In Albaniens Tourismus -Wiederbelebung spielt das Essen eine zentrale Rolle

Als ich die sowjetischen Blocks von Regenbogen von Tirana spazieren schlendere, lädt mich Gjergj zum Mittagessen nach Hause ein. Als Rentner in einer Tweed -Kappe, mit einem Gesicht, das so glatt und lesbar wie Olive Wood ist, verlässt er sein Spiel Backgammon auf einer Bank unter den pelzigen Krallen der libanesischen Zedern, wenn er mich sieht. "Ich habe dich gefunden", erklärt er leise und bestehe darauf, dass seine Frau bereits den Tisch gesetzt hat. Bald sitze ich vor einer gestärkten Tischdecke, die mit scharfen Bergkäse, glitzernden Gurken, Rosmarin-Lamm und Granatäern beladen ist.

Trotz eines Jahrhunderts des tiefen nationalen Traumas bleiben die Albaner immer noch anBesa- Der alte Ehrenkodex - alle Fremden als vermisste Familie umarmen. Nachdem Mussolini nur 27 Jahre in seine adriatische Nachbarin nach Albaniens Unabhängigkeit (nach mehr als vier Jahrhunderten osmanischer Herrschaft) eingedrungen war, wurden europäische und albanische Juden in den Bergen von Muslimen und katholischen Dorfbewohnern wie Gjergjs Vater in den Bergen geschützt. Bewacht von Gipfeln, die so heftig wie die Flügel von Eagles. "Keiner war jemals verloren", sagt Gjergj auf Italienisch - seine eigene Sprache ist ein Stacheldraht von GJs, XHS, SHS und NJs, auf dem lateinische, griechische und türkische Worte schnappen.

Für das Verbrechen, aus unzerbrechlichem katholischen Bestand zu stammen, wurde Gjergj später unter dem stalinistischen Regime von Enver Hoxha nach dem Krieg eingesperrt-eine alptraumhafte Erhebung von Titos benachbartem Jugoslawien, das die Nation unter Überwachung hielt, versiegelt und landwirtschaftlich für den Rest des 20. Jahrhunderts. Dann kam 1997 Bürgerkrieg; Als die neue demokratische Regierung das Geld des Volkes verlor, wurden die Depots des alten russischen und chinesischen Kalashnikows überfallen und Albaner flohen die neuen Flüchtlinge vonEuropa. Die Vergangenheit ist jetzt hinter ihnen, aber nicht vergessen - als die Köpfe eingraviert, da die Gipfel der Nation mit Ziegenspuren sind. Hinter jedem Lächeln ist eine Geschichte - viele würdig eines A.NetflixDeal-und eine Einladung, es über einheimische Lebensmittel und Raki zu hören, zweimal destiert von Gartenreben-die am meisten urteilen, herzzerreißende flüssige Form der Großzügigkeit.

In den Mosaiken der östlichen und südlichen Mittelmeergerichte verbinden Albaner ihre gebrochene Identität nach einer Generation in der Genesung wieder - und mariniert in der Genesung einen neuen Gefühl des Stolzes auf ihre arkadische Nation, jetzt kurz vor dem Rand der EU -Mitgliedschaft. „Wir sind wie dasItalienerDas Essen ist zentral für unsere Psyche, aber niemand ist von albanischer Küche - oder sogar Albaniens "gehört, tani Duka, ein Architekten mit Droll, Wolverine Eyes, der mich durch das Blloku -Viertel führt, dem ehemaligen Wohnviertel des Politraums, der zu einem geworden ist Feinschmecker -Enklave mit Tellern und Selbstvertrauen klappern. In der Nähe, beiGzona, 28-jähriger Bleri Dervishi, ein verleumderer Chemiker-Chef, der früher von Azurmendi mit drei Michelin ausgezeichneter Azurmendi war, masterischen „Gedächtnis“ der Heimat. Nachdem er im Alter von vier Jahren mit Gummi-Beiboot nach Italien geflohen ist, ist er in seinem Labor in seinem Labor mit Krabben-Apple-Pektin in Kaugummi und neue Formeln auf, um den ersten Michelin-Stern der Nation zu knacken.

