Warum Ihre nächste Reise nach Kambodscha weit über Angkor Wat hinausgehen sollte

Es fühlte sich an wie in den verträumten alten Zeiten, als man eine ramponierte Kopie davon umklammerteSüdostasien auf kleinstem Raumals der Zug abfuhrPhnom Penh. Ich verbrachte fünf schöne, träge Stunden in der offenen Tür am Ende des Wagens, die Unterarme in der Sonne, die Füße über den Gleisen baumelnd, und betrachtete die stoppeligen Reisfelder, die schon lange nicht mehr grün waren, die schlanken Zuckerpalmen und das Blau und Rosa Lotusblumen blühen aus dem Schlamm.

Auch wenn die Königliche Eisenbahn von Kambodscha diese Strecke erst vor ein paar Jahren wieder eingeführt hat, ist sie heute absolut nicht mehr modern. Als der Zug in der verschlafenen Stadt Doun Kaev ankam, stieg ich aus, um bei Bahnsteigverkäufern geschnittene grüne Mangos und in Palmblättern verpackten Klebreis zu kaufen; Dann, nachdem der Pfiff erklang und die Bremsen gelöst wurden, zog ich mich wieder in den fahrenden Zug. Es fuhr so ​​langsam, dass wir manchmal ohne ersichtlichen Grund anhielten und rückwärts rollten.

An meinem Ziel, der südlichen Stadt Kampot, stand ich fast allein in der heißen Sonne. Es gab ein durcheinandergebrachtes Schild mit der Auflistung der Bahnhöfe in verstreuter Reihenfolge, einen lächelnden jungen Fahrkartenverkäufer in einem kleinen Fensterfach und ein paar Reisende, die herumschlenderten, als wüssten sie nirgendwohin, wohin sie als nächstes gehen sollten.Klopf klopfFahrer fragten, ob ich eine Mitfahrgelegenheit brauche; Als ich ablehnte, drückten sie ihre Handflächen aneinander und verneigten sich auf traditionelle WeiseTschüssGruß.

Ich kam vor 20 Jahren zum ersten Mal hierher. Als ich dieses Mal durch das Gewirr von Straßen schlenderte, die von chinesischer Ladenarchitektur und verblassten französischen Kolonialvillen in der Mitte gesäumt waren, vorbei an der Reihe unscheinbarer Bars und Restaurants, die gebratenen Fisch und Currys am Fluss servierten, war ich überrascht, dieses Kampot zu finden schien sich nicht allzu sehr von damals zu unterscheiden. Es ist ein lustiger kleiner Ort, fast 30 Kilometer flussaufwärts vom Meer entfernt, ein kleines, einst wichtiges Verwaltungszentrum, dem die Hybris eines Seehafens fehlt (obwohl Gerüchten zufolge er für ausländische Investitionen vorgesehen ist). Sein Schwebestatus ist seit langem sein Reiz und verleitet die Durchreisenden zum Bleiben – der Ort ist ein Knotenpunkt für Opt-out-Expats, die im Laufe der Jahre gemütliche Cafés, Kunstgalerien und Antiquariatsläden eröffnet haben. Es ist unmöglich, Kampot nicht zu lieben und gleichzeitig ein wenig verwirrt darüber zu sein.

Die meisten Reisenden kommen jedoch nicht so weit. Wenn sie Kambodscha besuchen, düsen sie zu den UNESCO-Welterbestätten ein und ausAngkor, höchstens weiter in die geschäftige Flusshauptstadt Phnom Penh, um das Tuol-Sleng-Gefängnis und die Killing Fields zu besuchen, Denkmäler für den Völkermord, den die Roten Khmer vor mehr als 40 Jahren im Land verübten, als ein Fünftel der Bevölkerung getötet wurde das Regime bei seinen Bemühungen, einen agrarischen, klassenlosen Staat zu errichten.

