Portugals Azores -Inseln sind immer noch ein wildes Paradies

Meine Füße klammern sich an einen winzigen Felsvorsprung. Ich greife einen prekär kleinen Aufschluss mit meiner linken Hand, während ich mit meiner Rechten um einen erheblichen Griff herumschleudere. Nach einem vierstündigen Aufstieg durch eine außerirdische Umgebung von Lavastformationen, die von hellvolettem Heather und zarten Farnen umgeben sind, bin ich 7.500 Fuß hoch, ROT Pico. Ich kann den Peak One Rocky -Abgrund sehen. Als ich mich ihm nähere, wird der Stein unter meinen Händen heißer und Dampf pfeift aus einem Riss in der Nähe meines Kopfes. Ich habe das Gefühl, ein riesiges prähistorisches Tier zu klettern: Nachdem ich die riesigen grauen Felsbrocken seiner Wirbel und die glatten Muskeln des zerrissenen Magmas gekreuzt habe, habe ich seine häufige Krone erreicht.

Ich habe besuchtdie AzorenIn den letzten sechs Jahren, die von den epischen Landschaften und dem saphirfarbenen Meer immer wieder zurückgezogen wurden, dankbar, dass dieser wundersame, grüne Teil des Planeten von der Menschheit noch nicht erobert wurde. Aber wie die meisten Besucher habe ich mich selten über São Miguel, die größte Insel, mit seiner kolonialen Hauptstadt Ponta Delgada und seiner fast parkenähnlichen Landschaft aus mit Hortena bedeckten Hügeln und Crater-Seen wagt. Weiter draußen im Atlantik gibt es WilderInseln, jeweils so unterschiedlich wie Planeten in einem Sonnensystem, von der von Lava bedeckten Mondlandschaft von Pico bis zurAvatar-ähnliche Flores, wo Wasserfälle Hunderte von Fuß über grüne Klippen stürzen.

Alle neun Inseln wurden geborenVulkane, winzige Atollen schwarzer Lava, die aus den Tiefen des Atlantiks auftauchen. Keine anderen Menschen oder Tiere als Vögel lebten auf dem Archipel, bis die portugiesischen Entdecker es im frühen 15. Jahrhundert entdeckten und es mit leichten Adel, indentierten Dienern, Sklaven und Gefangenen bevölkerten, die die Wahl zwischen Gefängnis und Exil enthielten. Die Menschen auf den Inseln leben in Europas westlichem Ort und haben eine innere Ruhe, die aus den Elementen ausgesetzt ist.

Pico ist ein 45-minütiger Flug von Ponta Delgada entfernt. Aus der Luft sieht es aus wie ein Teil einer Schatzkarte, einer kreisförmigen Insel im Cerulean -Meer. Wenn ich meinen Führer Daniel Pena kurz vor Sonnenaufgang treffe, ist der Berg im blassen Licht der Morgendämmerung rot rot gefärbt. Pena ruhig und leise ermutigend, wandert die steilen Hänge so reibungslos, als wären sie ein Vorstadtbürgersteig, während ich unbeholfen neben ihm klettern würde. Es stellt sich heraus, dass Trekking nicht sein einziges Talent ist. "Ich spiele das Saxophon", sagt er. „Ich habe gerade die erste Jazzband der Insel gegründet. Viele Leute hier sind musikalisch. Ich denke danachKuba, Cape Verde und Irland, wir sind der vierthäufigste musikalische Ort der Welt. Das Gute daran, an einem Ort zu leben, an dem nicht viel passiert, ist, dass Sie die ganze Zeit auf der Welt haben, um zu tun, was Sie wollen. “

Als wir das erste Plateau erreichen, wirft der Berg einen dreieckigen Schatten über das Land darunter. Weiche weiße Wolken schweben unter uns, über grünen Weinbergen, die mit schwarzen Steinmauern und den dunklen Kratern von mehr als 200 Vulkanen gekreuzten, gekreuzt. Die Aussicht vom Gipfel ist noch spektakulärer, eine Satellitenkarte der anderen Inseln, die diese Ecke der Azoren ausmachen: aus Faial, wo transatlantischYachtDie Besatzungen versammeln sich zu einem letzten Hauch von Land zu São Jorge, einer schlanken Form, die mit Surf gefärbt wurde.

Zusammen mit seinen Vulkanen ist Pico für seinen Wein bekannt-die 550 Jahre alten Weinberge sind einUNESCO World Heritage Site. Fortunato Garcia, ein Kunstlehrer, der als Winzer Mondwerfer lädt, lädt mich zu einem Drink bei seinem einAdega,Ein rustikaler Steinspeicher am Rande des Familien Weinbergs. Die Rückwand ist mit Fässern des alternden Weins ausgekleidet, aber das Herzstück ist ein 13 Fuß langer Holztisch, der mit nicht übereinstimmenden Stühlen flankiert ist. Diese Adegas - zusammen mit den winzigen Kirchen mit hell gemalten Innenräumen, die Sie in jedem Dorf finden - sind der Treffpunkt und der soziale Kleber, die Picos kleine Gemeinde zusammenhalten.