Diejenigen, die Albanien als Kindermigranten verließen und durch die Küchenhierarchien Europas arbeiteten, von Teller-Waschmaschinen bis hin zu Küchenchefs, um sein nachhaltiges Potenzial von Farm-to-Tisch zu erkennen. Standardmäßig ist eine Nation der Subsistenzbauern, der handwerklichen Familienproduzenten und der Faszination. BeiPazari I RI -Markt, Frauen mit Kälber, die von steilen Steigungen geschnitzt sind, sitzen an Ständen mit Honig, wie Gläser mit gestohlenem Morgenlicht. Wilde Gentian und çaj Mali -Bergtees sind ordentlich in Bündeln gewogen; Lehm duftende Tische mit Okra, Kaka, Feigen und Quitten. Jenseits von Tiranas zerknitterten Dajti-Bergen ist der Rest Albaniens, der mit der Märchen von freien Herden mit der Feenhärtung hingelegt. Hier sind ein untersetzter Gebäude und Hufe immer noch nützlicher als die Räder: Mit dem isolationistischen Regime waren zivile Autos und der Zugang zu 280 Meilen Wildküste strengstens verboten. Als Hoxhas Treue auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zu Maoist China wechselte, wurden unterirdische Atombunker anstelle von Straßen gebaut.

Nach dem Kommunismus wurde beschlagnahmter kooperatives Land in winzigen Paketen erneut aufgenommen; Gärten wie Craft Patchworks, Hand-Sewn zusammen von Wattle. „Es gibt eine Familie hinter jeder Zutat, die ich benutze, und ich kenne sie alle mit ihren Vornamen. Das werde ich wirklich emotional “, sagt Bledar Kola, Alumnus von Le Gavroche, Fäviken und Noma, die Flaschen Wein an Menschen schenken, die außerhalb von Mullixhiu, seinem Restaurant im Grand Park von Tirana, anstehen. Ausgestattet wie eine alpine Hütte ist es die perfekte spartanische Bühne für seine minimalistische Wiederbelebung der Cucina -Povera der nördlichen Highlands unter Verwendung der alten Fermentationstechniken, der Förderung von Früchten und Heilanlagen wie Purslane und Burdock.

Kola floh im Alter von 15 Jahren aus AlbanienEnglandklammern sich gefährlich an das Chassis eines Lastwagens, an einem Punkt entlang des Asphalts. "In London musste ich sagen, dass ich Italiener war, um Arbeit zu bekommen", sagt er. "Ansonsten war es 'aber nicht albaner stehlen Autos?' Ich hatte das Gefühl, mein Land zu verraten. “ Jetzt liefert er stolz er albanische Geschichtsunterricht in acht Kursen, und nationale Helden, die an den Tischen der tischartigen Bäcker dienen. Nach einem Gaumenreiniger von Cornelian Cherry Juice - einem Glas wolkigem päpstem Mauve - serviert Trahana, ein herzhafter Brei, und Dromsa, die Balkan -Pici -Pasta, die noch in Arbëresh -Gemeinden in Calabria serviert werden. Am Ende gibt es Boza, das fermentierte Getränk auf der Basis von Osmanen-einst cremig, sprudelnd, süß und sauer. Nach Stunden zieht Kola eine Flasche ohne Etikett aus, die aus Shesh-Trauben hergestellt wird, die Frucht von Albaniens alter Weinbaubelastung, die so schwer wie ein piedmontisches rotes und lebhaft lebendig ist. Wenn ich gehe, sehen die Sterne über den Dajti -Bergen auf und verschwinden mit Meteoritenschwänzen.

Mein Kopf ist auf mysteriöse Weise klar, wenn ich am nächsten Morgen abreist, um nach Norden in die Provinz Lezhë zu fahren, dem Epizentrum der neuen Lebensmittelbewegung, mit Kreshnik Topollaj, einem gesprächigen Muslim, der einen gefühlten Qeleshe -Hut trägt („eine halbe kosmische Ei“), mit dem Steez eines Rapper auf den Kopf geneigt. Während er spricht, zerstreuen die Wolken am Horizont zu einer schwachen Herde von Gänsen. Vor einem Jungen verkauft Kaninchen von der Rückseite seines Autos. Felder werden mit gelbem Goldenrod gesprengt; Zweige bieten Granatäpfel wie die Arme von Experten -Jongleern. Die Fahrt kann auch auf dieser Hauptstraße zum Shkodër -See an der Kosovan -Grenze langsam sein. Die dinarischen Alpen werden über uns stehen; Stapel Stapel von Gesteinsdolchen und Gletscherfestungen. Kuhherden deiner vor uns, ihre Glocken sammeln momentan zum Trotting -Tempo.

