-Atmosphäre, wo Schwimmbäder von Bali-Betten umgeben sind und die Hotels sich gegenseitig „übertreffen“-der neueste, der Ritz-Carlton, steigt 12 Stockwerke über dem Sand. Fast alles wird importiert, also ist fast nichts kostengünstig.

Jenseits der Strände ist Provo für seine Lebensmittel bekannt. Und nicht nur die Hotelrestaurants, die Nacht für Nacht mit flammgegrilltem Steak und salzkrustiger ganzer Meeresbass aufschlagen-dies ist die karibische Kegelhauptstadt, und niemand sollte ohne mindestens eine Reise nach Da Conch Shack, einen langjährigen Treffpunkt, abreisen. Bei früheren Besuchen habe ich all das gesucht, aber was sich derzeit am relevantesten anfühlt, ist die Lebensmittel, die die Zuhörer-geborene Inselbewohner-zubereitet. Forbes schlägt Sweet Ts vor, einen in Familienbesitz befindlichen Hühnerbetrieb, der nur wenige Monate nach dem Schließen des KFC eröffnet wurde und seine Waren von einem Food-Lastwagen hüpfte. Das Konzept war einfach - Wings und nur Hühnerflügel - und es war ein Gewinner. Jetzt, Jahrzehnte später, handelt Sweet Ts einen brüllenden Handel mit einem Pitch-Dach, einem Rosa-Zement-Kiosk neben der Tankstelle von Rubis.

Sweet T's ist um 15 Uhr am meisten geschäftig, wenn die Eltern vorbeikommen, nachdem sie ihre Kinder von der Schule abgeholt haben. "Es ist das beste Angebot auf der Insel", sagt Forbes, und die Speisekarte an der Wand stützt ihn: Hühnchen aus nur 2 US -Dollar oder 5 Dollar Combos mit Chips und einem Getränk. Diese Art von Street Food von Gabing-Go ist nach den 50-Dollar-Hotelgerichten ein Hauch frischer Luft. Vor dem Gebäude geparkt, sitzen wir im Auto, um zu essen. Wenn ich mich umsah, stelle ich fest, dass wir nicht allein sind. Es ist noch nicht mittags, aber mehrere Autos auf dem staubigen Grundstück haben ihre Motoren laufen, Bass von Reggae im Radio, wodurch ihre dunkel getönten Fenster vibrieren, während die Fahrer gut gewürzte Flügel verschlingen. Die Linie im Kiosk ist jetzt ein Dutzend Kunden tief, viele fächern sich abwesend, während die Sonne schlägt. Als meine Zähne den knusprigen Teig durchbohren, bin ich froh, dass es mich auch nach 25 Jahren des Besuchs von Provo immer noch überraschen kann.

North Caicosist nur 12 Meilen und 25 Minuten mit dem Boot aus Provo, fühlt sich aber viel weiter entfernt. Es gibt keine Banken und nur ein Hotel auf den 41 Quadratkilometern, die eine dauerhafte Bevölkerung von rund 1.400 besitzen. Wenn Tagesflipper bei Bellefield Landing ankommen, schauen sie eine kurze Runde des Schnorchelns und Flamingo ab, bevor sie zurück eilten, um die Rückfahrüberquerung zu erreichen. Aber natürlich dauert es mehr als ein paar Stunden, um unter die Haut des Ortes zu gelangen. North Caicos ist vor Ort als „die grüne Insel“ bekannt, weil es mehr Regen als die anderen bekommt, und hat traditionell das Territorium gefüttert und die meisten seiner Produkte versorgt. Als die ausländischen Lebensmittelimporte in den 1980er Jahren zunahm, begannen die Landwirte, in der damaligen Tourismusbranche von Provo zu arbeiten. Die Insel fühlt sich wie ein anderes Land als ihre urbanisierte Schwester an, schläfrig und nicht aus glattem, gemächlichen und nicht luxuriösen. Wenn ein Auto Sie auf dem einzelnen Straßenband an der Ostküste verläuft, gibt der Fahrer immer eine freundliche Welle oder einen geizigen Horn. North Caicos 'zurückhaltender Charme zieht langsam die Aufmerksamkeit von denjenigen auf sich, die erkannt haben, dass sie hier zu einem Bruchteil der Provo-Preise Land kaufen können.