"Jeder auf der Insel besitzt einen Weinberg", sagt Fortunato. "Es ist die Tradition, dass Menschen mit der Ernte helfen und dann zu Adega kommen und beim Trinken helfen. Vor nicht allzu langer Zeit gaben die Menschen Kinder sogar ein paar Tropfen Wein in ihrer Milch."

Fortunato lässt seinen Zar-Label-Wein mit den traditionellen Trauben der Insel sehr spät ausgewählt. Es gehört zu den stärksten überall der Welt: Ein Jahrgang erreichte nach Volumen mehr als 20 Prozent Alkohol. Es ist glatt, trockener als süß. Nach zwei Brillen fühle ich einen Fluss der Wärme durch mich. Der Schmerz in meinen Beinen vom Klettern ist verschwunden, und ein breites Lächeln knirscht mein Gesicht.

Am nächsten Morgen, überraschend kopffrei, stöbere ich eine Fähre für das 45-minütige Segel zur benachbarten Insel São Jorge. Der Himmel ist silbrig blau und Vögel schütteln tief über unseren Nachwuch und stürzen sich nach Fisch. Luís Bettencourt trifft mich an Land und stellt eine natty Outdoor-Atmosphäre in einem fluoreszierenden orangefarbenen T-Shirt mit passenden Socken und Mütze aus. Jetzt in den Vierzigern war er 1980 ein kleines Kind, als ein Erdbeben die Grundlagen der Insel schüttelte. "Ich erinnere mich, dass ich mich an den Beinen meiner Mutter festgehalten habe, während sich die Erde bewegte", sagt er. Danach wanderten viele Familien aus, aber die Familie Bettencourt blieb. Später entdeckte Luís, dass er von Adrenalin gedieh. Als er 12 Jahre alt war, baute er sein erstes Abset von seinem ersten Abset und fand eine Abenteuersportfirma zum allgemeinen Unverständnis seiner Freunde und seiner Familie, für die das Leben auf einem aktiven Vulkan mitten im Atlantik vermutlich genug war. Luís will mich zu einem verborgenen führenSurfspot, nur durch wandernde zeitlich abgenutzte Wege mit Wäldern bedeckte Klippen zugänglich.

Es gibt ein Inselwort,Bruma,Das bedeutet, dass der Nebel und der Nebel aus einer niedrigen Wolke kommen. Wenn wir unsere Wanderung beginnen, steigt die Bruma ab. Wir werden in feuchten, sanft driftendunstlosen Dunst umhüllt und gehen durch den Wald, begleitet von Anrufen von unsichtbaren Vögeln und dem entfernten Wasserfallgräbchen. Es ist feucht und warm. Farne und Moos bedecken die abgenutzten Steinstufen, die den Wicklungsweg auskleiden. Yamblätter, die größer sind als das Servieren von Tellern unsere Beine. Wir können wilde Minze unter unseren Füßen riechen. Ferne Berggipfel rutschen hinein und außerhalb der Sicht. Es scheint nicht unvorstellbar, dass wir einen Brontosaurus erkennen könnten, der einen Farn kauscht.

Nach einer Stunde bergab zu Fuß auf ein niedriges Plateau über einem kleinen Dorf aus Steinhäusern und einer weiß getünchten Kirche, die neben einem See auf einer schmalen Isthmus sitzt. Dies ist Fajã Santo Cristo. Nach dem Erdbeben größtenteils aufgegeben, wurde es kürzlich von Surfern wiederentdeckt. Es gibt praktisch keine Menschen hier; Kein Strom, kein Internet, keine Straßen, keine Autos und kein einfacher Weg in oder out.

Die Wellen sind heute nur ein paar Fuß hoch, aber selbst in dieser Größe sind sie mächtig genug, um zu fahren. Drei Surfer padeln an uns vorbei, ihre Boards bilden lange Flossen dahinter. Hier treffen wir Rodrigo Heredia, dessen zerzaustes Haar auf ein Leben in Salzwasser versetzt wird. Als ehemaliger portugiesischer Surf -Champion ist er um die ganze Welt gereist, aber Fajã Santo Cristo bleibt ein Lieblingsort. "Diese Insel ist ein Rätsel mitten im Atlantik", sagt er. "Es ist, als wäre Indonesien vor 30 Jahren. Es gibt eine lange Punktpause, perfekte Wellen und das Wasser ist 75 Grad, sodass Sie in Shorts surfen können. Oft sind Sie der einzige im Wasser, und Sie können die Klippen und die Berge, die Kirche und die Lagune sehen."