Eine einsame Wolke ruht wie eine Vulkanwolke am Hang, während wir durch Fishtë gehenMrizi der Zanave -AgrotourismusGjergj Fishta, geliebter Brüder des frühen 20. Jahrhunderts und nationaler Dichter. Seine Besitzer, die Brüder Altin und Anton Proga, gründeten die Albaniens Slow Food Foundation zum Teil, um gefährdete Zutaten wie Bergmishavinë-Käse zu schützen, die dann von nur drei Familien im Stammes-Kelmend hergestellt wurden. Die Brüder arbeiteten 11 Jahre in Küchen in Italien, bevor sie 2006 im Jahr 2006 zu dem Haus kehrten, als Kinder geflohen sind. Sie erinnern sich an Männer, die Kalashnikovs in den Feldern ihres Großvaters winken, und finden in den Weinbergen immer noch Kugelfälle. Sie bauten einen Restaurant Rock by Rock - einen Tempel für Erbstücker Produkte, der jetzt mehr als 400 Familien unterstützt; Sein Weihrauch, das Rosmarin aus dem Outdoor-Ofen mit Rosenkränzen aus trocknenden Chilis infundierte. „Das fantastischste Essen kommt von Menschen, die sich um drei Kühe und 10 Obstbäume kümmern“, sagt Altin, ein 40-Jähriger, der durch Arbeit im Freien und evangelischem Eifer so gespült ist wie ein Cox-Apfel. Im Jahr 2016 stellten sie das verfallene Haus wieder her, in dem sie geboren wurden: „Es war, als würde sie unsere Identitäten wieder zusammensetzen. Sie müssen stolz sein, ein Landwirt zu sein. “

Ein von Wild Cyclamen geprägter Weg führt zu einer Reihe von Scheunen, in denen einst politische Gefangene untergebracht waren. „Unsere Esskultur wurde durch den Kommunismus zerstört; Die Leute aßen quadratisches Weißbrot, quadratischer weißer Käse… an Hoxhas Tag wäre dies wie das Wachsen von Haschisch gewesen “, sagt er lachend und rutschte eine Eisentür zurück in den Rauchraum, wo Rindfleisch -Torsos vor einem Holzofen hängen. In einer anderen Scheune werden Käseregale mit der Obhut von Museumsartefakten katalogisiert. Dorfbewohner in langen schwarzen Socken schieben das Schubkarren von Produkten wie Künstler, die ihre jüngste Provision liefern.

Am nächsten Morgen fahren wir in Richtung Patok Lagoon, wo Fischer vor gestelzenen Hütten und Flamingos in der Reflexion des Wassers Netze wegwerfen. BeiMystische Rose, eine lokale Institution am Wasser des Wassers, wir Mittagessen auf Flia-Crêpes mit fermentierter Creme, gekocht in einem Wok-ähnlichen Eisen-Saç in der Asche eines Herdes, das von Männern begeistert ist, die wie die Themen eines alten Meistergemälde beleuchtet sind. "Je mehr Opfer bei der Herstellung des Gerichts, desto mehr Gastfreundschaft vermittelt es" Zimmer. Sie bringt Teller aus Meeresbarsch aus - verpackt und schwer wie Zinnschalen - und Hügel von Garnelen von der Größe von Fäusten. "Chinesische Beamte sind verrückt geworden, als sie hierher kamen", lacht sie. Unter Kommunismus -Schalentieren, die als „Insekten“ angesehen wurden, wurden den Schweinen gefüttert - zusammen mit plumpen albanischen Austern, faulen schwarzen Kartoffeln (Trüffeln) und Toadstools (Porcini).