Mein Führer ist Charles Handfield, ein Sohn von North Caicos Boden. Der ehemalige Island-Administrator und der Kirchenorganist betreibt auch Belmont, ein Autovermietung und ein Tourgeschäft. „Ich mag es immer, Besucher zu zeigen, woher wir kamen und welche Art von Menschen wir sind“, sagt Handfield, der mir sagt, dass sein Ur-Ur-Ur-Großvater ein aus Nigeria entführter Arzt war, der einem schottischen Plantagenbesitzer dient. Wir navigieren in einem felsigen und rutten Weg und kommen in Wades Green Plantation, einem Baumwoll-und-Seal-Nachlass aus dem 18. Jahrhundert, einst dem britischen loyalistischen Wade Stubbs. Wir wandern durch die überwachsene Fläche, die mit zerstörten Gebäuden unterbrochen und von vier Fuß-Wänden umgeben ist. Handfield erklärt, wie die versklavten afrikanischen Männer, die Stubbs aus den Vereinigten Staaten mitgebracht hat, riesige Kalksteinfelsbrocken mitbrachten, um den Umfang zu bauen und Wände zu teilen, sie in flache Steine ​​zu bringen und sie dann sorgfältig von Hand zu stapeln. Sie benutzten weder Mörtel noch Zement, aber die Strukturen sind weitgehend intakt geblieben, ein Beweis für die Stärke und den Einfallsreichtum der Menschen, die sie gebaut haben. Als ich meine Hände über die verwitterten Felsen fahre, denke ich an diejenigen, die sie vor mir berührten und die Brutalität, die sie ertragen mussten. Handfield beschreibt, wie Stubbs '70 Arbeiter nach ihrer Reise hier barfuß und kaum bekleidet, unterernährt und erschöpft zur Plantage marschierten. Ihr Ankunftshafen war wie meine Bellefield Landing.

Handfield macht mich abPelican Beach Hotel, wo ich den gesprächigen Mitinhaber Donna Gardiner treffe. Sie wuchs auch hier auf, lebte aber hauptsächlich außerhalb der Insel und kehrte zurück, um das Familienunternehmen zu leiten, als ihr Vater starb. Während wir in dem luftigen Meeresto-Pavillon sitzen und an gebratenen Muscheln kauen, erzählt Gardiner mir, welcher Sand, den sie für die beste der Insel hält. "Wenn wir an den Strand gehen und eine andere Person sehen, ärgern wir uns!" Sie lacht. "Wir haben viele Strände, damit wir alle unsere eigenen haben können. Wir sind verwöhnt." Mir ist klar, wie wahr ihre Worte sind, wenn ich zu Pferd bin, wo das Wasser lächerlich blau ist und der Sand so fein und weiß wie den Zucker der Süßwaren ist. Beide Male, die ich besuche, ist sonst niemand in Sicht.

Am nächsten Tag passierte ich Norths älteste Kirche, die 1826 aus Muschelschalen, Kalkstein und Zement erbaut wurde. Ich verlangsame vor einem bescheidenen Haus, dessen Lage am Bottle Creek-eine milchige türkisfarbene Lagune, die wie eine Art magische Meerestrankung aussieht-mich träumte, meine Wohnung in Miami gegen einen karibischen Fixer-Supper zu handeln.

Auf dem mittleren Caicos, der durch einen zweispurigen Damm mit dem Norden verbunden ist, ist Mudjin Harbour am nächsten, wenn Sie eine überfüllte Bucht erreichen. Vielleicht kommen 15 oder 20 Menschen hierher, um an einem bestimmten Tag zu schwimmen und sich an gebratenen Schnapper, Reis und Erbsen in der Mudjin Bar, dem Restaurant Hillside - einer von zwei auf der Insel - zu schwimmen. AusDragon CayDas einzige Hotel, ich habe einen Panoramablick auf die mit Vorbeugung und rauten Schutt seiner Namensvetter-Insel, nur einen dreiminütigen Spaziergang einen Weg entlang. Die sieben Cottages haben blaue Dächer, die gegen die lebendige, sonnenbezweigende Landschaft antreten. Mine hat mintgrüne Wände, weiße Leinwandsofas und ein Paar Chaise auf der abgeschirmten Veranda für eine lässige Strandhausatmosphäre. Trotz seiner Rechnungsrechnung hat Dragon Cay keine Gemeinschaftsräume, und die Hüttenküchen sind nützlich, da das Restaurant nur zu Mittag dient.

Am nächsten Morgen bin ich von unsichtbaren, aber beharrlichen Roostern (die karibischste Weckrufe) aus dem Schlaf geweckt. Ich mache eine Tasse Kaffee und beobachte die Sonne auf. Mein Plan für den Tag ist es, den sehr spezifischen Richtungen zu folgen, die Gardiner mir einem anderen geheimen Schwimmort gegeben hatte. "Gehen Sie die Seite des Restaurants entlang. Sicher genug, nachdem ich eine Bronze -Skulptur aus dem Gebet und eine Flucht von Zementstufen hinabstieg, befinde ich mich in einer verlassenen Bucht. Wellen rollen zum Ufer, wo sie mit Algen mit Kalksteinflats begegnen. Ich stehe unter dem Überhang der Höhle und beobachte sie, wie sie majestätisch und unaufhörlich abstürzen. Die Mudjin Bar ist gleich um die Ecke von diesem versteckten Strand, aber in diesem Moment fühlen sich die windgepeitschten Decks und die Dach-Tische viele Meilen entfernt an.