Ich sitze im Lee der Berge, hörte mir die Wellen an, die am steinigen Strand rollen, und überprüfe die verfallenen Häuser um mich herum, die ihren Kampf mit den Pflanzen verlieren, die das Land zurückerobern. Ich bin beeindruckt von der flüchtigen Natur des menschlichen Bestrebens. Die Idee bringt mir überraschende Ruhe, die Gewissheit, dass alle Dinge passieren werden, und ich verzögere unsere Abreise, solange ich kann, um den Moment festzuhalten.

Nach São Jorge mache ich mich auf den Weg nach Westen nach Flores, vielleicht die schönsten der neun Inseln und definitiv die wildesten. Von seinen hohen Klippen sehe ich, wie Green Blue überall trifft, wo ich schaue: Meer und Himmel grenzen an den hellen Bergen; großWasserfällein Streams unten fallen; Alpenwälder an Kraterseen, die in der Wolke gehüllt sind. Die tintenfarbenen Ozean krümmt sich 270 Grad um mich herum, als wäre ich auf dem Bug eines Bootes. Ein hoch aufragender Cumulus sitzt wie ein Top -Hut über der winzigen Insel Corvo, geliebt vonVogelbeobachter. Wellen greifen die gezackten Säulen des schwarzen Basalts an, die aus dem Ozean unten schieben, und stürzt in silbernen Wirbeln um ihre Basis ab. Der Wind ist konstant: Auch an einem milden Tag hat die Luft eine ungeduldige Qualität. Der Eindruck von Kleinheit, den ich bei Fajã Santo Cristo zurückkehrte, gepaart mit einem Gefühl der Verwundbarkeit.

Nur 4.000 Menschen leben auf Flores, und der junge Francisco Pimentel kennt sie alle. Während er fährt, hebt er einen Zeigefinger in einem faulen Gruß bei jedem Auto, das wir vorbeifahren. Fajãzinha, seine Heimatstadt, ist ein Dorf mit 61 Menschen auf einem steilen Hügel, der zum Meer zugewandt ist. Der Holzboden der Dorfkirche besteht aus Brettern, die vor Jahrhunderten von Schiffen gebettet wurden, die auf den Klippen unten zerstört wurden. Die Cottages haben Bilder von religiösen Ikonen neben der Haustür geschnitzt: Unserer Lieben Frau der Hoffnung, unsere Lieben Frau der Wunder.

Francisco zeigt mir das Haus seiner Urgroßmutter, weiß mit einer roten Tür und kleinen Fenstern, die auf das Meer schauen. Für Azoreaner ist der Ozean viel mehr als nur eine Aussicht."Maresia", "Laut Francisco wird ein portugiesisches Wort verwendet, das als „Salzspray“ übersetzt wird, das aber zum Duft des Meeres bedeutet. "Ein azoreaner braucht Maresia. Wir müssen das Meer sehen; wir müssen die Wellen hören. Ich muss wissen, dass das Meer immer da ist. Auch wenn ich es nicht ansehe, möchte ich wissen, dass es irgendwo über meiner Schulter liegt. Wenn ich das Meer nicht jeden Tag sehen kann, fühle ich mich wie im Gefängnis." In dieser Nacht schlafe ich mit offenen Fenstern, lasse den Ozean und den Wind, unruhige Träume von Wasserfällen und undurchdringlichen Wäldern, die mich durch die Nacht jagen.

An dem Tag, an dem ich nach Corvo reisen soll, wird die Fähre in der INTERSLAND abgesagt, also fahre ich die 15 Meilen in einem kleinen aufblasbaren Handwerk. Ein Marlin länger als der Boot fließt vorbei, ein dunkler Schatten im Indigo -Wasser und eine Schote Delfine schnitzen elegante Bögen im Wasser neben uns. Corvo ist winzig, nur ein Vulkan und winterharte Kühe, die die windgepeitschten Weiden auf seinen Flanken weiden. Es gibt nur einenDorfMit kurvenreichen engen Straßen, die dazu beitragen sollen, sich gegen Piraten, ein Vogelbeobachtungszentrum und ein kleines Museum der Geschichte der Insel zu verteidigen. Das Museum ist verschlossen, und Senhor Filipe, der den Schlüssel hält, ist damit beschäftigt, ein Schwein zu schlachten. Anrufe werden getätigt, und schließlich erscheint Senhor-Filipe, Augen hell, mit dünnem Haar, das über eine nussbraune Pastete und zwei obere Vorderzähne abgenutzt ist, die kürzer als der Rest sind, und sein Lächeln eine dreieckige Neigung verleihen.