In Rapsodia in Coastal Shëngjin konstruiert Alfred Marku - ein charmanter Bäry -Mann, stämmisch als Olivenkoffer - eine zarte Mezze von Meeresfrüchten mit wildem Chicory und Sambuca -Blumen. Seine Geschichten sind genauso erfahren und gut gefahren wie seine Teller. Als 14-jähriger flüchtete er zu Fuß die griechische Grenze und wurde mit einer Polizeiwaffe am Kopf und einer Nacht im Gefängnis begrüßt. Octopus und Wild Fenchel dufteten seine gefährliche Schnellbootreise nach Trentino, wo er mit 15 Jahren in verlassenen Häusern lagerte. Chestnut Semifreddo süßt seinen Aufstieg zum versierten italienischen Koch mit einem triumphalen After-Rush-Rush Oregano.

Am nächsten Tag schaue ich auf die Wohnungen vonBarivom Umhang von Rodon; Das Weiß der Wellen ist jetzt harmlos, als ob sie friedlich von Kittmesser auf einer adria-blauen Leinwand aufgetragen wären. Wir folgen der Küste südlich nach Norden Epirus: Eine Vision von Terrassenzitrusfrüchten und Kalinjot -Oliven mit den offenen Kronen der Lorbeerkränze. Hier, dieAdriagibt derionischund die albanische Riviera beginnt ihren Aufstieg aufKorfu-Eine felsige Küste aus Regenschirmkiefern, Schindeln und sonnenbeschienenem Brassenwasser, in dem die Einheimischen einen archaischen griechischen Dialekt sprechen und Weinblätter in Essig-Zigarren rollen. Wir verbringen den Tag am Strand von Dhërmi, bis der Nachmittag wie ein Oldtimer -Polaroid ausbleicht. Dann machen wir uns auf den Weg, um zu erforschen-das Menthol der Kiefern, die unsere riechenden Salze haben-auf provisorischen Wegen, die mit wildem Safran sprießen, über die rotgezündeten Früchte von Erdbeerbäumen zu geheimen Buchten knirschen, in denen Einheimische Speerfische spearfish und nach Seeigeln tauchen. Wir schätzen eine offen und sammeln die schwammigen Zungen von innen aus; Kleine Schluck Ozean, Zink-y und süß. Die heftigen Schalen schützen die weichsten Herzen.

Ein Expertenführer zum Besuch von Albanien

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Tirana

Es ist nicht nur die Lebensmittelszene, die Tirana den Titel der europäischen Jugendhauptstadt 2022 gewann. Nach dem Erdbeben von 2019 investierte die EU mehr als 40 Millionen Dollar in die Wiederherstellung von Albaniens kulturellem Erbe, einschließlich der sowjetischen Architektur im sowjetischen Stil der Hauptstadt. Hoxhas Mausoleum, eine brutalistische Pyramide mit den heldenhaften Linien von Agitprop -Postern, ist derzeit im Gerüst gehüllt, und seine Villa - ein moderner königlicher Palast in tropischen Gärten in Blroku - wird ein kulturelles Zentrum sein. Es gibt Bunker, die als Galerien, eine Kaffeekultur, die seit langem in der Blase steckt, und nach der Welt-Schütteln wie Komitet, Hemingway und Radio umgesetzt werden.

Wo bleib:Fundim Gjepali hat die beschlagnahmte Farm seines Großvaters Elez vor dem Zweiten Weltkrieg zurückeroberAgrotourismusin der Durrës Weinregion in der Nähe des Flughafens Tirana. Beide Chefkoch des Padam Boutique-Hotels und Restaurants von Tirana in Roms Antico Arco, Gjepali, eröffnete 2019 dieses Restaurant im toskanischen Stil und setzte sich für Albaniens robuste Rottöne auf sechs Morgen.Verdoppelt sich von etwa 70 Dollar.

Die Riviera

Nach dem Niedergang des Kommunismus im Jahr 1991 flüsterten Reisende davonKambodscha.In den 2010er Jahren folgten italienische und Balkan -Touristen der ersten Welle von unerschrockenen Wohnmobilen. Jetzt gibt es Pläne für einen neuen Flughafen und einen Riviera-Tunnel, und die Bars aus dem coolen Bloku-Nachbarschaft der Hauptstadt halten regelmäßige Pop-ups in den Resorts ab. Es ist eine kurze Bootsfahrt oder eine angenehme Wanderung durch Dachkiefern zum Gjipe Beach.