Entlang des Küstengürtels wurden jedoch eine Reihe gehobener Hotels eröffnet, die Besucher abseits des regulären Touristenstroms anlocken, und ich wollte herausfinden, wie sich diese Region verändern sollte. Orte wie Kep, eine Autostunde von Kampot entfernt, in Richtung Chhak Kep Bay. Ich habe diesen abgelegenen Ort schon immer geliebt, er ist weniger eine Stadt als vielmehr eine Ansammlung von Krabbenhütten, Marktständen und angebundenen Fischerbooten. Von den Franzosen zur Zeit Indochinas, der mehr als 60-jährigen Kolonialherrschaft, die bis 1954 andauerte, Kep-Sur-Mer genannt, war dies einst ein dekadentes Wochenendziel für Beamte, Könige und die wohlhabende Khmer-Elite. Ihre Ferienhäuser gibt es noch immer, geprägt von einem Architekturstil namens New Khmer – einer Mischung aus tropischem Postmodernismus, Art Deco, Bauhaus und Le Corbusier, entworfen hauptsächlich von Protegés des visionären Architekten Vann Molyvann, der 2017 im Alter von 90 Jahren starb Heute sind sie verlassen, von Schlingpflanzen überwuchert und mit Graffiti übersät und von Kugeln der Roten Khmer aus den 1970er Jahren übersät Pol Pots Regime war in voller Kraft.

Ich schätze Molyvanns einzigartige Architektur schon seit langem, weil sie die Geschichte des Landes so treffend darstellt, und zuckte jedes Mal zusammen, wenn eines seiner historischen Gebäude in Phnom Penh im Namen der Immobilienentwicklung dem Erdboden gleichgemacht wurde. In Kep wanderte ich zwischen den zerbrochenen Betonruinen umher, die er hier inspiriert hatte, Entwürfen, die natürliches Licht und Luftbewegung in den Vordergrund stellen, schwebenden Treppen, die zu Flachdächern führen, wo es die ganze Nacht über luftige Partys mit Trinken und Tanzen gegeben hätte, und so weiter gelegentlich fiel ein Karussell herunter und landete in einem Busch – zumindest stellte ich es mir vor. In den Reihen verrottender Räume liegen Fragmente handbemalter Fliesen und zwischen übergroßen Fenstern aufgereiht die Wäsche hockender Familien. Ich stieß auf eine Brut von Welpen, die territorial kläfften. Die Einheimischen erzählten mir, dass seit meinem letzten Besuch ein paar Villen gekauft worden seien, aber es gab kaum Anzeichen dafür, dass sie Eigentümer waren.

Eine Reihe von Gebäuden, die vor dem Abgrund gerettet wurden, befindet sich in Knai Bang Chatt und wurde 2006 von einem belgischen Reisenden namens Jef Moons, einem überschwänglichen und offensichtlich impulsiven Typ mit einer Vorliebe für große Projekte, aufgeschnappt. Ich erinnere mich an einen Besuch, kurz nachdem er es gekauft hatte, als dort ein Schild mit der Aufschrift „Hotel und Segelclub“ stand, es aber bis auf einen einsamen Franzosen an der Bar verlassen war. Wir tranken Pastis und sprachen über Grundstückspreise, die Krabbensaison und das Potenzial dieses Ortes, Touristen anzulocken.

Nun dieKnai Bang Chat Hotelist voll und besteht aus drei Gebäuden im Molyvann-Stil, die früher dem Zollchef, dem Gouverneur und einem Verwandten des Königs gehörten. Entlang des Stegs gibt es ein belebtes Restaurant mit Tischen und Stühlen, während der Segelclub, der einst nur dem Namen nach hieß, eine Flotte von Hobie Cats beherbergt. Die großen und schlanken Monde weisen auf eine kleine Insel auf der anderen Seite des Meeres hin, die Koh Karang heißt. „Ich möchte da draußen einen Meeresnationalpark schaffen“, sagt er voller Begeisterung. „Aber wir müssen auch alternative Einkommen für die Fischer schaffen. Es muss nachhaltig sein, sonst funktioniert es nie.“

Moons ist sich bewusst, dass dieser Küstenabschnitt, wie so viele andere in der Region, allmählich dem kommerziellen Druck der Entwicklung erliegt. Dennoch geht es bei der Anreise hier vorerst darum, sich zurückzulehnen und die traditionelle Lebensweise an der Küste zu genießen. Jeden Morgen beobachte ich, wie die Fischer in weiten Kleidern mit ihren Körben voller Keps berühmter blauer Schwimmkrabben zurückkommen. In der Reihe der Strandhütten und Restaurants östlich des Hotels werden sie gedünstet mit frischen Pfefferkörnern serviert, einem verehrten Gewürz, das die Franzosen Poivre de Kampot nennen und das einst den Tisch jedes Menschen mit etwas Selbstachtung schmückteRestaurant in Parisund erhielt den Status eines geografischen Indikators – dieselbe Bezeichnung, die bedeutet, dass nur Champagner aus der Champagne diesen Namen tragen darf.

