Navigation zwischen Tradition und Tourismus in Papua-Neuguinea

Wir hören die Ausleger, bevor wir sie sehen: dietippen-tippenvon Holzpaddeln und dem gespenstischen Gleiten von Kanus, Vögeln, die sich zerstreuen und kreischen, während unser Schnellboot auf dem stillen Wasser langsamer wird und langsamer kriecht. Mein Sohn Jack ist besorgt. Das erkenne ich daran, dass seine 10 Jahre alten Hände zu Fäusten ballen, als wir in eine enge Bucht treiben.

Hier im Osten von Papua-Neuguinea steigt Schweiß aus dem Tufi-Regenwald auf und benetzt jeden Landfinger, der auf das Salomonenmeer trifft. Die Fjorde (bzwRias) in dieser Küstenprovinz entstanden durch den LavastromVulkanewie der Mount Trafalgar, der hinter einer der Buchten aufragt. Jede knöcherne Schlucht ist mit Feigenbäumen, Weinreben und Orchideen bewachsen, die über Felsen in Schalen aus mondweißem Sand fallen. Es gibt nur wenige Anzeichen von Besiedlung – ein Haus auf Stelzen, eine Wolke aus blauem Rauch –, aber da es keine Straßen gibt, sind diese Dörfer verlassen, abgesehen von einem verzweigten Wegenetz, das zum Meer führt.

Aus der dunklen Spalte des Fjords tauchen bald drei Ausleger auf, angetrieben von ortsansässigen Korafe-Frauen in ockerfarben bemalten Röcken aus Tapa-Rindenstoff, an deren Hälsen Blumen und Muscheln hängen und deren Gesichter schwarz tätowiert sind. Die Frauen halten neben dem Boot an, damit unsere Gruppe – darunter meine Schwester, unsere gemeinsame Freundin und ihre Söhne im Alter von 11 und 12 Jahren – auf die hölzernen Ausleger klettern und tiefer in den angestammten Wald des Clans vordringen können. Als das Wasser zu flach wird, tauchen wir in dicken Schlamm ein, wo uns zwei Männer begegnen, deren Gesichter mit schwarz-weißen, alptraumhaften Grimassen bemalt sind. Der Klang von Trommeln führt uns zu einem Palmenhain, wo weitere Männer mit Federkopfschmuck tanzen. Kleine Mädchen, gekrönt mit Kopfschmuck aus leuchtenden Blumen und Kokosnussschalen, huschen durch die versammelte Menge.

Ich beobachte die Reaktionen unserer Jungs. Sie sind zu schüchtern, um mitzumachen, aber sie sind gebannt, fast ängstlich. „Ist das echt?“ Jack flüstert. Ich denke über die Frage nach. Im modernen Tourismus kann es schwierig sein, zwischen echt und falsch zu unterscheiden. Dabei handelt es sich kaum um die eingemachten Ori-Tahiti- oder Hula-Darbietungen, die man in Hotellobbys in Französisch-Polynesien bekommtHawaii. Ich habe bis zu den Knöcheln Schlamm. Einer der Tänzer hat eine eiternde Wunde, die in einen Sack gewickelt ist. Begrüßt werden wir nicht nur mit fruchtigen CocktailsSago– ein klebriges, gekochtes Palmenmark, serviert auf einem Bananenblatt.Sing-singt, wie diese Ereignisse genannt werden, begannen als rituelle Ereignisse, die Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts von europäischen Kolonisten gefördert wurden, um friedliche Interaktionen zwischen kämpfenden Stämmen zu fördern. In den 70er Jahren wurden sie zunehmend kommerzialisiert, wie diese hier, eine Aufführung für diejenigen von uns, die in einer nahegelegenen Lodge übernachten. Aber die Korafe tragen ihre eigene authentische Festtagskleidung – so wie ein Schotte seinen Kilt für Hogmanay anziehen würde – aus Schweinehörnern, Papageienfedern und Kasuarfedern. Als ich das letzte Mal hier war, sah ich zu, wie ein Clansmitglied aus einem Knäuel Papier seinen 100 Jahre alten Kopfschmuck entwirrte, ein Familienerbstück, das er in den Dachsparren seines Hauses aufbewahrte. Bei einer anderen uralten Touristentransaktion hätte ich beinahe gefragt, ob ich es kaufen könnte, hielt mich aber gerade noch rechtzeitig zurück. Es war krass von mir. Er teilte seine Kultur, verkaufte sie nicht.

