Inselhüpfen im kenianischen Lamu-Archipel

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Ich traf in Matondoni einen Blinden, der vor 50 Jahren an der majestätischsten Dhau an der Swahili-Küste Ostafrikas arbeitete. Lange vorherSchreibenAls elegantes Zuhause umgebaut wurde, diente es als Arbeitstier auf den Handelsrouten zwischen Arabien und Mombasa und transportierte Kaffee, Gewürze und Mangrovenstangen. Bwana Mzee saß unter einem Tamarindenbaum in seinem Heimatdorf auf der kenianischen Insel Lamu und webte aus seiner Erinnerung Seile für Eselgeschirre. Er konnte sich noch an seine dreimonatige Reise auf der stattlichen Dhau erinnern, die nach Norden segelteOmanund Jemen auf dem Kaskazi-Passatwind und der Rückkehr nach Hause auf dem Kusi.

In den späten 1980er Jahren wurde eine norwegische Familie, die Astrups, gefundenSchreiben's verlassenes Skelett an einem Strand und beschloss, es wieder aufzubauen, und bat Bwana Mzee um Hilfe beim Wiederaufbau des Schiffes. Danach segelte der versierte Handwerker weitere 22 Jahre auf der Dhau und reiste bis zu den Quirimbas-Inseln in Mosambik, wo er sein Herz verlor und eine Tochter, Asha, zeugte, aber nie zurückkehren sollte.

Heute können Besucher das Boot von Astrups aus chartern, um nach Kiwayu zu segeln, einer abgelegenen, aber faszinierend schönen Insel nahe der somalischen Grenze. Aber man findet ihn häufiger in den Gewässern des Lamu-Archipels, einer zeitlosen Welt aus reflektiertem Meer und Himmel. Die Mischung aus arabischer Architektur, chinesischer und indischer Kultur und hervorragender Kunstfertigkeit (es gibt viele Silberschmiede und Holzarbeiter) hat sich für Reisende als unwiderstehlich erwiesen, seit Hippies Lamu in den 1960er Jahren als Afrikas Kathmandu feierten. Der Archipel zieht immer noch neugierige Nomaden an, da seine Unzugänglichkeit eher ein Anziehungspunkt als ein Hindernis darstellt. Die drei größten Inseln sind die sandige Landenge von Lamu selbst, die korallenartige Manda und die geheimnisvolle Pate, die nur bei Flut zugänglich ist. Entschieden traditionell und fast ausschließlich muslimisch, gibt es an diesem Küstenabschnitt nirgendwo ein authentischeres Suaheli.

DerSchreibenist ein gemütlicher Ausgangspunkt für die Erkundung der geschäftigen Dörfer und leeren Randgebiete von Lamu. Mit einer Länge von 65 Fuß vom mandelförmigen Bug bis zum Heck, mit einem auf eine edle Patina polierten Deck, bewegt es sich mit überraschender Anmut und Geschwindigkeit; Sieben Matrosen sind nötig, um den Anker zu lichten und die imposanten Segel zu hissen. Ich schloss mich der Dhau im Dorf Shela an, einer von nur vier Siedlungen auf Lamu und einem Zufluchtsort für europäische Könige, Künstler und Rockstars. Wir segelten an der Altstadt von Lamu vorbei, der ältesten und am besten erhaltenen Swahili-Siedlung in Ostafrika, und weiter nach Matondoni, woSchreibenwurde gebaut und Bwana Mzee lebte in einem einfachen Backsteinhaus, bis er 2019, nicht lange nach meinem Besuch, verstarb. Wir setzten unsere Umrundung der Insel fort und ankerten im abgelegenen Kipungani, einer Ansammlung strohgedeckter Häuser vor einem einsamen Strand, wo wir tief und fest an Deck unter dem glitzernden äquatorialen Himmel schliefen.