Aus diesem Grund kehre ich nach Kambodscha zurück – wegen seiner komplizierten Geschichte, seiner widerstandsfähigen Menschen und ihrer bemerkenswert sanften Art. Aber andere werden wegen der Dutzenden Inseln am dunstigen Horizont kommen. Hier gab es schon immer einfache Pensionen und Backpacker-Bungalows; Ich erinnere mich, dass ich Wochen auf Koh Thonsáy (von Besuchern „Rabbit Island“ genannt) und weiter westlich auf Koh Rong verbracht habe, als mein Budget nur einen Dollar pro Tag betrug. Ich verbrachte lange Nachmittage in einer Hängematte unter einer Palme, las Eselsohren-Bücher, die unter Reisenden getauscht worden waren und unsere Rucksäcke belasteten, die Stunden unterbrochen von endlosen Limettensäften und Schüsseln mit gebratenem Reis und Sprüngen ans Meer langes Schwimmen – das heißt, bevor die Gewässer durch Überfischung und Einweg-Plastik-Strandgut bedroht wurden.

Jahrzehntelang gelang es der kambodschanischen Küste, ihre natürlichen Konturen zu bewahren, vor allem aufgrund ihrer Unvollkommenheiten – einer rauen, felsigen Küste, aufgewühltem Wasser und wenigen Stränden. Das NeueSechs Sinne auf Koh Krabeyund dieAlila Villas auf Koh Russeywird das wahrscheinlich ändern. Ihr Ziel ist es, müde und ausgelaugte Reisende anzulocken, anstatt sie an die Strände im Golf von Thailand zu verlieren. Es ist unmöglich, mit dem himmelblauen Wasser und dem weichen weißen Sand von Koh Samet und Koh Kood in Thailand zu konkurrieren, aber Kambodscha hat noch etwas anderes zu bieten – eine Zeitreise in die Vergangenheit. Auf dieser Reise blieb meine Uhr stehen, während ich zwischen den Inseln hin und her kreuzte, und ich lächelte über das, was das vermuten ließ.

Beide Hotels konzentrieren sich auf Wellness und bieten den Gästen ein Gegenmittel zum Geschichtsunterricht in Angkor, wo mehrtägige Ausflüge viel Wandern und Nachdenken erfordern können. Als ich ankam, war keines der beiden Objekte vollständig geöffnet. Die Arbeiter waren immer noch damit beschäftigt, Beton zu gießen, Dächer anzuheben und Rohrleitungen zu verlegen. Bei Six Senses machte ich mich auf den Weg zu dem provisorischen Wassersportzentrum am Ufer dieses steilen, schroffen Felsvorsprungs und umrundete die Insel mit Surfskis, einer Art schlankem Kajak mit Lenkung. Es war befreiend, allein auf dem Wasser zu sein; Ich hatte das Gefühl, ich könnte die ganze Zeit über weitermachenSüdchinesisches Meeran einen unbekannten Ort.

Im Spa auf dem Hügel des Hotels verbrachte ich Zeit mit der entzückenden Lackhena „Lucky“ Chum, die mir beibrachte, wie man lokale Zutaten wie Zitronengras, Kurkuma und Kampot-Pfeffer mischt, um Tränke und Umschläge herzustellen, die sie verpackte, damit ich sie mit nach Hause nehmen konnte . „Geben Sie das für ein Fußbad in eine Schüssel mit heißem Wasser“, sagte sie und hielt ein Glas hoch. „Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst.“ Während die Südküste bald mit Besuchern anschwellen wird, wird es auch ins Landesinnere strömen. Vor etwa einem Jahrzehnt nahmen der angesehene kambodschanische Philanthrop und Hotelier Sokoun Chanpreda und der in Bangkok ansässige Hoteldesigner Bill Bensley an einer Holzauktion teil. Ihr geheimes Ziel bestand nicht darin, die Palisander-, Eisenholz- und Teakbäume zu fällen, die in dieser sanft hügeligen Landschaft wachsen, sondern das 850 Hektar große Hartholzwaldgebiet zu retten, das von den Nationalparks South Cardamom und Kirirom begrenzt wird.

