7 ימים מושלמים בפרובנס

מאמר זה הופיע במקור בגיליון יולי 2010 שלCondé Nast Traveler.המחירים ישתנו וייתכן שחלק מהעסקים נסגרו; פנה למומחה ג'יל ג'רגל לתעריפים מעודכנים ומידע אם מעוניינים. כל הרישומים הוצגו בCondé Nast Travelerנבחרים באופן עצמאי על ידי העורכים שלנו. אם תזמין משהו דרך הקישורים שלנו, אנו עשויים להרוויח עמלת שותפים.

מצא עוד מסלולים איקוניים כָּאן.

יש כמה מקומות שאי אפשר שלא להתאהב בהם ממבט ראשון ולחזור אליהם שנה אחר שנה. בחרנו כמה מהיעדים האהובים (והמתויירים) בעולם, ובעזרת מומחי הנסיעות הטובים ביותר בעסק, הוצאנו את הסודות שלהם, את האוצרות שלהם ואת החוויות שאי אפשר לפספס. התוצאה היא סדרה של טיולים שלב אחר שלב שיפתיעו וישמחו את מי שמעולם לא הגיע ליעד...או שהיה תריסר פעמים. כל אחד ממסלולי הטיול המפורטים ביותר שלנו נבדק ושוכלל על ידי אCondé Nast Travelerעורך, וניתן לקנות כל אחד כפי שהוא בשיחת טלפון אחת בלבד. תנו לרומנטיקה להתחיל!

האתגר

אל תאשים את פיטר מייל, שלשנה בפרובנסידוע לשמצה: הפינה הדרום-מזרחית ביותר של צרפת מעולם לא חסרה מבקרים. הרי לוברון הקובלט שלו, קו החוף המפתה, שדות הלבנדר הפכפכים והכפרים על ראש הגבעות מאבן דבש נתנו השראה לכולם, מנוסטרדמוס ועד ואן גוך. הרומאים התיישבופרובנסבמאה השנייה לפני הספירה; אפילו הוותיקן הושתל כאן מרומא המהממת במאה הארבע עשרה. למעשה, בהתחשב בהיסטוריה יוצאת הדופן והיופי הטבעי הקסום שלה, אפשר לקרוא לפופולריות של פרובנס נבואה המגשימה את עצמה. (צדקת, נוסטרדמוס!) ההגעה לכאן מציגה בפני המבקר שתי בעיות: כיצד לערוך 12,124 מייל רבועים, שישהמחלקות, ועונה שלמה של אטרקציות מעיירות שוק ועד כרמים מפורסמים בעולם לתוך שבעה ימים בלבד, ואיך לראות את זה פחות או יותר סולו, ומשאירים את המוני התיירים מאחור.

הפתרון

אלא אם כן ישיבת פגוש רנו אל פגוש רנו על כבישים מהירים נמסים היא הרעיון שלך לכיף, תשכחו מפרובנס בקיץ הגבוה. הצרפתים הם גזע חכם: יותר מכל אזרחי אירופה אחרים, הם לוקחים את חופשת הקיץ בחצר האחורית שלהם (למה שהם ירצו ללכת למקום אחר?), מה שאומר תורים אינסופיים ביולי ואוגוסט, כמו גם העלאות המחירים הרגילות במסעדות, בתי מלון ומוזיאונים. לצרפתים יש חודשיים לשרוף, אז הם יכולים להרשות לעצמם לשבת בפקק, אתה לא יכול. באוקטובר הקרוב, ההמונים מתפזרים וכמעט יהיו לך את הכפרים והביסטרו על ראש גבעה לעצמך. ומכיוון שהכספית יכולה להמריא עד אמצע שנות ה-90 בקיץ, קצתקְרִירוּת, אם תרצו, יכול להפוך את הגישושים שלכם למהנים יותר.

שנית, היו מציאותיים וקחו את הזמן שלכם. אתה לא יכול לכסות את כל האזור בשבוע, וגם לא היית רוצה. הִתנַסוּתפרובנס האמיתיתעוסקת בארוחות צהריים ארוכות עמוסות כבד אווז (צמחונים, הביטו הצידה עכשיו) באותה מידה שהיא עוסקת בחיפוש אחר כנסיות מימי הביניים וחורבות רומיות. לקבלת פתרון בטוח בכשל, התקשר לשירותיו של מומחה כגוןג'יל ג'רגלשֶׁלFrontiers International Travel, שמבקר באזור מדי שנה ויודע אילו מסעדות מעדיפות את הגורמה המקומית, באיזו שעה נפתחים הקלויסטרים הרומנסקיים בקתדרלת סנט-סאוור של אקס, אילו מלונות יש מראה נהדר ושירות מעולה, וכיצד להבטיח סיורים מאחורי הקלעים של Châteauneuf- מרתפי דו-פאפ. יחד, תכננו אמְפוֹאָרמסלול שלקח את שלושת הא': אקס, ארל ואביניון; דילג על חוף הים המפוארקוט ד'אזורלטובת קאסיס הנמוכה; טבל אל הקמארג המחוספס בדרום העמוק; וכללה חוויות חד פעמיות כמו נסיעה בכדור פורח, ארוחת ערב ליד שולחן שף, ועם הפיכת השולחנות, שיעור בישול - זה היה המעט שאפשר לעשות אחרי כל הזינוק הזה.

יום 1 (שבת): אקס-אן-פרובאנס

השעה 8 בבוקר בשבת ואתה אוכל ארוחת בוקר כמו לה רועי רנה עצמו בחדר האוכל המעוטר שלכפר צרפתי, המלון הטוב ביותר של אקס-אן-פרובנס, לאחר שהגיע על ה-TGV מפריזבערב הקודם ומיטה בחדר הצ'ינטי הנפלא שלך, שבו ניחוח הלבנדר כמעט מבטיח שנת לילה טובה. ממרח ארוחת הבוקר כולל קפה מוקה בסיר כסף, קרואסונים ו-pain au chocolat, שורה של ריבות תוצרת בית כמו כתמי צבע בהירים, יוגורט ומחית תפוחים, הכל מוגשות על חרסינה של ורדים. האם אי פעם תסתפק שוב בסטארבקס ומאפינס? זהו היכרות מתאימה לפרובנס - אזור שבו אכילה נראית לעתים קרובות חשובה יותר מאשר נשימה - וקובע את הסצינה לשבוע גסטרונומי.

לאחר מכן, הקפידו לעזוב את המלון לא יאוחר מ-9 בבוקר, חמוש במפה מהקבלה. עשו את דרככם דרומה אל מרכז אקס - זה הליכה של 15 דקות. אקס-אן-פרובאנס (141,000 תושבים) היא עבור צרפת מה שבוסטון עבור ארצות הברית. זהו קסם אלגנטי ואריסטוקרטי עם שדרת עצי הדולב המובהקת, ה-Cours Mirabeau; נאה מהמאה השבע עשרהבתי מלון(בתים עירוניים אלגנטיים); ומיני כיכרות מפתות עם מזרקות מגרגרות. אקס, שנוסדה על ידי הרומאים בשנת 123 לפני הספירה, הייתה בירת פרובנס מהמאה השתים עשרה ועד המהפכה. זו הייתה עיר אוניברסיטאית במשך מאות שנים, ומאורות עולמות הספרות והאמנות - זולה, סזאן, המינגווי - מצאו כאן השראה.

זה לא מקרי שבאת בשבת בסתיו: זהו יום השוק הראשון של אקס, ואוקטובר הוא פסטיבל קציר של חודש, אז אתה הולך ל-Place de l'Hôtel de Ville, עם מערך הפריחה החי שלו , ולאחר מכן את Place Richelme, לירקות קליידוסקופיים. בדרכך, אתה חולף על פני קתדרלת סנט-סאובר (תחזור מאוחר יותר), ברחוב גסטון דה ספורטה, ועוצר ב-Confiserie du Roy Renéלקנות סוכריות קליסון. אבל אל תתמהמהו: הספקים אורזים בשעות אחר הצהריים המוקדמות.