Eines Nachmittags nahm ich einen Tender von der Dau, um die Ruinen von Takwa zu erkunden, einer einst blühenden Handelsstadt auf Manda, die im 17. Jahrhundert verlassen wurde. Wir fuhren langsam einen schmalen Bach hinauf, der von Mangrovenwäldern voller Langusten und Garnelen gesäumt war, und als das klare Wasser zu flach zum Navigieren wurde, gingen wir zu Fuß und gelangten schließlich zu einer Lichtung. Die Überreste einer großen Moschee dominieren den Ort, deren Außenwände mit Bildern von Segeldhaus und arabischen Dolchen verziert sind. Baobab-Bäume wachen über einem heiligen Grab, das durch eine einzige hoch aufragende Säule gekennzeichnet ist. Es heißt, dass Takwa verlassen wurde, als seine Brunnen versiegten und seine Bewohner sich auf den Weg nach Lamu machten, um sich im heutigen Shela niederzulassen.

Feld, Feld(„langsam, langsam“) ist einer meiner Lieblingssprüche auf Swahili, und Zeit hat hier sicherlich eine trägere Dimension. Zweimal im Jahr besuchen Dorfbewohner das Säulengrab in Takwa, um um Regen zu beten. Einige sehen Shela auch vier Jahrhunderte nach seiner Gründung immer noch als einen hochnäsigen Emporkömmling und Rivalen der Altstadt von LamuUNESCO-WelterbeZentrumsstandort seit 2001, der nur drei Kilometer entfernt liegt.

Sie sind durch einen Küstenweg verbunden, auf dem Esel als Taxis dienen und Pickup-Trucks lachsfarbene Ziegel und Kalkmörtel transportieren. Bis vor Kurzem waren die einzigen Fahrzeuge auf Lamu ein Land Rover des Bezirkskommissars, ein Traktor und ein Krankenwagen. Heute eine Flotte vonHochzeit Hochzeit– weinerliche Motorradtaxis – flitzen über die rudimentären Nebenstraßen und die belebte Promenade und beschädigen die StraßeTausendundeine NachtAtmosphäre der Altstadt von Lamu.

Seit mehr als 50 Jahren ist dieParadies-Hotelwar Teil der Struktur von Shela. Derschönes Haus direkt am Meerwurde in den 1930er Jahren für den Bezirkskommissar des Kenya Colonial Service, einen Major Henry Sharp (bekannt als „Sharpie“), gebaut und in den 1950er Jahren an Henri Bernier, einen Schweizer Erben der Familie Nestlé, verkauft. Bernier wiederum verkaufte das Haus 1967 an den Dänen Aage Korschen und seine deutsche Frau Wera. Das Paar hatte seine Farm im kenianischen Hochland verloren, nachdem das Land die Unabhängigkeit erlangt hatte, und beschloss, Afrika zu verlassen. Doch nachdem sie von Mombasa aus Richtung Europa aufgebrochen waren, machten sie in Lamu Halt. Gefallen an der Abgeschiedenheit und der großartigen Schönheit kauften sie ein Haus und eröffneten das kleine Hotel, damals mit nur vier Schlafzimmern.

Peponi, das immer noch im Besitz derselben Familie ist, hat sich im Laufe der Jahre organisch erweitert und verfügt über 28 Zimmer in weiß getünchten Gebäuden, die schützend um das alte Haus herum auf einem Grundstück voller Palmen angeordnet sind. Schon früh fügten die Korschens die tiefe, mit Säulen geschmückte Veranda mit Blick auf den Lamu-Kanal hinzu, wo sich die Gäste treffen, um bei einem Sundowner zu plaudern. Aber das Hotel erlebte einen wahren Aufschwung, nachdem Lars, der Sohn von Aage und Wera, nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1976 die Leitung übernahm. Einige der ersten Gäste von Lars waren Mick Jagger und Jerry Hall, die Lars zum Angeln mitnahm.

Klein und schrullig, ohne die üblichen Hotelausstattungen (es gibt immer noch weder Fernseher noch Telefone in den Zimmern), zog Peponi weltoffene Romanautoren und Auslandskorrespondenten, Großwildjäger und engagierte Naturschützer an. Sein Promi-Status wurde Ende der 1990er Jahre besiegelt, als Prinz Ernst August von Hannover nebenan ein Herrenhaus baute und drei weitere Shela-Häuser renovierte, um sie über einen diskreten Makler zu Hollywood-Preisen zu vermieten. Bald hingen Stars wie Sting, Kate Moss und Jude Law im Peponi ab und genossen die Anonymität, die eine schummrig beleuchtete Bar auf einer weit entfernten afrikanischen Insel bietet.