Das Paar erhielt den Zuschlag. Die Regierung drohte jedoch damit, das Land zurückzuerobern, wenn sie keine „wirtschaftliche Entwicklung“ durchführte. Ihr Originalwerk umfasst Bensleys gewagte, theatralische Entwürfe für Hotels wiedas Siam,InBangkok, UndCapella Ubud, InBali; und Chanpredas vier beliebte Shinta Mani-Anwesen mit ihrer kostenlosen Hotelfachschule für benachteiligte Jugendliche. Angesichts ihrer Herkunft zögerten die beiden Männer nicht, Pläne für ein Zeltlager auszuarbeiten.

Ein paar Autostunden von der Küste entfernt, auf einer von Gewerbe- und Industriegebäuden gesäumten Straße, kam mein Fahrer von der Autobahn ab. Ein unbefestigter Weg führte zu einer ungewöhnlich hohen Plattform im Wald, die ich über eine Wendeltreppe erreichte. Von diesem hohen Platz aus starrte ich auf einen Draht, der eine Fünftelmeile entfernt irgendwo in den Bäumen endete. Es hört sich vielleicht komisch an, aber als ich mit der Seilrutsche über dem Blätterdach segelte, durch die feuchte Luft schnitt, die Frische auf meinem Gesicht spürte und mich über diese große Waldfläche bewegte, während Vögel aus den Baumwipfeln aufstiegen, konnte ich nicht anders, als zu fallen im Bann der Wildnis. Ich landete neben einer kleinen Bar an einem Wasserfall, und noch bevor ich mein Geschirr abgelegt hatte, wurde mir ein Schuss Tequila in meinem eiskalten Ananassirup angeboten.

Shinta Mani Wild(sehendiesjährige Hot List) ist nicht nur ein mitten im Wald gelegenes Hotel, sondern auch ein extravagant gestaltetes Camp, ebenso exzentrisch wie klassisch, als hätte man es hier früher einem durchreisenden Königshaus oder einer Berühmtheit zuordnen können. Prächtige Doppelliegen und Clubsessel aus Leder, ausgestattet mit Ferngläsern und Vogelbeobachtungsbüchern, sind um einen Wasserfall neben bemalten antiken Holzpferden angeordnet. Die Zeltzimmer sind verführerisch altmodisch und bieten Blick auf den rauschenden Fluss und ein Durcheinander von Requisiten – verblasste gerahmte Fotos vonJacqueline KennedyStudieren der Basreliefs von Angkor, Schneiderpuppen, Metalltruhen und Stapel antiker Bücher. Bei der Errichtung dieses Ortes wurde kein einziger Baum gefällt, daher sind die Terrassendielen und das Zeltmaterial mit lustigen kleinen Löchern durchbohrt, durch die Äste hindurchpassen, wachsen und im Wind hin und her schwingen können.

Ich ging mit Tulga, Bensleys persönlicher Reiseleiterin in der Mongolei, zum Fliegenfischen, die das ganze Jahr über für Aufenthalte hierher kommen wird. Zu uns gesellte sich der Geschäftsführer Sangjay Choegyal, der im ländlichen Nepal aufgewachsen ist und dort ein instinktives Gespür für den Busch entwickelt hat. Wir drei saßen auf Felsen am Wasserfallbecken, warfen in die Dämmerung und hofften auf einen Biss von der hartlippigen Barbe oder Hampala eines Waanders, manchmal mit einer klassischen Rute, manchmal mit der Wahl des Puristen, atenkara, ohne Rolle. Choegyal fing etwas Kleines mit Barthaaren, das wir zurück ins Wasser ließen, während ich meine Fliege unweigerlich in einem überhängenden Ast verhedderte. Als ich mich schweigend umsah, war ich voller Staunen, einen Ort wie diesen zu finden – ohne Menschenmassen, Kioske oder Souvenirstände – in Südostasien, wo die Umwelt stellenweise so völlig zerstört wurde.