ב-Place de l'Hôtel de Ville, תראו צרורות הדוקים של ורדים בשישה גוונים שונים של ורוד, כרובים נוי, חבצלות וחמניות חולצות, מלון דה ויל בעל האבן הצהובה מספק רקע אלגנטי. בכיכר רישלמה הקטנה, שוק הירקות נפרש מתחת לעצי הדולב המאפיינים את העיירה והאזור - הם ניטעו בהוראת נפוליאון, כדי להצל על חייליו בדרך לקרב. כאן תמצאו הרבה מהתענוגות המתוקים והמלוחים שיגיעו לצלחת שלכם השבוע: פרומאז' דה שבר וסוסיסון, עגבניות קוור דה בואף ורדרדות-אדומות, חציל סגול ולבן מפוספס, צנצנות דבש בגווני ענבר . יש צרורות של היצוא המפורסם ביותר של פרובנס, לבנדר, שמגיע גם בכריות קטנות - מזכרות מפנקות נהדרות, זיכרון פרוסטי מיידי מהטיול שלך.

התחנה הבאה, ה-Place des Prêcheurs לשמן זית וטפנד, עשבים דה פרובאנס, ומוצרי החובה של העונה: פטריות. בשווקים יש כל מה שאתה יכול להזדקק לפיקניק הפרובנסלי המושלם, אז קחו מנות מובחרות של גבינה וסלמי (לדגום לפני הקנייה, באופן טבעי) ובגט ואז אחסנו את המשלוח שלכם בתרמיל למועד מאוחר יותר. דלג עלשוק פשפשים(שוק הפשפשים) חלק מ-Place des Prêcheurs - הוא נפל קורבן ל-panpipers, גרסאות פוליאסטר של חומר הדפס פרובנס ושלטי בתי קפה מזויפים.

לאחר מכן, לכו ל-Cours Mirabeau, השדרה התוססת ביותר של אקס, הכוללת ארבע מזרקות, כולל לה רוטונד המפוארת בקצה המערבי שלה. השעה כעת בסביבות 11:30, אז עצרו לשתות קפה באחד מבתי הקפה הרבים בצד הדרומי של הרחוב (אל תצפו לספל גדול - "un café" הוא אספרסו). בשנות ה-60, בתי הקפה הללו היו מובחנים בנאמנותם הפוליטית, כשהשמרנים ביותר בקצה המזרחי, הסוציאליסטים ביותר במערב.שני הבניםהוא הממסד הימני האגדי - אמיל זולה, חברו סזאן (ממנו עוד בהמשך), ואלבר קאמי לעסו כאן את השומן.

שימו לב לבתי העיר הנאים ממול; עם תריסים אפורים יונים ומרפסות מעוטרות, הם נבנו על ידי אצולת Aixois. במספר 38, מלון מאורל דה פונטבס יוצא הדופן - שנבנה על ידי אחד פייר מאורל, סוחר בדים שזכה לאצילה והפך לאוצר פרובינציאלי, שווה מבט מקרוב. הושלם בשנת 1650, זהו העתיק ביותר ב-Cours ותגרה של סגנונות אדריכליים, שתראו לעתים קרובות בפרובנס אך לעתים רחוקות באותו מבנה: בחלק החיצוני יש עמודים דוריים בקומה הראשונה, יונית בשנייה וקורינתית. בשלישית, בעוד המרפסת נתמכת - בחוסר רצון, אם לשפוט לפי הבעותיהם - בשני טלמונים חסונים.

לאחר מכן לכו ברחוב Rue du Quatre Septembre, שלאורכו דוגמאות נוספות של אחוזות משובחות מהמאה השבע-עשרה, אלמוזיאון גרנט, ב-Place de St-Jean de Malte. הוא כולל ציורים ופיסול פלמיים, הולנדיים, איטלקיים וצרפתיים מהמאות השש עשרה עד המאה העשרים (כולל כמה מבדי הציור של פרנסואה גרנט עצמו), בתוספת ציורים עכשוויים צעקניים בקומה העליונה שלא ייראו לא במקום שנראו ליד סנטרל פארק . זה תשע הסזנים בקומה השנייה שאתה כאן כדי לראות. למרות שפול סזאן חי ועבד באקס במשך רוב חייו, מעט מיצירותיו נמצאות כאן: הן נתפסו על ידי מוזיאונים בינלאומיים כמו לונדון.הגלריה הלאומיתושל ניו יורקMoMA, למורת רוחם של ה-Aixois.

סזאן גילה את הציור בבית הספר לציור החופשי של גרנט, שבו למד בין 1857 ל-1862, והמוזיאון שמר על העותק המעט נאיבי שלו של הניאו-קלאסי של פליקס-ניקולה פרילי.נשיקת המוזה; מיניאטורהמתרחציםבַּד; דיוקן של מאדאם סזאן קודרת ופעולת עיניים; והאהוב עליי, הזעיראישה עירומה ליד המראה, עירום פלרטטני אוחז במראה יד, בלוז מתיז. עבודות ג'אקומטי בקומה זו הן חלק מהתערוכה הקבועה "ג'קומטי א סזאן"; כדאי לעיין בציורים של מאסטרים פיקאסו מהמאה העשרים (היזהר מה-Femme au balcon התוסס והסוריאליסטי), מונדריאן ומורנדי.

עד עכשיו, השבר שלך היה צריך להימס מספיק כדי להיות בשל לאכילה: הגיע הזמן לארוחת צהריים. אם השמש זורחת, התיישב בכיכר הסמוכה Place des Quatre Dauphin - המעוטרת באחת המזרקות היפות ביותר של אקס, ארבעה דולפינים פולטים מים - או חזור ל-Cours Mirabeau והצטרף למקומיים עם הכריכים שלהם על הספסלים.

בלו את אחר הצהריים בשיטוט ברחובות שמצפון ל-Cours Mirabeau, שם תמצאו כיכר קטנה עם מזרקה בכל פינה. ותוודאו, שלא משנה מה השכנוע הדתי שלכם, אתם מבלים חצי שעה מהורהרת בקתדרלת סנט-סאוור הנפלאה (מצפון ל-Cours Mirabeau). ישנו מבנה דתי באתר זה מאז התקופה הרומית, אבל רוב מה שאתה רואה היום, כולל הקשתות הרומנסקיות הפשוטות והחצובות הגותיות, מתוארכים למאות השתים עשרה והשלוש עשרה. הקלויסטרים הרומנסקיים השלווים, החבויים מאחורי דלת עץ כבדה מימין לאולם הספינה הראשית (ופתוחים לקהל מ-7:30 בבוקר עד הצהריים ומ-14:00 עד 18:00, למעט במהלך השירותים) הם גולת הכותרת: עמודי האבן החיוורים. נראה כמו שוש מעוות, ובכל פינה מגולפים סמלים של האוונגליסטים - אריה עבור מרקו הקדוש, שור עבור לוק הקדוש.

אם אתם מתכננים להצטייד באופנה גאלית השבוע, Aix הוא המקום ("זה מיני פריז"אמר השוער ב-כפר צרפתי). לָהִיטדלפק כותנהלמכנסיים רחבי רגליים, חולצות לבנות חדות ומעילי טווס;הנסיכה טאם טאםלהלבשה תחתונה יפה בגוון בהיר; וסוניה ריקיאללסוודרים עם פסים ותיקים משובצים.