Mehr als jeder andere Ort, den ich bereist habe, lädt Papua-Neuguinea zu einer rauen Erfahrung ein, die aufgrund ihrer Eindringlichkeit ebenso spannend ist wie problematisch wegen der unvermeidlichen kolonialistischen Untertöne dieser Interaktionen. Es ist leicht, das Land sowohl wegen seiner Schönheit zu exotisieren – vor einem Jahrhundert haben europäische Hutmacher Neuguinea von etwa 80.000 bunten Vögeln pro Jahr befreit – als auch wegen seiner Gefahren: Headhunting wurde hier noch in den 1950er Jahren und vielleicht auch später gemeldet. (Dann gibt es noch das aufsehenerregende Verschwinden von Abenteurern wie Michael Rockefeller im Jahr 1961 vor West-Neuguinea und des britischen Entdeckers Benedict Allen, der letztes Jahr per Hubschrauber gerettet wurde, weil er nicht rechtzeitig auftauchte.)

Diese Verlockungen, die Schönheit PNGs und seine Risiken haben mich zweimal auf ganz unterschiedlichen Reisen hierher gebracht. Bei meinem ersten Besuch vor fünf Jahren unternahm ich eine 124 Meilen lange Reise den Sepik-Fluss hinauf zum Dorf des Insektenstamms, wo ich Zeuge einer gewalttätigen lokalen Schlägerei wurde, und später zum Kaningara-Stamm, dessen Männer ihre Körper rituell vernarben ähneln dem Krokodil, das sie verehren. Aber der Adrenalinstoß und die eindringliche Zauberei und Zeremonie blieben hängen, genau wie die Tätowierungen auf den Rücken der Männer. Zwei Jahre später nahm ich eine Superyacht mit 36 ​​Schlafplätzen und einem Hubschrauber an Deck und fuhr in pfauenblaue Buchten, wo wir zwischen Kriegswracks im Pazifik tauchten und kleine, abgelegene Gemeinden trafen, die sich wirklich darauf freuten, uns zu sehen. Dieses Mal entschied ich mich mit unseren Familien im Schlepptau für eine relativ erschwingliche Landreise zu den sanften Seebewohnern an der Ostküste und nutzte kleine Hotels und lokale Boote. Ich hoffte, dass wir alle ein echtes Abenteuer mit einem überschaubaren Maß an Isolation und Unbehagen – dem bewusstseinserweiternden Teil des Reisens – erleben würden, ohne uns tatsächlich in Gefahr zu begeben. Hauptsächlich wollte ich meinen Sohn ein bisschen wild laufen lassen, an einem Ort, der vielleicht nicht ganz so wild ist, wie es scheint.

Ein großes Missverständnis über Papua-Neuguinea – das die Ostseite der Insel Neuguinea umfasst, zu der auch die Westseite gehörtIndonesien– ist, dass es von primitiven, verfeindeten Stämmen bevölkert ist. Seitdem PNG seine Unabhängigkeit erlangt hatAustralienIm Jahr 1975 gelang es seinen unterschiedlichen sozialen Gruppen nach und nach, ihre völlige Isolation zu überwinden und eine gewählte Demokratie mit Sitz in der Hauptstadt Port Moresby zu bilden, während gleichzeitig die Ressourcen an Rohöl, Gold, Kakao und Kaffee rasch erschlossen wurden. Im Jahr 2014 eröffnete ExxonMobil eine Erdgasraffinerie im Wert von 19 Milliarden US-Dollar. In einer Mine auf der Insel Bougainville befindet sich eines der größten Kupfervorkommen der Welt. Dennoch bleibt der Reichtum lokalisiert und etwa 87 Prozent der Bevölkerung leben in ländlichen Gemeinden. Den weltweiten Armutsindizes zufolge liegt Papua-Neuguinea ganz unten und schwelgt in der Nähe von Dschibuti und unter dem Sudan. Die Gesundheitsversorgung ist lückenhaft und Strom ist oft nicht vorhanden. Auch ein Mangel an Infrastruktur behindert die Modernisierung: Es gibt keine Straßen, die die Küsten PNGs durch das zerklüftete Hochland der Insel verbinden; Viele Einwohner sind mit dem Geräusch von Hubschraubern besser vertraut als mit dem Geräusch von Autos, und Stämme im Umkreis von fünf Meilen voneinander sprechen verschiedene Sprachen (860 der 7.000 gesprochenen Sprachen der Welt sind hier zu finden). Aufgrund der Abgeschiedenheit dieser Gebiete sind jedoch ganze Landschaften nahezu unberührt vom Tourismus.