Vor allem gefiel mir die Zeit mit Munny, der sanftmütigen Naturforscherin, die im gleichen zärtlichen Ton über wilde Elefanten und Gibbons spricht, mit dem Eltern über ihre Neugeborenen sprechen. Er stellt rund um das Grundstück Kamerafallen auf und hat kürzlich ein Bild einer Leopardenkatze mit Kätzchen aufgenommen. Ich fuhr auf seinem Motorrad als Teil eines Anti-Wilderer-Teams der NGO Wildlife Alliance, die versucht, ihre Naturschutzbemühungen auf die umliegenden Nationalparks auszudehnen. Die Streifenpolizisten sahen mit ihren Honda-Rollern und rostigen AK-47 wie ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus, aber ich erkannte schnell, dass es nichts Besseres gibt als Überzeugung, um den Tag zu überstehen. Als wir die Hauptstraße entlang fuhren, entdeckten sie Wilderer, die in die entgegengesetzte Richtung fuhren, also machten wir eine Kehrtwende und nahmen die Verfolgung auf. Wir würden sie nie fangen, aber unsere Beharrlichkeit zwang die Diebe, ihre Beute wegzuwerfen; Wir hielten an und durchkämmten die Büsche, fanden aber nie etwas, von dem wir befürchteten, dass es sich um ein Schuppentier oder ein Stachelschwein in einem Sack handeln könnte. Tiefer im Wald hatten wir mehr Erfolg, wo wir ein halbes Dutzend Drahtschlingen entdeckten, die es auf Wildschweine und Zibetkatzen abgesehen hatten. Wir sahen eine Stelle, an der illegale Holzfäller einen Hartholzbaum mit der Kettensäge gefällt hatten, und stießen später auf ein ganzes Wildererlager. Ich sah zu, wie das Team das Benzin vorbereitete, um es bis auf die Grundmauern zu verbrennen, und flehte sie an, einen anderen Weg zu finden, aber Munny antwortete, dass es zu viel zu erledigen gäbe. „Wir würden das Zeug erst später verbrennen“, sagte er. Ich brachte mich zum Schweigen, demütigt über ihre Bemühungen und beschämt über meine Einmischung, während sie das Lager in Brand steckten und zusahen, wie das Plastik schrumpfte und der beißende Rauch um uns herum wirbelte.

Als wir entlang der Hauptstraße zurück zum Camp fuhren, vorbei an Werbetafeln, die den nächsten Mittelklasse-Wohnkomplex und eine neue Autobahn ankündigten, dachte ich darüber nach, wie unerträglich fragil die Zukunft hier scheint, insbesondere angesichts des schnellen Wachstums, das durch das zunehmende Interesse im Ausland beflügelt wird. Ich kehrte zu meinem Zelt am Fluss zurück – zu dieser Jahreszeit war es eher ein Rinnsal, aber überall verstreut waren wunderschön gerundete Felsbrocken – und beobachtete einen bewegungslosen Reiher, der sich als Silhouette vor den dunklen Bäumen abzeichnete. Es gibt immer Hoffnung, dachte ich – und das ist seit ich denken kann das Drehbuch Kambodschas.

Rosewood Phnom Penh
Auf der 25. bis 39. Etage des zweithöchsten Gebäudes der Hauptstadt ist diese Eröffnung, auch in unseremHeiße Liste, setzt mit seinem japanischen Restaurant und der Terrassenbar auf der 37. Etage die Hotelstandards der Stadt neu.

Klopf-Bang-Chat
Dieses Hotel mit 18 Zimmern an der Südostküste verbindet Gäste geschickt mit der lokalen Kultur und Gemeinschaft. Ihr Nachhaltigkeitsmanager Ehren Garner führt geführte Spaziergänge durch die Biogärten durch.

Lied Saa
Dieses durch einen Fußweg verbundene Inselpaar ist eine 40-minütige Bootsfahrt vom Hafen von Sihanoukville entfernt. Eine Insel blieb unberührt; Das andere verfügt über Villen über dem Wasser sowie über im Wald verstreute Unterkünfte.

Alila Villas Koh Russey
Das elegante neue Anwesen mit 63 Zimmern liegt nur 10 Minuten mit dem Boot vom Festland entfernt und liegt an einem Streifen kupferfarbenen Sandes, der zu den besten Stränden der Gegend zählt.

Six Senses Krabey Island
Six Senses liegt auf einer eigenen Insel und verfügt über 40 Villen und ein riesiges Spa. Die Villen liegen an der Wasserlinie oder an den Klippen und verfügen jeweils über einen eigenen Pool.

Shinta Mani Wild
Dieses Hotel besteht aus 15 Zelten auf geschütztem Privatgrundstück und bietet eine Reihe von Ausflügen wie Mountainbiken, Kajakfahren, Orchideenjagd und Fliegenfischen.