בדרכך חזרה לווילה גאליצ'י, עצור ב-אטלייה פול סזאןלתובנה מרתקת על חיי האמן. הצייר האימפרסיוניסטי קנה כאן קרקע ב-1901, לקראת סוף חייו, והקנה את הסטודיו ששטחו 538 רגל מרובע לפי המפרט המדויק שלו, עם חלונות שתופסים את כל הקיר הצפוני. כל כך נאמנה נוצר מחדש החלל, שזה כאילו סזאן פשוט צץ החוצה, בד מתחת לזרוע, כדי לצייר את המוטיב האהוב עליו, מון סט-ויקטואר המתנשא (15 דקות הליכה הובילה את האמן לנקודת תצפית מושלמת) . סזאן השלים כאן יצירות רבות ומשמעותיות, כולל שלוש מהעבודות שלומתרחצים גדולים, וחפצים מהטבע הדומם שלו (מסך פרחוני, כד ירוק ובקבוק רום) מוצגים.

גבריאל מגינייה בעל הידע הוא המדריך שלך לאטלייה - עם אוזניו הבולטות, הלסת המרובעת ועיניו הפעורות, הוא נראה כמו נושא סזאן. למרבה הצער, רק עד שפיקאסו ציטט אותו כבעל השפעה ב-1907, שנה לאחר מותו, זכה סזאן לתהילה. למידע נוסף, קח תרגום שלהעבודה, מאת חבר ילדות של האמן אמיל זולה. התיאור ה"פיקטיבי" הזה של שקיעתו ונפילתו של אימפרסיוניסט שהקדים את זמנו - שסזאן זיהה את עצמו - הביא להתנגשות הבלתי ניתנת לגישור של השניים.

האטלייה נמצא רק חמש דקות מווילה גאליצ'י, שם מזמינים אותך לארוחת ערב בשעה 20:00 (מסעדות מישלן של Aix זוכות לאחרונה לביקורות רעות, אז תן להן מקום רחב). אביב עבור חתיכת מתאבן כבד אווז צרוב והברווז עם מחית חצילים, אם הם בתפריט.

יום 2 (ראשון): קסיס

היום אתם הולכים לים התיכון ולקאסיס, מקום הבילוי המקסים ביותר של פרובנס - והלא מוערך - על שפת הים, החביב על ה-Aixois. זהו נמל עובד עמוס, אז צפו לפחות פרווה ויותר דגים מאשר בשכנותיו המצוינות בקוט ד'אזור, קאן וסנט טרופז. עזוב אתכפר צרפתיעד 9:30 בבוקר וסע בכביש A8 דרומה ל-Fréjus/St-Raphael, ולאחר מכן את A52 לכיוון Aubagne/Toulon, שמתמזג לכביש A50. צאו ביציאה 8, עקבו אחר השילוט ל-Aubagne/Roquefort-la-Bédoule בכביש D559, אשר יוריד אתכם ב-Cassis, שם תראו שלטים המפנים לחניונים שונים. הטיול אמור להיות פחות משעה, מה שמשאיר לכם הרבה זמן לפני ארוחת הצהריים לטיילת לאורך הנמל, שם תמצאו דייגים גוררים את המלכוד שלהם, מתקנים את הרשתות שלהם ומסירים אבנית, בעוד סירות עץ בכל צבעי הקשת. בוב מהחוף.

אתה יכול לחקור את המפרצונים הטבעיים הסודיים בין Les Calanques - טפרים שמנים וסלעיים הדומים לפיורדים נורבגיים ומחטטים אל האוקיינוס ​​כל הדרך מקסיס למרסיי - בסיור בסירת מנוע עם פרשנות (צרפתית). בחר את האומנות שלך ב-ביקור בקאלנקסמסוף על הנמל; בחר סיור של שלושה, חמישה או שמונה קלנקים, ואם הוא חם, קח אחד שיפקיד אותך באחדסלעים לבנים, אז אתה יכול לעשות כמו מקומי ולצלול לתוך הים התכלת הבלתי סביר. אבל זכור שאתה צריך להיות בחזרה לנמל עד השעה 12:30, לארוחת צהריים בשעהנינו.

חביב מקומי שנוסד בשנת 1962, נינו נמצא בצד המערבי של הנמל - חפש את הסוכך הכחול. עיינו בתפריט אם תרצו, אבל באמת יש רק דבר אחד להזמין: הבוילבאיס. זוהי המומחיות של האזור, וטקס טעים ומשעשע שיכול להימשך עד אחר הצהריים. אתה מתחיל עם קערת מרק דגים שמתחדשת ללא הרף ומערך של דגים (אורג מנוקד סופר טרי, דגי עקרב, צלופח, ג'ון דורי) - המוגש על צלחת נפרדת - בתוספת קרוטונים, תפוחי אדמה מבושלים, גבינת פרמזן ו רוטב שום חזק (רויל) שישאיר אתכם מריחים בשמחה עד מחר. אלמנט ה-DIY של הארוחה - אתה יוצר מיזוג משלך של המרכיבים - מוסיף לחוויה.

לאחר ארוחת הצהריים, חזור למכונית שלך ועקוב אחר השילוט ל-Route des Crêtes, כביש מפותל, מתריס למוות, פופולרי בקרב אופנוענים ורוכבי אופנוע. כשאתם מטפסים הרחק מקסיס, שדות מדורגים מפנים את מקומם לאדמה אדומה מנוקדת בשיחי רוזמרין משופשפים - הביטו למטה ימינה לנוף סוחף של העיר. לאחר כעשר דקות, שליש מהדרך, עוצרים בצד ימין של הכביש וממשיכים ברגל בשביל הריחני לכיוון המצוקים לעוד נוף מרנין של הים התיכון. מכאן לא ניתן להבחין בין הים המנצנץ לשמים; בריכות של אור שמש מטפטפות מבעד לעננים, מאירות מדי פעם את סירת הדייגים. חזרו למכונית שלכם לקטע המפחיד ביותר של Route des Crêtes: סדרה של פניות חובקות סיכת ראש ששווה את כפות הידיים המיוזעות כדי להציץ במונוליטים הפרהיסטוריים של האבן הלבנה שנראים כמו ספרות שמנות בין עצי הברוש הזעירים.

אחרי שנסעת חזרה לאיקס והרגעת את העצבים שלך עם טיסנה בווילה גאליצ'י, טיילו ל-Le Passage, ביסטרו מול קולנוע סזאן שיש לו מראה פיוז'ן אסיאתי עלים ותשלום הגון של שלוש מנות במחיר של $43, כולל בקבוק של יין לחלוק. יש לך התחלה מוקדמת מחר, אז תארזי לפני שתתחיל לשק, וכוון את השעון המעורר שלך ל-6 בבוקר

יום 3 (שני): פרובנס

לאחר צ'ק-אאוט מווילה גאליצ'י, אתה מאחורי ההגה בשעה 6:30 בבוקר, פנה צפונה על הכביש A51/E712 עד הפנייה ל-Forcalquier, עיירה יפה מימי הביניים השוכנת בין הרי Lure ו-Luberon בהוט-פרובאנס, עבור פרספקטיבה מוגבהת על האזור היבולי הזה ואחד משיאי השבוע: טיול בכדור פורח. זוהי נסיעה דרמטית לפורקלקייר, במיוחד בשעה זו של היום, כשהשמש והערפל עולים: אתה חולף על פני יערות כחולים נשגבים, העלים שלהם הופכים אדמדמים, שמזכירים את הנובלה של ז'אן ג'ונו.האיש ששתל עצים, סיפור אקולוגי אלגורי על מישהו שייער מחדש מרצונו את חלקת פרובנס בתחילת המאה העשרים.