Er weist auf ein Spinnrad hin, das seiner Großmutter angehörte und mir zwei Kugeln öliger Wolle gibt, das das traditionelle königliche Blau des Insel -Stoffes färbte, als Andenken. Ich sehe ein schwarz-weißes Bild eines Kleinkindes in einem von Owern gezeichneten Wagen und vermute, dass es um die Wende des letzten Jahrhunderts aufgenommen wurde. "Nein", sagt Senhor Filipe. "Es war die frühen 1970er Jahre. Ich weiß, weil ich das im Wagen bin." Auf den Azoren bewegt sich die Zeit langsam.

Ich fühle mich nicht bereit, zum Summen von São Miguel zurückzukehren, aber mit einem Freund im kürzlich eröffneten õtaka in Ponta Delgada erinnert mich an die Freuden des städtischen Lebens. Der lokale Küchenchef José Pereira kombiniert azoreanische Zutaten mit japanischen Techniken: Wild-Line-Gefangene Bluefin Thunfisch Sashimi und cremige lokale Limpets, die mit Yuzu Soy serviert werden. Aber später am Nachmittag, der nach dieser dunstigen Einsamkeit sehnte, die ich auf den Außeninseln empfand, gehe ich nach Furnas, einer kleinen Stadt, eine 45-minütige Fahrt nach Nordosten, die sich im Krater eines aktiven Vulkans befindet, der einen Schwefelrauch spuckt und dämpft und dämpft. Einheimische kochen Lebensmittel im Krater und baden in seinen medizinischen Wärmepools. Vor der Dämmerung gehe ich barfuß zu einem der Pools. Dampf schwebt darüber wie eine empfindliche Wolke. Ich schwebe auf meinem Rücken und beobachte, wie der Himmel von hellblau nach tiefrot wird. Umgeben von Bergen und in warmem, beruhigenden Gewässern, bin ich so schwerelos und immer noch wie ein Baby im Mutterleib.

Azores GetAwaysBietet Ausflüge auf die Inseln von etwa 1.400 US -Dollar für zwei Nächte mit Aufenthalten in Hotels wie Sul Villas & Spa, La Maison von White Executive Suites & Villas und Lava Homes. Die Ökotourismus -FirmaFuturismusKann Fährtransfers und Bergsteiger organisieren.

Wo bleibt

Sul Villas & Spa, São Miguel

Im Besitz des ehemaligen Pro -Surfer Rodrigo Herédia,Auf derHab 12 Zimmer mit weitem Bildschirmtuch und einem Salzwasserpool. Das Design spiegelt die Farben von Santa Cruz, dem Dorf in der Nähe, mit schwarzen basaltartigen Waschbecken und weißen Wänden wider. Das Spa verwendet Essentia Azorica, eine lokale Marke, die ätherische Öle von Handernten investiert.Verdoppelt sich von etwa 180 Dollar

La Maison von White Exclusive Suites & Villas, São Miguel

DasAblegerVon dem minimalistischen Boutique Hotel White Exclusive Suites & Villas bietet alle Vorteile seines Elternteils-Driftwood und Macramé Interiors, einen tadellosen Service-in einer Villa mit vier Schlafzimmern. Im üppigen Garten sitzen Krocket -Rasenflächen, ein Pool und ein Feuerstein unter exotischen Farnen.Ab ca. 785 $ pro Nacht (schläft acht)

Lava -Häuser, Höhepunkt

Hoch auf einem Hügel, diese14 Cottagesaus Glas und Vulkanfelsen mit Küchen und funktionierenden Kaminen scheinen über dem Meer zu schweben. Im Glasraum mit Glasmauer können die Gäste Sonnengrüßungen durchführen, die auf den Atlantik schauen.Verdoppelt sich von etwa 157 Dollar

Guesthouse & Surfcamp, São Jorge

DieseDrei ZimmerIn dem Berg über der besten Surfpause in den Azoren sind einheitlich einfach, mit gefliesten Böden, kleinen Badezimmern und ohne Strom - für Wellenfahrer perfekt. Die Stunde Wanderung, um sie zu erreichen, trägt nur zum Nervenkitzel bei.Verdoppelt von etwa 60 Dollar

Dorf Cuada, Flores

Hohe Wasserfälle fallen von den Gipfeln hinter diesem winzigen Steindorf, die in den 1960er Jahren verlassen wurden, als seine Bewohner ausgewandert waren. Heute dieOriginalhäuserwurden restauriert und sind gemütlich und rustikal, mit weiß getünchten Wänden mit Basaltstein, Vintage -Möbeln und Patchwork -Quilts.Von ungefähr 85 $ für zwei

Azores Wine Company, Pico

AGästehaus und Weingutsollen dieses Jahr von diesem preisgekrönten Winzer eröffnet werden, der sich auf die Wiederbelebung konzentriertAlte TraubeSorten. Bisher hat es rund 247 Hektar praktisch ausgestorbener Reben geborgen; Infolgedessen sind Picos Weine jetzt ähnlich wie bei Napa Valley, Burgundy und Champagner.