Während ich auf dem mittleren Caicos war, hatte ich auch geplant, den ruhigen Bambarra Beach erneut zu besuchen. Vor einem Jahrzehnt, als ich das erste Mal seinen kilometerlebten blassen Sand sah, wie eine Szene ausLawrence von ArabienEs wurde sofort zu meiner Lieblings Küstenstrecke in der Karibik. Aber als Demara Parker, eines der Teams von Dragon Cay, mir erzählt, dass ihr wilder Kuhstrand ist, beschließe ich, es selbst zu sehen. Ich machte mich nach Osten und kam eine Stunde später in einem Wald von Kasuarina -Bäumen an. Ich gehe über einen Teppich aus gefallenen Kiefernnadeln, dann ein Gewirr aus Seegraubenbüschen, und es gibt wilde Kuhlauf.

Eine blendende weiße Sweep-Kurven in beide Richtungen. Das Wasser, das es trifft, fließt vollkommen klar über den welligen Sand und schien für mindestens eine Meile vor der Küste nicht mehr als knietief zu sein. Sie müssten auf dem Meeresboden liegen, um sich selbst zu vertiefen. Weiter draußen wird der Ozean eine perlmuttblaue und vertieft sich zu einem kühnen Kobalt direkt hinter dem fernen Riff. Eine starke, warme Brise lässt meine Dreadlocks fliegen; Die einzigen Geräusche sind das weiche Läpten von sanften Wellen an der Küste und ihr Brüllen in der Ferne. Ich habe unzählige Strände gesehen und war mir seit langem sicher gewesen, dass Bambarra sie alle übertroffen hat. Aber jetzt fühle ich mich gleiche Teile beeindruckt, wenn wilde Kuh -Runs ungezähmte Schönheit und Angst, dass sie entwickelt wird und zu einer weiteren Grace Bay werden wird. Im Moment bin ich in dieser karibischen Kathedrale eine Gemeinde von einem.

Wo bleibt

Amanyara

An der felsigen Küste von Provos westlicher Spitze spürt dieser friedliche Rückzug mit einer deutlich asiatischen Ästhetik eine Welt außerhalb von Grace Bay. Die Gäste lohen in riesigen Villen am Wasser oder in schlanken Pavillons - einige mit ihren eigenen Sandbuchen - in den Seeträgen. Malcolms Road Beach ist ein herausragender Bestand, insbesondere bei Sonnenuntergang, wenn das Spektakel am besten aus den tiefen Tagesbetten auf See gesehen wird.Pavillons aus 2.335 US -Dollar.

Wie Papagei Cay

Das 1000 Hektar große Privat-Island-Versteck befindet sich so nahe am Nord-Caicos-ungefähr fünf Minuten mit dem Boot-, dass die Einheimischen scherzen, zu denen er in Ebbe gelaufen ist. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist es der ultimative Kloster, in dem Häuser mit Pools und Außenschauern ausgestattet sind, die einen zuckerhaltigen Strandstreifen aufnehmen. Treten Sie über die Chanel -Taschen und die alten griechischen Sandalen, die um den Pool verteilt sind, um im Como Shambhala Spa zu behandeln, einem der besten der Region.Verdoppelt von 885 $.

Pelican Beach Hotel

Mit nur sieben Zimmern ist dieses Hotel in Familienbesitz (das einzige in Nord-Caicos) eine entspannte Inselbasis. Kommen Sie für die Nähe zum atemberaubenden Sand; Bleiben Sie für die geknackte Conch, Coconut Martinis und ein Gespräch mit dem Ebullient -Besitzer in der Barracuda Beach Bar.Verdoppelt sich ab 150 US -Dollar.

Dragon Cay

Das schönste Rastplatz auf dem mittleren Caicos hat eine Fassung aus einfachen Hilltop Cottages und Villas einen dreiminütigen Spaziergang vom schönen Halbmond von Mudjin Harbour, den Sie für sich selbst haben, wenn die Tagesflipper von Provo abreisen. Bringen Sie Vorräte mit und leben Sie für ein paar Tage wie ein Inselbewohner.Verdoppelt sich ab 340 US -Dollar.

Dieser Artikel erschien in der Januar/Februar 2022 -Ausgabe vonCondé Nast Traveller.Abonnieren Sie das MagazinHier.