Wir fliegen zuerst nachTufi Resort, ein altmodisches australisches Gästehaus eine Stunde von Port Moresby entfernt mit einem kleinen Swimmingpool. Es gibt keine Speisekarten, aber auch keine Beschwerden über die einfachen, aber frischen Speisen, wie gegrillten Fisch und Reis. Die besten Bungalows sind auf Stelzen mit Blick auf den Tufi-Fjord gebaut, wo das Wasser mit Auslegern übersät ist, die Kinder, Fische und Obst befördern. An zwei Tagen suchen wir nach Wasserfällen und wandern durch Kunai-Grasfelder. Es ist die falsche Phase im Mondzyklus zum Schnorcheln, da Meeressägemehl das Wasser zu trübe gemacht hat, um die Korallenbomben und kaleidoskopischen Seenadeln zu sehen, an die ich mich von meinem letzten Besuch erinnere. Aber egal; Die Jungen suchen am Strand nach Nautilus-Muscheln, die so groß wie ihre Köpfe sind, und einen Großteil eines langen, entspannten Nachmittags begleiten sie als einzige Kinder, die keine gemeinsame Muschel haben, mit einer Gruppe einheimischer Kinder, die in die schäumende Brandung springen und Saltos schlagen Sprache reicht aus.

Eines Nachmittags verliere ich meinen Sohn. Wir wandern mit Jan Hasselberg, einem skandinavischen Historiker, der über die Tufi-Region geschrieben hat, von einem Dorf aus hinunter. Ich leide unter der glühenden Luftfeuchtigkeit, also rennen die Jungen voraus, vorbei an Zuckerrohrfeldern und Hochhäusern, in denen Frauen Pandanusblätter zu Matten weben. Als ich ihn einhole, steht Jack mit einer tätowierten älteren Dame zusammen, die sich eine Schnur vom Kopf entfernt hatIntervalleMit dieser Tasche wurde alles von Obst bis Fisch zwischen der Küste und dem Weiler transportiert. Sie zeigt ihm die Kokosnuss und das Taro in ihrer Tasche, und ihr Lächeln enthüllt einen Mund voller Zähne, die von Betelnüssen rot gefärbt sind. Jack ist fasziniert, gibt aber später zu, dass er Angst hatte, dass es Blut sei.

Kokopo Beach Bungalow Resortin East New Britain, wohin wir als nächstes fliegen, erweist sich als eine größere Version der Tufi-Lodge, die wir verlassen haben: einfache Bungalows, eine weitere Prop-up-Bar, aber viel besseres Essen, von Hummer bis zu mit einheimischen Früchten gesüßten Fischcurrys. Der Blick von der Hauptterrasse geht auf den Vulkan Rabaul, der ein düsteres Profil über die Hufeisenbucht zieht.

