In Kyushu, Japan, gibt es eine neue Lebensmittelbewegung, die von Handwerk und Sorgfalt getragen wird

An einem Februarnachmittag zog ich Gummistiefel an und folgte der Schriftstellerin und Fotografin Prairie Stuart-Wolff in eine von Unkraut überwucherte Schlucht unweit ihres ländlichen Zuhauses im Norden von Kyushu, der südlichsten der vier Hauptinseln Japans. „Die Inoshishi kamen zuerst hier an“, sagte Prairie und benutzte dabei das japanische Wort für Wildschwein. Sie zeigte auf eine Fläche mit entwurzelter Erde. Unsere Schweinefreunde waren auf der Suche nach Maden, aber wir waren auf der Jagd nach Fukinoto oder Pestwurz, einer bitterblättrigen Staude und frühen Vorboten des saisonalen Wandels. Wir kletterten um einen dichten Hang herum und pflückten unsere Fülle an leuchtend grünen Fukinoto-Knospen; Das Beste wurde für Tempura beiseite gelegt, während die anderen blanchiert und zu Misopaste gehackt wurden, um ein Relish zuzubereiten. „Fukinoto gilt als der erste Vorgeschmack auf den Frühling“, sagte Prairie. „Vielleicht liegt noch Schnee auf dem Boden und der Wind weht vielleicht noch, aber die Erde erwacht. Als ich hierher zog, war es das erste, was ich jemals suchte. Ich habe das Gefühl, dass Fukinoto ein Symbol meines Lebens in Japan ist.“

Nahrungssuche und gehobene Hausmannskost sind Aktivitäten, die im Mittelpunkt stehenMirukashi-Salon, eine Reihe saisonaler, kulinarischer Kleingruppenreisen, die Prairie in Kyushu anbietet. Sie zog vor 15 Jahren aus Maine hierher, wo sie noch immer Zeit verbringt, mit ihrer jetzigen Frau Hanako Nakazato, einer Keramikerin aus einer legendären Töpferfamilie, die aus der nahegelegenen Küstenstadt Karatsu stammt. Zu jeder Sitzung gehören Besuche namhafter lokaler Restaurants und ein einzigartiger Tagesausflug, um zu sehen, wie wichtige traditionelle Lebensmittel hergestellt werden: zum Beispiel zu einer Teefarm oder einer Sojabrauerei. Auf ihre eigene maßvolle und bescheidene Art nutzt Prairie das Reisen, um die wachsende Kluft zwischen dem, was wir essen, und der Herkunft unserer Lebensmittel zu schließen. Ihre Reisen sollen Besuchern die Möglichkeit geben, sich, wenn auch nur für kurze Zeit, in das tägliche Leben dieser oft übersehenen Region einzuleben und traditionelle, handwerkliche Methoden der Lebensmittelzubereitung zu würdigen, die die moderne Massenkultur zu verdrängen droht. Es ist die Art vonlangsames, absichtliches Reisendas entwickelt sich schon seit einiger Zeit auf der ganzen Welt, findet aber erst jetzt in Japan Fuß.

Hier ragen die Städte groß und strahlend hervor. Besucher und Bewohner werden gleichermaßen von der komplexen, konzentrierten Lebenskraft angezogenTokio, das Nebeneinander von Hektik und GelassenheitKyoto, die Neonfülle von Osaka. Die Konzentration der japanischen Stadtbevölkerung ist so extrem, dass die Regierung Familien angeboten hat, 7.500 US-Dollar pro Kind zu zahlen, wenn sie aus Tokio in ländliche Gebiete ziehen. Als ich Kyushu besuchte und von Kyoto aus reiste, hatte ich das Gefühl, mit jedem der fünf Züge, die ich nahm, weiter von den ausgetretenen Pfaden abzukommen, bis ich auf der letzten Etappe auffällig allein unter den örtlichen Pendlern war und zusah, wie ein Sturm bogenförmige Schaumkronen in die Luft jagte gegen die felsige Küste bei Karatsu. Dies war ein Teil Japans, an den ich alleine nicht gedacht hätte. Außerhalb von Großstädten stellt die Sprachbarriere eine Herausforderung dar, und das ländliche Japan als Reiseziel ist sowohl im Konzept als auch in der Praxis unklar. Ohne die Hilfe von jemandem wie Prairie wäre ich hoffnungslos auf der Strecke geblieben.

Wir begannen mit einem mehrgängigen Abendessen im renommierten Arutokoro, einem rustikalen Bauernhaus, das von Küchenchef Sunao Hirakawa renoviert wurde und eine makellose, aber unprätentiöse Interpretation von Kaiseki bietet. Wir haben in einem örtlichen Restaurant gegessen, das in vielen Formen nur Tofu serviert, und im von Frauen geführten Restaurant Tamatori in Karatsu. Wir suchten nach Brunnenkresse und Fukinoto. Meistens verbrachten wir entspannte Stunden mit der Natur und kochten im kompakten, offenen Haus von Prairie und Hanako. Das Abendessen zuzubereiten war ein langer, meditativer Prozess. Prairie-geschabte Flocken von mineralhartem, getrocknetem Echten Bonito, um Dashi von Grund auf herzustellen; Ich habe Sesamkörner mit Mörser und Pistill gemahlen; Aus dem von uns gepflückten Fukinoto wurde schließlich ein zarter Tempura.

Auf der anderen Straßenseite hat Prairie ein terrassiertes Ackerland erworben, auf dem sie ein eigenes Zuhause für den Salon baut, „einen großen Ort zum Kochen und Zusammenleben“, wie Prairie es ausdrückt, umgeben von einem Gemüsegarten und einem kleinen Garten Obstgarten.

