Obsession an Bord: Schnorcheln mit Mantarochen auf einer Expeditionskreuzfahrt zu den Felseninseln von Palau

Obsession an Bordist eine neue Serie, die die Highlights der beliebtesten Kreuzfahrten erkundet, die man sich nicht entgehen lassen sollte – von den zu buchenden Landausflügen bis hin zu den Spa-Behandlungen, die zu entspannend sind, um sie sich entgehen zu lassen.

Sobald mein Kopf in das warme Wasser Indonesiens tauchtBunaken-Meeresnationalpark, höre ich ein geheimnisvolles tickendes, knallendes Geräusch, das ich so noch nie erlebt habeSchnorcheln. Ich trete schnell mit meinen Flossen, um mich aufzurichten. Als meine Ohren die Oberfläche durchbrechen, höre ich einLindblad-ExpeditionAnführer erklärt einigen Mitpassagieren desNationale geografische Auflösungdass die leisen Geräusche Anzeichen einer extremen Erkrankung sindgesunde Koralle.

Ich bin auf einer 12-tägigen Reise vonVietnamnach Palau an Bord der 138 Passagiere fassenden MaschineAuflösung, speziell für den Zugang zu Wasserstraßen gebaut, ohne die sonst kein Zugang möglich wäredynamische Positionierungstechnologie, eine X-Bug-Konstruktion, und ein Team von Expeditionsleitern, die „Anlegestellen“ wie diese bewältigen und dabei in einem geschützten Meeresschutzgebiet schwimmen, ohne dass andere Schiffe in Sicht sind.

Ich tauche noch einmal unter die Wasseroberfläche zum Unterwasseräquivalent von TokioShibuya-Kreuzung. Mehrere Grüne Meeresschildkröten und Karettschildkröten huschen in einer lebhaften Korallenklippe mit scheinbar Millionen von Arten, von Groppen bis zu Sonnenkorallen und allem dazwischen, hin und her. Ich strenge meine Augen an und fordere mein Gehirn dazu auf, jedes Detail zu erfassen und jede Szene irgendwie in meinem Gedächtnis zu verankern. Oft wiederhole ich mir dabei Merkmale des MeereslebensSchnorchelndamit ich die Art später an Bord mit Hilfe des Expeditionsteams und eines speziellen Wissenschaftszentrums identifizieren kann. Einen Tritt nach dem anderen entdecke ich einen Fisch, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn außerhalb einer Naturdokumentation sehen würde: Auf der linken Seite sind Clownfische in ihren Blasenanemonenhäusern zu sehen, dazu ein Rotfeuerfisch, ein Igelfisch, ein Oktopus und ein Schwarm von Tausenden Nigerfischen Drückerfische flattern wie Schmetterlinge mit ihren Flossen.

Nachdem ich stundenlang eine Marineversion von „Where's Waldo“ gespielt habe, wird mir klar, dass ich mich von der Gruppe entfernt habe. Ich beschließe, mich umzudrehen und auf dem Rücken zu schweben, bevor ich in einem letzten Versuch, alles in mich aufzunehmen, aufzuholen. Die sonnendurchflutete tropische Szene fühlt sich plötzlich wie Zeitlupe an und verwirrt mich auf eine Weise, die ich seitdem nicht mehr gespürt habe ein Kind.

„Das war das abwechslungsreichste Schnorcheln, das ich je gesehen habe“, sagt Brett Garner, einer der TeilnehmerNational Geographic Resolutions Expeditionsteam, während wir mit dem Schlauchboot zurück zum Schiff fahren. Das ist viel von einem Meeresbiologen, der Jahre seines Lebens mit Maske und Flossen verbracht hat. Tatsächlich hatte der Großteil des Expeditionsteams noch nie in der Mitte des Meeres geschnorcheltKorallendreieckaufgrund seiner extrem abgelegenen Lage und waren gleichermaßen verblüfft.

Als ich mich später am Abend in der Hängematte auf dem Balkon meines Zimmers niederlasse und einen hausgemachten Shortbread-Keks in Form eines Papageienfisches genieße, fühle ich mich besonders nachdenklich. Ich bin als Wasserbaby aufgewachsen, habe geschnorchelt und getauchtdie Karibikmit meiner Familie – fast jeder Urlaub war ein Ort, an dem wir unter Wasser sein konnten. Aber seitdem, fast 16 Jahre lang, habe ich nicht mehr wirklich geschnorchelt. Wenn ich auf die pilzförmigen Kalksteinformationen blicke, die aus dem Meer ragen und jede von ihnen mit Pflanzen bedeckt ist, ist es bittersüß, zu erkennen, dass mein erneutes Staunen über diese Aktivität wahrscheinlich die beste war, die ich je erlebt habe.

Als ich am nächsten Morgen zum Frühstück gehe, entdecke ich die Meeresbiologin Heather Denham und die stellvertretende Expeditionsleiterin Alexandra Kristjánsdóttir und schnappe mir einen freien Platz an ihrem Tisch. Ich teile meine Melancholie mit ihnen – dass ich frisch leidenschaftlich bin, aber das Gefühl habe, den Höhepunkt des Schnorchelns bereits gesehen zu haben. Sie lachen beide und versichern mir, dass es unter der Oberfläche immer eine Überraschung gibt.

Junge, hatten sie recht? Ein paar Stunden später, inPalaus FelseninselnIch schwimme mit Mitreisenden im Alter von Mitte 20 bis 70, sehe Schwarzspitzenhaie, psychedelische Hirnkorallen, Riesenmuscheln und spiele mit stachellosen Quallen. Irgendwann entdeckt der Kapitän des Schnellboots einen Mantarochen. Obwohl wir dort warenDen ganzen Tag schnorchelnWir bewegen uns schneller als ich es in den letzten 11 Tagen gesehen habe, setzen schnell unsere Masken und Flossen auf und springen ins tiefe Blau. Die Strömung zieht uns sofort an, während wir versuchen, auf der Jagd nach dem Rochen dicht beieinander zu bleiben. „HIER!“, ruft Heather und ich drehe mich um und sehe einen 11 Fuß großen Mantarochen direkt vor mir. Ich bin in der Bewegung erstarrt, als es in einem großen Kreis an die Oberfläche auftaucht und mir seine Unterseite zeigt, bevor es tief abtaucht.

An der Oberfläche werde ich mit dem Gejohle und Gebrüll des unfreiwilligen Glücksgefühls begrüßt, das der Anblick eines so großartigen Geschöpfs in seinem natürlichen Lebensraum hervorruft. Heather beugt sich auf der Bootsfahrt zurück zum Schiff zu mir herüber. „Sehen Sie, viel besser geht es nicht, oder?“ Und als jemand, dem es schwer fällt, präsent zu bleiben, kann ich nur lächeln und feststellen, dass ich mich in diesem Moment seit Jahren nicht mehr so ​​gefühlt habe.