אתה פוגש נציג מבלוני אוויר חם של צרפתמול משרד התיירות ב-Place Bourget בשעה 8 בבוקר מונטגולפייר הטיס בלונים בכל רחבי צרפת כמעט מדי יום כבר למעלה מעשור, אז אתה בידיים בטוחות. לאחר שחנית בפורקלקייר, מסיעים אותך לשדה ממש מחוץ לעיר, שם מונחת רכבת של משי כחול ואדום פרושה על הדשא. מאוורר מפיץ אוויר לוהט לתוך הבלון, שמתנפח בהדרגה ומתנדנד זקוף, ולבסוף מתנשא לגובה מרשים של 98 רגל. אתה ושאר הנוסעים מטפסים לתוך הסל של 12 אנשים, ואחרי כמה הוראות בטיחות קצרות וציוץ "רבותי וגבירותי, טיסה טובה!" מהטייס, הבלון עולה בעדינות מהקרקע. הוא משתהה ממש מעל הדשא ומדשדש, דמוי רחפת, מעל שדות הטלאים של עמק דורנס, לפני שהוא מתרומם, פורץ דרך העננים ועולה לגובה של 2,000 רגל. ציפורים מסתובבות מתחת לסל, וכלבים מבולבלים מתרוצצים לעברו.

כ-90 דקות לאחר ההמראה, יורדים בשדה ליד אבורי, בקתת אבן יבשה פרובנסלית מסורתית (חלקן מתוארכת לשנת 600 לפני הספירה), כותשת טימין פראי ומיורן בזמן הנחיתה. אחרי שמפניה וקרואסונים, כולם מתגייסים לקפל את הבלון ולתחב אותו בחזרה לתיק שלו לפני הנסיעה חזרה לעיר. יום שני הוא יום השוק כאן - הזדמנות נוספת להצטייד בתוצרת פרובנס.

מ-Forcalquier, סעו 2.8 מייל במורד ה-N100 עד מאנה, שם הוזמנתם לטיפול ספא בצהריים ב-מנזר המינימים, מנזר מהמאה השבע-עשרה שנפתח לאחרונה כמלון עם ספא ל'אוקסיטן הראשון של צרפת. מוצרי היופי של ל'אוקסיטן נרקחים ממש בהמשך הדרך באמצעות פרחים ועשבי תיבול שנקטפו בקרבת מקום - כולל,כַּמוּבָן, לבנדר — ומיוצא ל-85 מדינות. חנות המפעל מציעה עשרה אחוזי הנחה על מוצרים, אבל אל תתעסקו בסיור החינמי: ציפיתי לגרסה צמחית שלצ'רלי ומפעל השוקולד, אבל המציאות הייתה הרבה יותר פרוזאית. טיפולי הספא בבית המלון, לעומת זאת, הם נשגבים, וה"אַלְמוֹתִימומלצת במיוחד טיפול פנים Secret to Youth ($150).

ארוחת צהריים הוזמנה לשעה 14:00מנה שמימית, פיצריה מאנה קטנה ופשוטה שהייתם הולכים ממש ליד אם לא ידעתם שהיא שם. השולחנות עמוסים בעובדים ומשפחות שנהנים מאוכל טעים מעולה: פטה כפרי מחוספס, אנדואלט (נקניקיית טריפה מעושנת), ופומיאז' בלאן עם קומפוט ריבס. הסצנה תזכיר לכם עד כמה הצרפתים רציניים לגבי האוכל שלהם, ללא קשר לרקע הסוציו-אקונומי שלהם - וכיצד היחס שלהם לארוחת צהריים בימי חול שונה משלנו: סנדוויץ' ליד השולחן או ארוחת צהריים של שעתיים? אני יודע מה אני מעדיף.

לאחר הארוחה, סעו לתחנת הכוח האפיפיורית של אביניון על כביש N100 הנופי, המוביל לכביש D900. כשתגיעו לפאתי אביניון, פנו אל חומות העיר מהמאה הארבע עשרה אל המלוןלה מירנדה. לה מירנדה, שחוגגת השנה את יום הולדתו השבע מאות, לא יכלה להיות לו מיקום טוב יותר: הוא נמצא ישירות מול חומותיו של ארמון האפיפיור בגובה 164 מטר, האירוע המרכזי של אביניון. עם זאת, קשה לאתר אותו (למרבה המזל, מומחה הנסיעות שלך סיפק הנחיות נסיעה מפורטות המובילות אותך למרכז העיר דרך Porte de la Ligne, משם אתה אמור לראות שלטים ל-La Mirande). כשתגיעו לסט של עמודי ברזל קצרים המגבילים את התנועה, צלצלו בזמזם ופקידת הקבלה תנמיך אותם, ותמשיכו ברחוב מרוצף אבן צר עד למלון, שיש בו שירות חניה (זה עולה 32 דולר ליום, ולמרבה הצער אין אלטרנטיבה אמיתית). בתוך קירות אבן הדבש האלגנטיים של לה מירנדה, העיצוב בסגנון של המאה השמונה עשרה מפואר, וגרם מדרגות מתפתל מוביל לחדרים קטנים אך מעודנים עם פאנלים עם חדרי רחצה משיש.

מחר תקבלו את הסיור הגדול בארכיטקטורה העשירה להחריד של אביניון, המשתרעת עד לרומאים, אבל תבלו שעה בערך בתוךארמון האפיפיורהיום אחר הצהריים. האפיפיור הקימה את חצרה באביניון בתחילת המאה הארבע עשרה כדי להימלט מקרבות פנים פוליטיים ברומא, והגדילה את העיר מ-6,000 אזרחים ל-30,000. שושלת של אפיפיורים אכלסה את זה, הארמון הגותי הגדול ביותר באירופה, במשך כמעט מאה שנים, כל אחד הוסיף את פריחתו האדריכלית או העיצובית האישית ושינה את המראה הכללי מרומנסקי מפוכח לגותי משוכלל (כדי להעריך את השינויים הללו, בדוק את דגמי עץ מורכבים בקומה הראשונה).

בנוסף להיותו מרכז האימפריה הרומית הקדושה בגלות, לארמון היו חיים רבים, כולל כצריף צבאי וכבית סוהר. אין כמות עצומה לראות בפנים, אבל שווה להציץ ב-Grand Tinel, חדר נשפים בעל פרופורציות מדהימות, עם תקרה מקומרת חבית מצופה עץ (המקור נהרס בשריפה ב-1413, אז הוא שוחזר שנות ה-70), שם נבחרה הכנסייה; לשכת האפיפיור במגדל המלאך, קירותיו הכחולים מעוטרים בגפנים (תושבי ואורחי ארמון האפיפיור שתו 2.5 ליטר יין יוצא דופן ביום לאדם); והמחקר של האפיפיור קלמנט השישי, עם אפריז פגאני באופן מפתיע המתאר את ההנאות הפסטורליות השלטוניות של ציד איילים, דיג וציד בזים.

להתרענן בחזרה בלה מירנדה לפני שתשוטט על פני הארמון המוארהמזלג, ביסטרו תוסס שבו הוזמן עבורכם שולחן ב-20:00

יום 4 (שלישי): אביניון והכפרים הסמוכים

לאחר מזנון ארוחת בוקר דקדנטי פנימהלה מירנדהסלון הגן בסגנון לואי ה-15, פגוש את מדריכת המהגרים האמריקאית המצוינת שלך אן מנוחין בשעה 9:30 בבוקר בדלפק הקבלה של המלון לסיור רגלי בעיר. האפיפיור עזב את רומא לאביניון ב-1309, וכ-40 שנה לאחר מכן, הוותיקן קנה את העיר ממלכת נאפולי תמורת 80,000 פלוריני זהב. רצף של שבעה אפיפיורים התגורר כאן עד 1377, כאשר האפיפיור גרגוריוס ה-11 חזר לרומא. עם זאת, ההיסטוריה והארכיטקטורה של אביניון מתוארכים הרבה יותר מסוף ימי הביניים, ומנוחין מיומן בהסבר השכבות דמויות הבצל שלה. היא מציינת, למשל, את נוטרדאם דה דומס, כנסייה רומנסקית ​​מהמאה השתים עשרה בכיכר המרכזית, שאליה נוספו פריחת בארוק ראוותנית במאה השבע עשרה בניסיון לחזר אחר מתפללים חדשים (שימו לב לבתולה המוזהבת בשעה החלק העליון כשאתה עוזב).