Der Vulkan hat die Landschaft auf andere Weise geprägt. Am Morgen des 19. September 1994 platzten zwei der Schächte und überschwemmten die Stadt Rabaul mit einer fast 13 Fuß hohen Ascheschicht. „Mein Vater wusste aufgrund des Lärms, den die Vögel in der Nacht zuvor machten, dass es kommen würde“, erzählt uns Lawrence Estevez, unser Führer. „Er hat uns drei Stunden vor der Explosion evakuiert.“ Bei einem Besuch im Vulkanobservatorium beobachten die Jungen, wie sich die seismischen Aktivitäten über Computerbildschirme bewegen, und stehen vorsichtig an einer Seite der sprudelnden, glühenden Quellen. Als wir durch die verlassene Stadt fahren, macht Estevez auf ihre Geister aufmerksam: „Links war früher ein 9-Loch-Golfplatz. Chinatown lag auf der rechten Seite.“ Als die Stadt dezimiert wurde, wurde auch ein großer Teil ihrer Geschichte dezimiert. Während des Zweiten Weltkriegs fungierte die Bucht von Rabaul als einer der geschäftigsten Tiefseehäfen im Pazifikfeldzug. Es wurde von den Japanern erobert, bis etwa 20.500 Tonnen alliierter Bomben (mehr als auf Berlin abgeworfen wurden) die Besatzer zum Rückzug in den Untergrund zwangen. Die Jungen hören zu, wie Estevez, der Enkel eines philippinischen Kriegsgefangenen, Geschichten von Gefangenen erzählt, die gefoltert, gehängt und lebendig begraben wurden. Wir besuchen den Bunker, in dem Admiral Yamamoto seine Kriegspläne an die Betondecke gemalt hat, und gehen mit Taschenlampen in ein 249 Meilen langes System unterirdischer Höhlen, die von Kriegsgefangenen gemeißelt wurden und jetzt von Spinnennetzen durchzogen sind. Palmen brechen aus den zerknitterten Metallwracks eines Betty-Bombers hervor, während auf den Feldern Flanderns Mohnblumen blühen.

Estevez‘ Großmutter stammte von den Trobriand-Inseln, einem weiteren Archipel vor der Küste von Bismarck, den ich unbedingt besuchen wollte – vor allem, weil die Gemeinschaft ungewöhnlicherweise matrilinear ist. Aber die Landebahn der Trobriands wurde wegen eines kleinen Wahlproblems aufgegeben, und so verbringen wir stattdessen zwei Nächte mit dem Karawara-Volk auf den Duke of York Islands, eine 45-minütige Schnellbootfahrt von Kokopo Beach entfernt. In den frühen 1900er Jahren war ein deutscher Exzentriker namens August Engelhardt der Autor des obskuren ManifestsEine unbeschwerte Zukunft, errichtete an dieser Kette eine sonnenanbetende Kolonie, die auf ihrem Höhepunkt etwa 15 nackte Vegetarier zählteEuropa. Engelhardt glaubte, dass unsere Spezies von der Kokosnuss überleben könnte, eine Überzeugung, die ihn letztendlich möglicherweise getötet hat. Die Karawara, die zu einem langen Mittagessen zu uns kommen, erinnern sich an Geschichten, die ihre Verwandten über den europäischen Verrückten erzählten. Unser Fest wird von den Dorffrauen vorbereitet, die sich versammelt haben, um bei gebratenem Fisch und in Kokosnuss gekochten Süßkartoffeln über Clanspannungen, den Konflikt zwischen der christlichen Lehre, die ihnen in der Kirche beigebracht wird, und örtlichen Initiationsritualen sowie über die Geißel der Malaria zu sprechen eine Gemeinschaft ohne Arzt. Die Karawara sind verzweifelt auf der Suche nach Einkommen und setzen ihre Hoffnungen auf eine junge Tourismusinitiative: ein sehr einfaches Homestay-Programm auf Engelhardts Garteninsel Kabakon. Es ist ein völliges Eintauchen in die lokale Tradition, aber nicht ohne Kontroversen, da einige Gemeindemitglieder die Sing-Sings als unchristlich und rückwärtsgewandt empfinden und Touristen lieber fernhalten möchten. Ich mache mir Sorgen, dass unsere Anwesenheit störend wirkt, aber wir fühlen uns trotzdem herzlich willkommen.