Praktisch alle Besucher von Lamu landen irgendwann auf der von Bougainvilleas beschatteten Terrasse von Peponi. Am frühen Morgen machen Auswanderer eine Pause, um einen Kaffee zu trinken, bevor sie mit ihren Hunden am leeren, acht Meilen langen Strand südlich des Hotels spazieren gehen. gegen Mittag klettern Sonnenanbeter die Treppe hinauf; und als es dämmerte, kamen junge Männer aus Nairobi in gebügelten Leinenhemden undDomainTreffen Sie sich für Tusker Lagers. Es gibt auch das beste Restaurant der Stadt, das jeden Abend von Lars‘ Witwe Carol Korschen oder ihrer Tochter Elie bewirtet wird. Der Tourismus in Lamu erholt sich immer noch von einem Reiseverbot, das die britische Regierung nach somalischen Terroranschlägen verhängt hatte. Ohne die Briten, die den Großteil der Touristen auf Lamu ausmachten, litten die Hotels, Pensionen, Restaurants und Geschäfte. Viele haben seit der Aufhebung des Verbots im Jahr 2017 wiedereröffnet, und in den letzten Jahren herrschte ein echter Sinn für Zielstrebigkeit und Optimismus in Bezug auf den Ort, der hoffentlich zurückkehren wird, sobald das Reisen wieder aufgenommen wird.

In den labyrinthischen Gassen, die steil hinter der Uferpromenade im Dorf Shela ansteigen, gibt es zwischen Moscheen und Privathäusern wohlhabender Europäer Kunstgalerien und kleine Boutiquen, die Perlen und Boho-Schmuck, Kikois und Stoffe verkaufen. Das Schönste davon ist Aman, das dem südafrikanischen Designer gehörtSandy Bornman. Ihre fein bestickten Kleidungsstücke, die von örtlichen Schneidern aus handgewebten Stoffen aus Indien gefertigt werden, werden von den Drehbuchautoren, Dichtern, Architekten, Stylisten und Musikern gekauft, die durch Shela strömen.

„Ich bin hier sehr glücklich“, sagt Bornman, der vor mehr als 20 Jahren hier im Urlaub war und nie weggegangen ist. „Als ich als alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Mädchen ankam, fühlten wir uns willkommen und sicher. Das ganze Dorf hat sich von Anfang an um uns gekümmert. Die Menschen hier sind freundlich, großzügig und herzlich. Wir halten zusammen, respektieren aber unsere Unterschiede. Ich würde nirgendwo anders leben wollen.“

Während Shela eine kuratierte, zeitgenössische Note aufweist, hat die Altstadt von Lamu den ungeschminkten Reiz jahrhundertealter Traditionen. Noch heute werden Segel-Dhaus ohne Zeichnungen oder Pläne von Hand gebaut; die geschnitzten Swahili-Türen, dieSchauplatz der GewaltIn der Kolonialzeit eingeführte Stühle und nach indischen Mustern kopierte Spindelbetten sind Teil des kulturellen Wirbels dieser Inseln.

Eines Morgens spazierte ich mit Nassir Omar, einem Mann jemenitischer und omanischer Abstammung, durch die Stadt und machte Halt in Tischlerwerkstätten, in denen veraltete Meißel und Techniken über Generationen hinweg weitergegeben werden. Ich traf Mbarak O. Slim, der silberne Anhänger und Ringe aus leuchtenden Scherben antiker chinesischer Keramik herstellt. Später lernte ich Isaiah Chepyator kennen, einen Künstler, der farbenfrohe Fischskulpturen aus altem Dhau-Holz schafft, das mit Strandabfall verziert ist. Gemeinsam saßen wir auf dem Stadtplatz und sprachen über das Problem des 21. JahrhundertsPlastikmüll, beobachtet wilde Katzen, die angeblich direkte Nachkommen der heiligen Katzen der ägyptischen Pharaonen sind.