מכאן, מנוחין מוביל אתכם אל הגנים מהמאה התשע-עשרה ממש מעל ארמון האפיפיור, שם תצפית טובה על הרון ועל מה שנותר מפונט ד'אביניון המפורסם. כיום, הנהר ירוק זכוכית; במאה השתים עשרה, זה היה רצועת מים פראית, שני הענפים שלה הקיפו את אי הנהר הגדול באירופה, Barthelasse. כאשר נער רועה מקומי קיבל הוראה מאלוהים לבנות גשר על פניו, הספקנים קראו לו להרים סלע עצום כדי להוכיח שיש לו את תמיכתו של האדון. הילד עשה זאת, האגדה מספרת, וספונסרים עשירים הקימו ועדה לבניית הגשר. הוא קרס ונבנה מחדש פעמים רבות במהלך מאות השנים, עד שננטשו מאמצי התיקון במאה השבע-עשרה. לאחר מכן מנחין לוקח אותך למרכז העיר, מצביע על בתים אצולה מהמאה השבע-עשרה עם חצרות פנימיות משוכללות עם פסיפסים עשויים מאבן קלדס, בתים מתקופת הרנסנס המאופיינים במדרגות חיצוניות, וכנסיות גותיות כמו אניליס סנט-פייר מהמאה הארבע-עשרה.

לאחר הסיור, אסוף את המכונית שלך וסע 45 דקות דרומה בכביש D570n ולאחר מכן בכביש D17Le Bistrot du Paradou, או "Chez Jean-Louis" (57 ave. de la Vallée des Baux; 33-4-90-54-32-70; ארוחת צהריים קבועה, $54), בין הכפרים Paradou ומאוסאן-לה-אלפיל, שם הוזמנה ארוחת צהריים לשעה 13:30 המסעדה, בבית חווה עם תריסים כחולים אבקה, היא מקום לא יומרני עם קירות לבנים חשופות ושולחנות אבץ ושיש. הוא נפתח לראשונה בשנת 1980, ומגיש ארוחת צהריים משתנה מדי יום בת ארבע מנות של קלאסיקות פרובנס חזקות שמגיעות עם בקבוק אדום. הארוחה שלי כללה לוח אדיר של כבד אווז, עופות גיני לחה עם רטטוי, צלחת של 12 גבינות בשלות כל כך שהן כמעט התפתלו (ביניהן, רוקפור שמנת להפליא), וקרם ברולה מושלם.

משם, זה חמש דקות נסיעה חזרה לאורך הכביש D17 ולאחר מכן שמאלה אל ה-Route des Tours de Castillon כדימס דה בארס, כדי להכיר מקרוב את אחד מהמוצרים האומנותיים של פרובאנס: שמן זית. מזג האוויר שטוף השמש והאוורר של האזור, המאופיין ברוח המיסטרל הצפון מזרחית הקבועה - המרעישה במורד עמק הרון והיווה מוטיב והשראה לאמנות ולספרות הפרובנסלית - מספק תנאים אידיאליים לגידול זיתים, ולמשפחת קוונין (שהם, אגב, לבעלים לשעבר של Le Bistrot du Paradou) יש מפעל כאן מאז 1720. שמן הזית שלהם זכה בתואר שמן הזית הבינלאומי מדליית הזהב של המועצה בקטגוריית "פירות קלה" בשנת 2004, הפיכה של ממש, לא מעט בגלל שה-Vallee Baux הוא הכינוי הקטן ביותר של צרפת והמדינה סוחטת רק 0.2% משמן הזית בעולם, לעומת 20% של איטליה ו-40% של ספרד.

הסיור מתחיל בשעה 15:30 במטע הזיתים האפור-ירוק, שם הרך ז'אן-בטיסט קווינין מציג בפניכם את חמשת הזנים השונים המרכיבים את השמן של משפחתו:הסלוננקה, המרכיב העיקרי;לתת לעולם, מה שמוסיף הערות עשב; בטעם ארטישוקהברוגט; המפולפללה פיצ'ולין; והגסה, שנותן לשמן הזית את הטעם העגול והתפוח שלו. המסיק, כאשר הזיתים נגרפים ביד ומרשתים, מתחיל בתחילת נובמבר. חלק מהזיתים נקטפים בירוק, אחרים כשהם מבשילים לשחור (זיתים שחורים וירוקים אינם זנים שונים; כל הזיתים מתחילים בירוק ומשחירים).

אחרי שז'אן-בטיסט יסביר את תהליך הכבישה הרב-שלבי - אם אתה כאן בסוף הסתיו, אולי תראה את המכונות מתערבלות - כולל שאיבת האבק של הענפים והעלים ושאיבת השמן במתקן הדומה לג'קוזי ענק. , אתה חוזר לחנות כדי לטעום את פירות עמליה של משפחת קווין: מכה התחלתית ירוקה, עשבונית מובילה לאחורי הגרון מפולפל פונץ', אשר מתרכך לתו אגוז עדין. אל תעזוב בלי לרכוש כמה קופסאות שמן זית.

בחזרה ל-La Mirande, הגיע הזמן ללבוש את הסמרטוטים המשמחים שלך לארוחת השבוע - כן, אתה הולך לזלול שוב, אבל אם אתה עדיין שבע מארוחת הצהריים בת ארבע המנות שלך,אל תדאג: לקיבה האנושית יש יכולת מדהימה למצוא מקום לאוכל טוב. הערב תאכלו ליד השולחן המשותף של השף במטבח הישן של לה מירנדה, שם כוסות, כלי אוכל וסירי נחושת מונחים על שידה וז'אן קלוד אלטמאייר הראוותני מופיע לפני מבחר בגודל מפלצתי בתוך האח הישן . פחות ארוחת ערב, יותר תיאטרון, הערב הזה מזכיר פארסה של מולייר.

השף נותן את הטון בכך שהוא שואל את האורחים שלו - עד 12 מכם - "מה אנחנו הולכים לאכול?" ("מה אנחנו הולכים לאכול?"). לאחר מכן הוא עונה, "שׁוּם דָבָר!" ("כלום!"), וממשיך להעמיד פנים שהוא חותך את עצמו ומסתובב מול התנור, משתחווה ומחווה תנועות לקהל המאושר שלו. אלטמאייר מוסיף פיקנטיות חתרנית וטעם אסיאתי עדין למרכיבים פרובנסליים מסורתיים: אחרי גמבות עם רוטב חומץ וג'ינג'ר ופריסה של סלמון מאודה עם שומר ובצלי שאלוט, הארוחה שלנו קיבלה תפנית מימי הביניים: ארוחה עצומה, רוחשתפריים ריבנאבק מהתנור, פרוץ לנתחים רכים, והוגש עם רוטב יין אדום, קפס ופירה. הקינוח היה עוגת שוקולד נוטפת וזעירה (פו!). הארוחה התוססת נמשכת גם אל תוך הלילה, כשהשף ממלא מחדש כוסות של יינות עמק הרון - למרבה המזל, אתם במרחק כמה מדרגות לולייניות מהמיטה.

