התקדמות PILGRIMS
במדינה שבה שמונה אנשים מתוך עשרה חיים במרחק של חצי יום הליכה מהכביש הקרוב, המתפללים זורמים לעיירה גונדר מדי יום ראשון.
רוח ואבן
מעגל התיירות של המסלול ההיסטורי של אתיופיה - הדרך המעשית ביותר לחקור את הארץ העתיקה להדהים הזו - כולל את בהאר דאר (ביתו של הכפרי הזה), על אגם טאנה
מפלי טיסיאת, ליד בהאר דאר, שם מתחיל הנילוס הכחול.
גבול סופי
ללא ספק אחד התכשיטים הנסתרים של העולם, אתיופיה מתגאה בשפע של היסטוריה ומיתוסים, אמנות וארכיטקטורה - ולמרות שמלחמת האזרחים הסתיימה כעת, כמעט ללא מבקרים. איך הכי טוב לסייר בארץ באותה תקופה - וכמעט כל השאר - שכחו.
אדם ואלוהים
אם את אישה, לא תוכל לבקר את הנזירים האלה במנזר אמדה סיון מהמאה הארבע-עשרה באי קבראן גבריאל. כ-20 מתוך 30 האיים באגם טאנה נמסרים למנזרים, חלקם כה מחמירים עד שאף נקבה (אפילו לא תרנגולת) רשאית לדרוך עליהם.
תעלומת ימי הביניים
נזירים וכפריים מתאספים בלליבלה לתפילת ערבית ולקריאת בשורות; כמו באירופה בימי הביניים, 1,000 מתוך 7,000 תושביה של לליבלה הם כמרים.
השמיים המחסים
אולי אין כאן שירותים, חנויות או סלסולים, אבל הנופים של רמות ההרים הגבוהות של אתיופיה מציעים צורה משלהם של נחמה - שקט, ריקנות עצומה והדר של אורח חיים חסר גיל. הנה, רועה בקר על הכביש ליד בהאר דאר.
פָּנִים אֵל פָּנִים
בעיר המוסלמית המוקפת חומה הרר, במזרח - שם צולמה האישה הזו - עוזבים מאחור את אתיופיה התנ"כית ונכנסים לאפריקה המהממת, אבל שימו לב: מים זורמים הם לא שירות סטנדרטי במלון היחיד בעיר.
מלאכים באתיופיה
לקח להם - עם קצת עזרה של בנאים מסוריה, יוון והודו - 23 שנים לבנות את הפלא שהוא לליבלה, קומפלקס של אחת עשרה כנסיות מתחת לפני האדמה בנות 700 שנה שנחצבו כולו בסלע אדום. "נמאס לי לכתוב על הבניינים האלה", ציין פרנסיסקו אלוורס, כומר פורטוגלי בן המאה השש-עשרה, "כי נראה שלא יאמינו לי."