Eines Tages fuhr ich mit dem Schnellboot nach Manda Bay. Die rustikale und romantische Boutique-Lodge wurde in den 1960er Jahren vom italienischen Musiker Bruno Brighetti erbaut. Damals noch Blue Safari Club genannt, wurde es als ultimativer Barfuß-Zufluchtsort bekannt, der bei glänzenden italienischen Schauspielern und unerschrockenen Aristokraten gleichermaßen beliebt war und vom berühmten Fotografen Slim Aarons für die Nachwelt festgehalten wurde.

Brighetti verkaufte den Club vor 18 Jahren an Fuzz Dyer und Andy Roberts, Söhne prominenter weißer kenianischer Familien. Die Freunde hatten zu viel für ein schickes Hochseefischerboot ausgegeben und dachten, sie sollten die Kosten besser mit der Gründung eines Unternehmens rechtfertigen. Sie begannen, Immobilien in der Gegend zu besichtigen, bis ihnen klar wurde, dass Brighetti bereits den besten Standort hatte: Ras Kilindini, eine schillernde Halbinsel mit einem ruhigen Badestrand und ohne lästige Sandfliegen oder gemeldete Malariafälle. Es wurde ein Angebot gemacht undManda Baywurde geboren.

Manda war schon immer ein Familienort. Die vier Kinder der Dyers und Roberts waren acht und zehn Jahre alt, als sie alle einzogen. Caragh Roberts, heute 26, erinnert sich gern an ihre Kindheit. „Wir hatten nie Langeweile. Wir gingen Muscheln graben oder Austern ernten und aßen sie am Strand; Wir haben Fußball und Volleyball gespielt, mit dem Personal gegen Gäste.“ Während des Tourismusverbots gab es zwangsläufig einige Kürzungen, aber der Ort sieht wieder ganz wie früher aus: ein kompromissloser Rückzugsort der alten Schule, in dem Angeln, Segeln und gute Zeiten im Mittelpunkt stehen. Auch heute noch gibt es kein Glas in den Fenstern der Bandas, die aus Mangrovenstangen und aus Palmblättern gewebten Matten gebaut wurden. Die reine, salzige Meeresbrise ist die einzige Klimaanlage, die benötigt wird, und Geckos kommen und gehen, wann es ihnen gefällt.

Das Schnellboot von Manda Bay zur rätselhaften Insel Pate Island gleitet bei Flut über das glasklare blaue Wasser, vorbei an Fischern, die im Freitauchen nach Hummern suchen, und entlang der mit Mangroven bewaldeten Südküste der Insel. Ich hatte Geschichten über Pate von Mia Miji gehört, die zusammen mit seiner englischen Frau Kirsty Tatham Miji Gäste auf der Insel beherbergtSchreiben.Mia wurde auf Lamu geboren und wuchs dort auf, aber die Familie seiner Mutter stammte von diesem Außenposten, von dem Außenstehende offenbar wenig wussten.

Das Dorf Pate, in dem ich landete, war einst ein wichtiger Hafen. Selbst in seinem zerstörten Zustand ähnelt es mit seinem Labyrinth aus engen Gassen Lamu und Shela. Die Inselbewohner von Pate sind größtenteils Fischer, die ihren Lebensunterhalt verdienen, und ich fand sie beim Reparieren von Netzen und beim Anbau bescheidener Tabakpflanzen inmitten der Überreste einst prächtiger Häuser und Moscheen. Die Anwesenheit vonweiße Menschen(Weiße) ist immer noch ein Novum, aber die Einheimischen gaben mir das Gefühl, willkommen zu sein und baten einen Teenager, als mein Führer zu fungieren. Mohammed schien mehr über Arsenal und Chelsea zu wissen als über die historischen Besonderheiten seines Dorfes, aber wir verbrachten eine angenehme Stunde zwischen den Ruinen, bevor wir mit dröhnendem Radio zu dritt über eine unbefestigte Straße durch Kokosnussplantagen fuhren und eine Boda Boda nach Siyu nahmen.