יום 5 (רביעי): סנט רמי והקמארג

אכלת הרבה יותר מדי בלי להרים אצבע השבוע, אז היום אתה הולך ללמוד איך להכין ארוחה פרובנסלית בת שלוש מנות תחת עינו הפקוחה של הסופרמואי הצעיר פסקל וול ב-c, אחד מהמפורסמים ביותר באזור. בתי ספר לבישול. צא מאביניון ב-8:45 בבוקר לנסיעה של חצי שעה דרומה ל-St-Rémy, מקום הולדתו של נוסטרדמוס, בצד המערבי של Les Alpilles. שם, אתה פוגש את וול מחוץ לאגליזה סנט מרטין, בכיכר דה לה רפובליק, בשעה 9:30 בבוקר כדי לקנות בדוכני השוק האהובים עליו את חומרי הגלם לשיעור שלך (השלל שלנו כלל ארטישוקים דקיקים, טפנדון בקנה מידה חדש זפת זפת, מוסר ים מבריק עיניים ותאנים שמנמנות).

לאחר מכן אתה עוקב אחרי וול במכונית שלך למלון ועומד בתור עם שאר התלמידים לובשי הסינר במטבח המואר. וול הוא מורה טוב הומור וסבלני, דובר אנגלית שוטפת (אם כי עם מבטא דרום צרפתי עמוק), ובעל מראה מרענןאוֹרמסתובב על בישול פרובנס - הוא משתמש במעט חמאה או שמנת. בסוף המפגש תקבלו את המתכונים לכל מה שבישלתם, אז אל תטרחו לשרבט פתקים.

השיעור הראשון הוא הכנה - זה קריטי, במיוחד עם המרכיבים האלה, כמו מה שאתה עושה איתם. התפריט של היום מתחיל באריגולה ארטישוק: לאחר שהכנו את הירקות, נבשל אותם במחבת עם קוביות גזר ובצל, בייקון מעושן ויין לבן ("כוס לסיר, כוס לשף"), ולאחר מכן מבשלים למשך 20 דקות עם ציר ומיץ לימון; הרוטב מעובה באגר-אגר. לאחר מכן, נלמד לקשקש ולשלוף את הבס הים, ואז ממלאים אותו בטפנד ושומר, מתבלים, מקפיצים ואופים עם קורטוב של ציר, בעוד התאנים מבושלות ביין אדום עם עלי קינמון ודבש. אתה לועג לתוצאות בחדר האוכל עם חבריך השפים החובבים.

עזבו את Domaine de Valmouriane עד השעה 14:00 לנסיעה חזרה ל-St-Rémy, שם אתם מבלים את אחר הצהריים. בקר אצל השוקולטייר האגדיג'ואל דוראנד, ממש ליד הכיכר המרכזית. דוראנד, שפתח את הבוטיק הראשון שלו בגיל 19, מחדיר לשוקולדים שלו מגוון רדיקלי של תבלינים. לאחר מכן, לכו אל ה-מוזיאון אסטרין, בבית אבן נאה משנת 1748 בלב העיר העתיקה. המוזיאון שווה ביקור בגלל אוסף של 20 יצירות של אלברט גלייז, בקומה השנייה. גלייז התגורר ב-St-Rémy מ-1939 עד 1953; הוא היה, עם פיקאסו, בראק ולגר, אחד הקוביסטים הצרפתים החשובים ביותר, והציורים כאן מתווים את התפתחות סגנונו מנופים אימפרסיוניסטיים ליצירות קוביסטיות אופטימיות. בקומת הקרקע יש הומאז' לבנו, או האסיר המפורסם ביותר של סנט רמי, וינסנט ואן גוך, בצורה של רפרודוקציות של רבים מציוריו - למרבה הצער, אין יצירות מקוריות.

במאי 1889, ואן גוך הודה בעצמומנזר סנט פול דה מאוזוליאום, בית מקלט בפאתי העיר, לאחר שלקח סכין גילוח לאוזנו בארל. למרות, או בגלל, מצבו הנפשי השברירי, השנה שבה בילה כאן הייתה אחת מהפרודוקטיביות שלו - ואן גוך ציירליל כוכביםודיוקנאות עצמיים ונופים רבים במונסטר ובאזור הכפרי (הורשה לו ללכת שעה מבית המקלט). זו התחנה הבאה שלך (אלא אם כן יש לך דחף למתוח את הרגליים, לדלג על ההליכה של ואן גוך מהעיר למרפאה, עם עוד רפרודוקציות של עבודות, ולנסוע).

כמוזיאון, המבנה הרומנסקי מעט חסר - התיאורים של תקופתו של האמן כאן ושל הטיפולים הברבריים להם ספגו המטופלים, מוצמדים לקירות, מפותלים ומבלבלים - אבל המבנה עצמו מהמם. קל לזמן את רוח הרפאים של ואן גוך ולדמיין אותו מתבונן במלנכולי החוצה אל הנוף הפרובנסאלי המושתק מהחלון בקומה השנייה, או משוטט בדיכאון בין עצי הלבנדר והמשמש העתיקים שבחוץ - ולהתפעל מאיך האמן והטירוף שלו. הפך את הגוונים הרכים הללו לבדי קנבסים גרפיים תוססים, דחופים.

הקפידו לעזוב את St-Rémy לא יאוחר משעה חמש לנסיעה של 30 דקות למערב הפרוע של צרפת. השינוי בנוף כשאתה הולך דרומה על D36 מדהים: רכסי הרים מפנים את מקומם לארץ הקודרת והשטוחה של הקמארג, דלתא ביצות בין הים התיכון ושני הענפים של הרון שמרגישים כמו עוד יבשת. הבסיס שלך, ללילה אחד, הואעוד מ-Peint. בית חווה מאבן עם שמונה חדרים מרוהטים בפשטות אך בטוב טעם (בניגוד לצינץ' המטורף של שני בתי המגורים הקודמים שלך), הוא נמצא באחוזה של 1,300 דונם בבעלות משפחת בון.

ארוחת הערב מוזמנת לשעה 20:00, אז כשעשית צ'ק אין, טבלת בבריכה והתקלחת, חזור לאורך הכביש D37אצל בוב, בבית חווה נעים שנבנה בשנת 1610. האנכואידה של הבעלים והשף ז'אן-גיא קסטלו (מטבל אנשובי ושום שמוטח על קרדיטס) וסטייק ה-maigret de canard וסטייק השור שלו על האש באח האחורי של חדר האוכל טובים מאוד. , הטעמים הכפריים הבלתי משולבים שלהם ניגוד עצום, כמו הנוף, לכל דבר אחר שאכלת השבוע.

יום 6 (חמישי): הקמארג

אתה הולך עמוק לתוך הקמארג הבוקר, אז אחרי ארוחת הבוקר, צ'ק אאוט מהחדר שלך ופגש את נהג הג'יפ שלך בקבלה בשעה 9 בבוקר (אם אינך דובר צרפתית שוטפת, הקפד לבקש מפקיד הקבלה להזמין לך נהג דובר אנגלית שלי הכריז שהוא דיבר ".אף מילה באנגלית," והמבטא הדרומי שלו היה, לאוזני, בלתי חדיר כמו גלאסווג'י.) טיול הג'יפים לוקח אותך עמוק לתוך זהמדינה פראיתמנוקד בבריכות מלוחות - ומשם נגזר הפלור דה סל המפורסם של האזור, או מלח ים. אתה תראה את השוורים השחורים שמקורם בקמארג - הם נראים כמו כתמי דיו בין הקנים והעשבים המוצלפים ברוח - והנהג שלך יספר לך על המסורת העתיקה של מלחמות שוורים, שנמשכת גם היום. לכל כפר באזורים האלה יש זירה משלו, ולוחמי השוורים מתחילים להתאמן בגיל 14 בשעהבית ספר למלחמות שוורים, שם הם לומדים לסחוב חתיכת כותנה מראשו של השור באמצעות מסרק מיוחד. זה ספורט מסוכן אך רווחי: הזוכה מקבל כ-1,000 דולר לפופ ("זה עסק!" אמר הנהג שלנו).