Ich fragte sie, ob ihrer Meinung nach die Idee des Essens vom Bauernhof bis zum Tisch und der traditionellen Handwerkskunst in Japan genauso verbreitet sei wie in den Vereinigten Staaten. „In Japan ist es noch nicht Mainstream“, antwortete Prairie, „aber ich habe das Gefühl, dass die Zukunft auf dieser Ebene rosig ist.“ Tourismus kann helfen. „Lebensmittel sind wegen ihres Geschmacks großartig“, fügte sie hinzu, „aber wenn man sieht, wie sie hergestellt werden und welche Menschen dahinter stehen, bekommen sie eine ganz andere Tiefe.“

Am zweiten Morgen fuhren wir eine Stunde nach Süden durch bewaldete Hügel und an Dörfern mit Ziegeldächern vorbei und durchquerten die verschlafene Präfektur Saga, einst ein Handelszentrum, das für Porzellan und grünen Tee bekannt war und heute ein wichtiger globaler Lieferant von Nori ist. An einer Anlegestelle am Flussufer trafen wir uns mit Tsunehiro Kawahara, einem Nori-Händler, und kletterten an Bord eines offenen Bootes. Der eiskalte Februarwind peitschte mir ins Gesicht, als wir ins Ariake-Meer tuckerten, aber eine frostige Nase lohnte sich für den erstaunlichen Anblick, der mich erwartete: ein riesiges Netzwerk aus zwei Millionen Glasfaserstangen, die sich in die Ferne erstreckten und aus dem flachen Ozean ragten Es ist wie so viele Akupunkturnadeln und trägt etwa 200.000 der Netze, auf denen Nori während seiner kurzen, arbeitsintensiven Jahreszeit in der kältesten Zeit des Jahres wächst. Nie würde ein scharfes Thunfischbrötchen gleich aussehen.

Später führte uns Tsunehiro durch die kleine Anlage, in der er Nori zu verschiedenen Produkten verarbeitet, und bot uns unterwegs Geschmacksrichtungen an, die alle reich an ozeanischem Umami waren. Tsunehiro gehört dem Saga-Kollektiv an, einem lokalen Zusammenschluss kleiner, hochwertiger und umweltfreundlicher Hersteller von Lebensmitteln und Kunsthandwerk, die sich zusammenschließen, um die traditionellen Saga-Industrien zu bewahren, indem sie sowohl internationale als auch inländische Touristen und Käufer anziehen. Die Mitglieder des Kollektivs stellen unter anderem Sake, Möbel, Washi-Papier, Nudeln, Porzellan und das scharf-saure Gewürz Yuzu Kosho her. „In Japan gibt es eine viel geringere Kluft zwischen Kunst und Handwerk“, erzählte mir Prairie. „Sie können an einem Ort koexistieren.“

Essen ist auf seine Art Teil dieses Zusammenlebens. Es ist sowohl eine Kunst als auch ein Handwerk für sich und kann durch andere Praktiken weitreichende Auswirkungen haben. Überzeugen Sie die Menschen davon, dass handwerklich hergestellte Lebensmittel einen Wert haben, zeigen Sie ihnen den Weg, den eine Zutat macht, oder stellen Sie sie den Lieferanten vor, deren sorgfältige Arbeit etwas Köstliches hervorbringt, und vielleicht werden sie als Verbraucher ein stärkeres Gefühl der Absicht in andere Bereiche ihres Lebens bringen.

„Mein Ziel ist es nicht so sehr, ein Rezept zu geben, das jemand nach Hause gehen und nachmachen könnte, sondern vielmehr, einen Ansatz oder eine Philosophie zu inspirieren“, sagte Prairie. Und als ich Kyushu verließ, hatte ich das Gefühl, dass ich, anstatt irgendein Souvenir mit nach Hause zu nehmen, das in meinem Haus fehl am Platz wirken würde, einen Traum der Achtsamkeit und, obwohl ich immer noch viele Nächte lang Postmates bestelle, eine tiefere Verbindung zu mir mitnahm der Akt des Kochens. Ganz zu schweigen davon, dass ich einige wirklich tolle Nori gekauft habe.

Langsames Reisen in Kyushu

BeiArutokoro,Chefkoch Hirakawa Sunao kocht in einem von ihm renovierten Bauernhaus nur für zwei Tische gleichzeitig. Er arbeitet in einer rustikalen offenen Küche und verwendet Gemüse, das er selbst anbaut. Karatsu-Restaurant mit acht SitzplätzenKawashimawurde vor mehr als 200 Jahren gegründet und bietet nur Variationen von Tofu an, darunter das charakteristische Gericht: Zara-Tofu, ein in einem Korb passierter, mozzarellaähnlicher Quark. Oberhalb der Shobunsu-Essigbrauerei befindet sich ein stimmungsvoller OrtRistorante Shoubun, dessen Gerichte die würzige Substanz zur Geltung bringen, die in sonnengewärmten Tongefäßen fermentiert und anschließend in Zedernholzfässern gereift wird.

Hanako Nakazato stammt von prominenten Kyushu-Töpfern ab und fertigt in ihrem Karatsu-Atelier wunderschöne, langlebige Gefäße.Nase. Yame-Handelsunternehmen (der Name bedeutet „Aalbett“)Unagino Nedokoverkauft lokales Kunsthandwerk wie Geschirr, Volksspielzeug, Bücher und traditionelle gewebte Monpe-Hosen. In Arita, dem Geburtsort des japanischen Porzellans, gelegen,Reisporzellanproduziert und mischt traditionelle blau-weiße Muster im Sometsuke-Stil mit modernen Designs.

Dieser Artikel erschien in der Juli/August-Ausgabe 2023 vonCondé Nast Traveler.Abonnieren Sie das MagazinHier.