Die Jungs schließen ihre eigenen Freunde, mein Sohn mit einem Kind, dessen blindes Auge so weiß wie eine Wolke ist. Jack gewinnt an Selbstvertrauen – er isst gedünstetes Taro mit den Händen von einem Bananenblatt und fliegt mit den Dorfbewohnern von einem langen Seil ins Meer. Es sei ein Baum wie dieser gewesen, sagt ein Lehrer, an dem die Japaner während des Krieges die Inselbewohner aufgehängt hätten. Mein Sohn greift die Geschichte später auf, als wir im Bett liegen, und fragt, ob sein Urgroßvater, ein britischer Kriegsgefangener in Italien, es schlimmer erwischt habe als die Neuguineer. Beim Versuch, die Unvergleichlichkeit des Horrors zu erklären, verstricke ich mich in eine Erklärung dafür, wie uns je nach unserem „Stamm“ Geschichte beigebracht wird. An meiner Englischschule haben wir alles über den Rosenkrieg gelernt, nichts über den amerikanischen Bürgerkrieg, viel über den Holocaust und nichts über PNG im Pazifikkrieg. „Du solltest mich einfach zu Hause unterrichten, Mama“, sagt Jack. „Nehmen Sie mich auf all Ihre Reisen mit.“

An unserem letzten Abend beobachten wir, wie der Stamm der Baining am Strand von Kokopo einen Feuertanz aufführt. Männer mit langen geschnitzten Masken tanzen zu Trommeln und springen durch die Flammen, um mit bloßen Füßen ein loderndes Lagerfeuer zu löschen – ein Ritual, um den Vulkan zu bezwingen, der hinter uns lauert. Zwei Stunden lang fliegen die Funken so wild, dass man kaum unterscheiden kann, was Feuer und was eine Sternschnuppe ist. Was ist echt und was ist falsch? Ich denke darüber nach, dass ich allein dadurch, dass ich hierherkomme, die Antwort verkompliziere und den Identitätswandel Papua-Neuguineas beschleunige. Während der Tourismus traditionelle Lebensweisen kommerzialisiert, nährt er auch den kulturellen Stolz und stärkt verlorene Traditionen. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles schlecht ist. Sich dessen bewusst zu sein, ist das Wichtigste. Zumindest hoffe ich, dass mein Sohn das mit nach Hause bringt.

Papua abziehen

Kommen Sie dorthin
Alle internationalen Flüge nach PNG kommen in Port Moresby an, und Inlandsflüge führen auch durch die Hauptstadt, Sie müssen sich also auf Tage einstellen, die durch Transfers verloren gehen.Airways Hoteleignet sich gut für einen Brunch am Pool auf dem Dach, WLAN und hilfsbereitem Service.

Bleiben
Zu den von uns empfohlenen Lodges an der Nordostküste und auf den Inseln gehören:Tufi Resortin der Provinz Oro,Kokopo Beach Bungalow Resortin Ost-Neubritannien,Lissenung Island Resort(das ich auf einer früheren Reise zum Tauchen besucht habe) und Nusa Island Retreat (zum Tauchen und Surfen). Die letzten beiden liegen auf New Ireland, nur einen Katzensprung von New Britain entfernt. Ray Andrews' Outfit,Ozeanien-Expeditionen, organisiert maßgeschneiderte Touren in ganz PNG. Für sehr anspruchsvolle Reiserouten, einschließlich privater Yachtcharter sowie Flussfahrten im Landesinneren, empfehle ich Rob McCallum unterEyos-Expeditionen. Ich würde davon abraten, ohne Führer zu reisen: Sprachbarrieren, städtische Armut und schlechte drahtlose Kommunikation sind Risiken, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollten.

Tipps und Service
Für allgemeine Hilfe, einschließlich Informationen zu Visa, Malariarisiko, Gastfamilien, Festivals und Expeditionskreuzfahrten, ist der Tourismusverband von Papua-Neuguinea sehr hilfreich. Und bringen Sie Bargeld für Trinkgelder mit: Sie werden Situationen erleben, in denen Sie über Stifte und Fußbälle hinaus spenden möchten.