תוכלו גם לראות את הסימן המסחרי של הקמארג הסוסים הלבנים המסתובבים חופשי וכמה מ-400 מיני הציפורים שלו, כולל אנפות, ואם יתמזל מזלכם, פלמינגו. החברים הצעירים יותר של להקת הפלמינגו עפים לאקלימים החמים יותר של צפון אפריקה בסתיו, אך נותרו כמה זקנים; לראות את צורותיהם הארוכות והקטנות נסחפות מעל לגונת Étang de Vaccarès זו חוויה לא קטנה.

בחזרה למלון, קפצו לרכבכם וסעו צפונה על כביש D36 לארל. אתה חוקר את הנוצץ הרומי הזה ואתר המורשת העולמית של אונסק"ו בעצמך היום אחר הצהריים, אז אחרי שהורדת את המכונית שלך ב-Parking du Centre, צאו רגלית על פני שדרת דה ליסס ודרך Jardin d'été ל-תיאטרון עתיק. רוב הסיכויים שהתיאטרון ייסגר, אבל אל דאגה: אתה מקבל מבט רצוף על חצי העיגול המושלם השמור בצורה יוצאת דופן, שנבנה בסוף המאה הראשונה לפני הספירה, מבחוץ. ואז ללכת צפונה ל-Roman Arles'sחתיכת התנגדות, האמפיתיאטרון, שתוכנן על ידי האדריכל T. Crispus Reburrus (אחראי גם על האמפיתיאטרון של נים), עם קיבולת של 20,000. טפסו על המגדל לתצפית מרהיבה על ארל ונהר הרון שמעבר לו.

לאחר מכן, טיילו במורד rue Raspail ופנו שמאלה אל rue du Quatre Septembre. (אם אתה תוהה מדוע אתה ממשיך למצוא את עצמך ברחובות עם השם הזה, זה בגלל שה-4 בספטמבר 1870, הוא התאריך שבו הוקמה הרפובליקה השלישית של צרפת.) Rue du Quatre Septembre מוביל למרחצאות קונסטנטין, שהם בין השמורים ביותר של צרפת והם אחד משלושה מתחמים כאלה בארל. כרטיס האמפיתאטר שלך טוב גם למרחצאות; הקפד לאסוף מיני מדריך בקיוסק הכניסה - להבחין בין הטפידריום לקלדריום הוא מסובך בלעדיו.

המתחם, הבסיס לחיי החברה הרומיים שבו גברים ונשים מכל תחומי החיים היו אדים, מתיזים ומתחברים, נבנה בתקופת שלטונו של הקיסר קונסטנטינוס הגדול במאה הרביעית לספירה חלק גדול מהמתחם נותר לא נחפר, אך רובו מהפריג'ידריום, הטפידריום, הקלדריום והלאקוניקום (סאונה) המורכבים בדוגמת הסריג האדום, נחשפו, ואתה יכול לראות את ערימות הלבנים שיצרו את מערכת החימום התת-רצפתי. השעה אמורה להיות בערך 14:00 עד עכשיו - הגיע הזמן לאכול ארוחת צהריים מהירה באחד מבתי הקפה של העיר. אפשרות אחת היא האטרקטיביתגן האמנויות.

לאחר הארוחה, צעדו אל Église St-Trophime. החלקים המרשימים ביותר של הכנסייה הם הפורטל המערבי הרומנסקי המפורט להפליא, בפלאס דה לה רפובליק, והקלוסטר, מתחם שנבנה עבור הקאנונים (כוהנים שהשתתפו בבישוף). אתה תזהה את הסמלים של האוונגליסטים המקיפים את ישו על הטימפנון של הפורטל מהקלויסטרים שראית בקתדרלת סנט-סאוור של אקס; עוד יותר יוצא דופן הוא צבא הקדושים המגולפים למטה והמלאכים למעלה. גלריות הקלויסטר השלוות מספקות סיכום תלת מימדי נוסף של הכותרות הראשיות של הנצרות: תיאור של הקדושים הפטרונים של אניליס ארל ושל תעלומת הפסחא נמצא בצד הצפוני; התשוקה של ישו וסצנות מחייו מעסיקות את הצד המזרחי של הגלריה; סיפורו של סיינט טרופימה, הפטרון של ארל, מרכיב את הגלריה הדרומית הישנה יותר; וסיפורים מקראיים פופולריים אחרים נמצאים בצד המערבי. אל תחמיצו את אוסף שטיחי הקיר מהמאה השבע-עשרה (כמה מהדוגמאות הטובות בעולם מאותה תקופה), המתארים סצנות מהקרב ואת סיפורו של סיינט טרופיים.

שואפים לעזוב את ארל בחמש כדי לנסוע לכפר גורד שבראש הגבעה, על קצה הרמה דה ווקלוס, דרך כביש N113, כביש A7 לקאוויון, ולאחר מכן כביש D2. הנסיעה תימשך כשעתיים, אז כדאי להגיע לגורדס בזמן לשקיעה — ואין הרבה נקודות תצפית טובות יותר בכל האזור מאשר הבסיס שלך בשני הלילות האחרונים,La Bastide de Gordes & Spa, בשולי הכפר, ישירות מעל בקעת לוברון. עם זאת, למלון יש את החסרונות שלו. החדרים, מלבד הסוויטות היקרות, אין מה לכתוב עליהן הביתה; הצוות פחות מופרך; וישנן עלויות נוספות רבות: ה-Wi-Fi החלש הוא 26 דולר ליום (כן, באמת).

האלטרנטיבה היאלה באסטיד דה מארי, בין גפנים, מטעי זיתים ושדות לבנדר בין גורד לבוניה. יש בו הרבה יותר קסם: בחדרי האירוח יש מיטות אפיריון מברזל יצוק, קירות לבנים חשופות ואמבטיות רגליים. הקאץ' כאן הוא שזה קצת מחוץ לדרך והתעריפים הניכרים הם דמי-פנסיוניים, כלומר כוללים ארוחת בוקר וערב; למרות שהאוכל טוב, רוב הסיכויים שתרצו לחקור את ההיצע הקולינרי האחר של האזור. אם כבר מדברים על זה, ארוחת הערב הוזמנה לשעה 20:00 בשעההאסטמינט, ביסטרו נינוח וזול במרחק נגיעה מ-La Bastide de Gordes.

יום 7 (שישי): הלוברון

את יומך האחרון בפרובאנס תקדיש לחקרהנוףשל בקעת לוברון. הקפידו לקום מוקדם, בזמן שהערפל תלוי כמו תכריכים מעל גורדס, קנו קרואסון לארוחת בוקר מה-מאפייה וקונדיטוריהב-rue de l'Église, מול הטירה, ואכלו אותה בצל החולות האדירות בזמן שאתם לומדים את המפה ומחליטים אילו מהכפרים פלוס-בו בצרפת הכי ראויים לתשומת לבכם. יש כל כך הרבה כפרים מדהימים של ראש גבעה מימי הביניים באזורמַחלָקָהשל Vaucluse שאי אפשר לטעות בכל יבול שתבחרו - ומכיוון שזה אוקטובר ורוב המטיילים התפזרו, לא תצטרכו להשתמש במרפקים כדי לקבל את התמונה הזו. אבל מכיוון שיש לך רק את הבוקר הזה - את אחר הצהריים תעביר לכוסית בחופשת הפרובנס שלךמספר פעמיםבמהלך טעימות יין מלווה - תכננו באילו כפרים להכות לפני שתצאו לדרך.