Ich wurde nach Siyu gebracht, weil die wenigen Wazungu, die nach Pate kommen, immer darum bitten, die beeindruckende Festung zu sehen, ein Nationaldenkmal. Bald hatte ich einen zweiten Führer, Salim, der mich durch die verfallenen Gräber begleitete. Zufälligerweise hatte Salim einst bei einer archäologischen Ausgrabung auf der Insel Shanga mitgearbeitet. Lokalen Überlieferungen zufolge stolperte im 15. Jahrhundert eine heruntergekommene Truppe schiffbrüchiger chinesischer Seeleute über Pate und durfte sich niederlassen und heiraten, nachdem sie ihren Wert durch die Entsendung einer Python unter Beweis gestellt hatten. Der Name Shanga soll von Shanghai abgeleitet sein. Über Jahrhunderte hinweg gab es Spekulationen darüber, dass Nachkommen der chinesischen Seefahrer noch immer auf Pate lebten, eine Annahme, die durch die hohen Wangenknochen und andere asiatische Merkmale einiger Inselbewohner bestärkt wurde. Im Jahr 2002 lieferte ein an einer Familie in Siyu durchgeführter DNA-Test den Beweis für die chinesische Abstammung – und der Mythos wurde zur Tatsache.

Ich dankte Salim für seine Zeit und verließ Siyu, raste durch die Kokosnusshaine und die Jahrhunderte zu einem wartenden Schnellboot. In Manda Bay spazierte ich am Strand entlang bis zur Spitze von Ras Kilindini. In der Ferne konnte ich die Kräne von Baggern erkennen, die an einem riesigen neuen Hafen arbeiten, der eines Tages mit dem von Mombasa konkurrieren wird. Wie an so vielen anderen Orten ist auch auf diesen isolierten Inseln ein Wandel im Gange. Aber an diesem Abend ging das Leben in Manda Bay wie seit 50 Jahren weiter, mit einem barfüßigen Abendessen, das an einem sternenklaren Strand serviert wurde, und dem Geräusch von Eiswürfeln und Gelächter an der Bar. Dies wird immer ein Ort zum Träumen sein, wo Herden wilder Büffel vom kenianischen Festland herüberschwimmen, um in der Nähe der Ruinen einer arabischen Stadt aus dem 9. Jahrhundert zu fressen, und wo beste Freunde das Risiko eingehen, ihre Kinder auf einer winzigen Insel im großen Wellengang großzuziehen der Indische Ozean.

Im Oktober 2020 gab das US-Außenministerium aufgrund der Terrorgefahr eine Reisewarnung für die Grenze zwischen Kenia und Somalia und ausgewählte Küstengebiete, einschließlich Lamu County, heraus. Allerdings sagten alle sechs Ostafrika-Reisespezialisten, mit denen wir darüber gesprochen haben, dass sie weiterhin Kunden nach Lamu schicken würden, darunter auchCondé Nast TravellerTop-Reisespezialist Will Jones von Reisen mit Design, der diese Reiseroute für den Schriftsteller Peter Browne zusammengestellt hat. Kili McGowan, Miteigentümer und CEO von Next Adventure, stimmt dem zu. „Die Probleme lagen größtenteils auf dem Festland“, sagt sie. „Da alle unsere Kunden zur Insel Lamu fliegen, machen wir uns keine allzu großen Sorgen.“ Obwohl es schwieriger sein kann, eine Reiseversicherung abzuschließen,Condé Nast TravellerTop-Reisespezialist Elizabeth Gordon Halliday, Mitbegründer und CEO von Außergewöhnliche ReisenSie sagt, es lohnt sich: „Mein Team ist kürzlich dorthin gereist und es ist immer noch eines meiner liebsten Stranderlebnisse in Afrika.“

Dieser Artikel erschien in der Aprilausgabe 2021 vonCondé Nast Traveler.Abonnieren Sie das Magazin hier.