Wo bleib:Ein Berg-Hamlet mit einer blauen orthodoxen Kuppel und im Zick-Zack-Kopfsteinpflasterstraßen, die Ziegenbeine zum Klettern erfordern, wurde von griechischen Kolonien aus dem 17. Jahrhundert gegründet. Heute führt ein wolfähnlicher Akita-Hund die Gäste zu den herrlich restaurierten Steinhütten, einem Bogenwegen und dem Infinity-Pool vonZoe Stunde- Das erste echte Luxushotel der Riviera, Teil einer Regierungsinitiative zur Wiederbelebung von 100 albanischen Dörfern.Doppelt Poa; @Zoe.hora.

Gjirokaster und Berat

Osmanische Festungen sitzen wie kräftigen Kronen auf Gipfeln über den von der UNESCO geschützten Städten Berat und Gjirokastër. Die Schlossmauern der ersteren sind immer noch teilweise bewohnt. Letzteres ist eine Basarstadt auf einem Hügel mit erhaltenen Villen, wie gestapelte Cherrywood -Musikboxen, die bei Call to Prayer heben. Einige sind immer noch von Bektashi-Dynastien der 10. Generation besetzt, die sich um Kamine aus dem 17. Jahrhundert befassen und eingelegtes Aubergines essen, während sie auf Schaffellteppichen sitzen.Verdoppelt von etwa 50 US -Dollar.

Erlauben

Die Route nach Përmet wird von der Vjosë, einem der letzten wilden Flüsse Europas, flankiert, ein Pinselstreifen mit Aquarellblau durch das üppige Grün der Landschaft. Die meisten Besucher kommen hierher, um in Albaniens größtem Nationalpark zu wandern, das mit Hotova -Tannen gestrickt wird. Die Leusë -Kirche der Saint Mary sitzt in Walnusswäldern am Rande einer Schlucht, während eine mittelalterliche osmanische Brücke über den alten geothermischen Bädern steht.

Wo bleibtEin restauriertes Händlern des Händlers aus dem 19. Jahrhundert, Villa,Villa -PermetHat Räume mit Holzböden und Kaminen, während hyper-lokale Lebensmittel und Kochstunden die reiche kulinarische Geschichte der Region nicken.Verdoppelt von etwa 55 US -Dollar.

Nivica

Nur wenige, aber die schwerwiegendsten Alpinisten erreichen den Nivica Canyon-einen der längsten in Europa-in der wenig erforschten Kurvelesh-Region von Rock und Dess Woodland. Asphaltstraßen wurden gerade erst gebaut. In seinen Coltish-Tagen wurde hier ein erbringter Lord Byron zusammengeführt, der von dem 70-jährigen Vizier Ali Pasha verführt wurde, der ihm Süßigkeiten fütterte. Heute springen wilde Balkanpferde aus dem Ersten Weltkrieg Stacheldrahtzäune. Die Rentner transportieren Lämmer an ihren Hinterbeinen, und der Hügel dreht unendliche Fliederschirme, wenn die Safranblüten blühen.

Wo bleib:Camp Nivica mag wie ein afrikanisches Safari -Lager aussehen - seine schwedische Besitzerin verbrachte ihre Kindheit auf dem Kontinent - außer den Dächern der gestelzenen Zelte wurden von Roma und Teeter über den Nivica Canyon, eine allmächtige ursprüngliche Primordialspaltung in der Erde, die von seltenen ägyptischen Geiern und Geizstoffen und Geizspiel und Geizspielern bewohnt wurde von Wasserfällen besiegt. Der ehemalige Militärvilson Halteda führt Wanderungen entlang von 40 Meilen neu verbundener römischer und osmanischer Strecken. Donika Zana aus dem Dorf, dessen Fähigkeiten das Schlachten von Schafen und das Singen wie ein eindringlicher Engel beinhalten, röstet Lamm in einer Milch, die im Lagerfeuer unter einem glitzernden Sternenhalo vergraben ist.Verdoppelt von etwa 260 US -Dollar.

Nach Albanien kommen

Albanien fahrenBietet eine gastronomische Tour von fünf Nächten in Nordalbanien von etwa 1000 US
In der restaurierten 1930er Hunting Lodge Hoteli I Gjuetisë sowie Mahlzeiten, Kochkurse. und Wein und Raki -Verkostungen. Ausgeschlossene Flüge.

Dieser Artikel wurde ursprünglich veröffentlicht Condé Nast Traveller UK