אפשרות טובה אחת היא לולאה של שלושה כפרים מתחת לכביש ה-N900: לקוסט, מנרב ו-Opde-le-Vieux. לקוסט מוכתר על ידי טירה שנכבשה על ידי אותו עט הלכלוך הידוע לשמצה, המרקיז דה סאד, בסוף המאה השמונה עשרה. כעת הוא בבעלות מעצב האופנה פייר קרדן, שמקיים שם פסטיבל מוזיקה מדי יולי. כדי להגיע לטירה, לכו במעלה רחוב St-Trophime המרוצף הצר ואל רחוב דה לה פרסקדו; לאחר מכן פנה ימינה ועלה ב-chemin du Château הצר אל ההריסות (האחוזה פוצלה על ידי המון זועם ב-1789). הטירה מוקפת בפיסול עכשווי ומשקיפה מטה על הכפר ועד לכפר מימי הביניים Ménerbes בראש הרכס, ארבעה קילומטרים מערבה.

מנרב הייתה התפאורה של פיטר מיילשנה בפרובנס. מיותר לציין שפלישת הגולים שבאה בעקבות פרסומו לא שילבה את מייל עם המקומיים. (לאחר שהוא התרחק, הותקן שלט בפאתי הכפר המייעץ למבקרים לא לשאול אחרי מייל או את מקום הימצאו של ביתו - אז אל תפיל את שמו.) לאחר שהחנית את רכבך בשדרת מרסלין Poncet, עקבו אחר השילוט ל- Maison de la Truffe et du Vin, המובילים בנתיבים תלולים של בתים עם תריסים בצבע חלודה, האוויר ספוג ריח של עשן עצים ולחם טרי, אל הכיכר המרכזית עם בית העירייה מהמאה השבע-עשרה ובראשה קמפנילה מברזל יצוק. המרתף של Maison מצויד בכל יין המיוצר ב-Parc Naturel Regional du Luberon; מוצעות טעימות, כמו גם מידע על קציר כמהין, שמתחיל בסביבות ה-25 בנובמבר ונמשך עד סוף מרץ. שמונים אחוז מהכמהין הצרפתיות מגיעות מאזור הווקלוס. מכאן, צעדו לאגליזה סנט-לוק מהמאה השש-עשרה עבור נופים מרהיבים של הרי לוברון בצבעי צהבהב.

לפני שתגיעו לכפר הפיאודלי של Oppède-le-Vieux, צאו לטייל בעמק שמתחתיו. תמצאו שלטים ל-Sentier Vigneron d'Oppède במגרש החניה של הכפר - מדובר בהליכה של 90 דקות עם שילוט שמקבלת מגוון יוצא דופן של צמחייה פרובנסלית טיפוסית, עם הרי לוברון כרקע בכל מקום. אתה מתחיל בגן בוטני נטוע ברוזמרין, לבנדר ומרווה פראית; לצעוד בשביל צר דרך יער אלונים ולעלות על כביש D178 לזמן קצר; אחר כך במורד שביל מוצל בין עצי אורן ואל שביל עפר לצד גפנים אדומות כבדות פרי סגול - האדמה הסלעית מייצרת ענבי גרנאש, סירה וסינסולט טובים; ולבסוף, מטעים של עצי זית ארוזים בעבר. כשתגיע למגרש החניה, פנה ימינה וצעד במעלה הכפר, שם תמצא מקום נהדר לארוחת צהריים,בית הקפה הקטן, בריבוע עלים. אם חם, שבו ליד אחד השולחנות במרפסת.

לאחר מכן, הקדישו חצי שעה לחקור את הכפר הבתולי הזה, כיום קהילה אמנותית וחקלאית (בעיקר ענבים ודובדבנים), כולל הכנסייה, נוטרדאם-ד'אלידון, שנבנתה במאה השתים-עשרה, שהוגדלה ב-16 (שימו לב לקובלט שלה. -תקרה כחולה מעוטרת בפלורס-דה-ליס וכוכבים). קח עותק של "הכפר הישן של אופדה מתאר היסטורי" בכנסייה כדי לגלות עוד על העבר הססגוני של אופדה-לה-ויו עד 1791, כאשר האזור סופח לצרפת: שורשיו הקלטו-ליגוריים והרומיים, קרבותיה העקובים מדם עם הוויזיגותים והסראצנים, מאבקיה השושלתיים (בין המאות העשירית לשלוש עשרה), וההרס שלה תחת מכת המוות השחור.

מאופדה, סעו חזרה למלון שלכם, שם אתם פוגשים את המדריך והנהג שלכם לשעות אחר הצהריים, פייר ברטו, פטישיסט נעליים, אונופיל, בעל חנות תקליטים לשעבר ודי ג'יי, וטפטף של עובדות פרובנס מרתקות. קשריו חסרי תקדים ב-Côtes du Rhône אומר שהוא יכול להבטיח ביקור במרתף כמעט בכל כרם - כולל 250 פלוס יצרני Châteauneuf-du-Pape. עם זאת, הוזהר: האחוזות הטובות ביותר לייצור יין אינן בהכרח המקומות הכי אטמוספריים לבקר בהם (יש להם דברים חשובים יותר לעשות מאשר לראות אותך דופק אתיַיִן אָדוֹם), ולהיפך, אבל הישאר עם ברטו ויהיה בסדר - הוא יכול להכניס אותך לחדר האחורי של כרמים רבים, שם תטעמו מספר בקבוקים, בניגוד למזיגה הבודדת שסביר להניח שתקבלו אם תקבלו. ללכת סולו.

בחרתי להתפתל מחוץ לשביל ולצ'ק אאוטדומיין טרס דה סולנסבמאזן, "כרם ביו-דינמי קוסמו" חדש יחסית המנוהל על ידי צוות הבעל והאישה הצעירים ז'אן לוק ואן מארי איסנרד. הם גוזמים וקוטפים את הענבים האורגניים שלהם לפי תכתיבי לוח שנה הומיאופתי, עובדים עם, ולא נגד, הטבע כדי להשיג את הביטוי הטוב ביותר של הטרואר. ז'אן לוק מסביר את תהליך התסיסה והחירוף ומזמין אותנו להקשיב ליין המבעבע בחביות עץ האלון.

לאחר טעימות, יוצאים לארץ שאטונוף-דו-פאפ, מעט מערבית לכביש A7. היין היה נשמת אפה של האפיפיור: לפני בואם של האפיפיורים, גידול הגפנים לא היה ענף חשוב כאן. האפיפיורים היו כאלהאנשים טוביםשפטררקה הכריז שבאביניון קל יותר למצוא יין טוב מאשר מים קדושים, וכאשר האפיפיורות חזרה לרומא, התלוננו הקרדינלים על כך שאיכות היין ירדה. בין היינות הבלתי נשכחים שטעמתי שם היו Domaine Bois de Boursan 2005 דמוי עור. כדי למנוע נסיגה בסגנון האפיפיור, קנו כמה בקבוקים, עטפו אותם בסוודר והכניסו אותם למזוודה (לְמַרְבֶּה הַצַעַר, מפיקים פרובנסים לא ישלחו לארצות הברית), ותוכל לגרש בלוז שלאחר החופשה על ידי הרמת כוסצרפת היפהבחזרה הביתה.לבריאות שלך!

איך להזמין את הטיול הזה

מַגָעג'יל ג'רגלשל גבולות. אתה יכול לקנות את טיול הטיולים האיקוני הזה כפי שהוא או להתאים אותו. עלות הסיור בן שבעת הימים המתואר כאן היא בערך 3,950 דולר לאדם, על בסיס תפוסה זוגית. זה כולל את כל המלונות, דמי התכנון של ג'רגל, הנסיעה בכדור פורח, מדריכי חצי יום של אביניון ולוברון, שיעור הבישול וסיור מטע הזיתים. המחיר אינו כולל ארוחת בוקר, שיט בסירה בקלאנקס, טיפולי ספא, טיפים, השכרת רכב, דלק, דמי כניסה, ביטוח נוסעים, טיסות או ארוחות (למעט שולחן השף של ז'אן קלוד אלטמאייר).