הנופים הבלתי נגועים של אנטארקטיקה וחיות הבר

המקום הפראי האחרון

האם אפריקה נראית לך מאולפת, עם קווי הקונגה שלה של רכבי ספארי ומחנות עם נברשות קריסטל? האם אתה משתוקק לאותו פריסון של האינסופי? אז אנטארקטיקה היא המקום בשבילכם - עצומה, לא בבעלות, לא מפונקת ומאוכלסת בכמה מהיצורים הקסומים (והאכזריים) בעולם. בדיוק המקום, מדווח גרהם בוינטון, להרגיש לא קשור באמת

קרבה להרמוניה מושלמת. זה מה שהאמנתי שחיפשתי כשגררתי את עצמי במעלה המדרון התלול והקפוא שהיה עמוד השדרה של האי דאנקו. השמש זרחה בבהירות מתוך שמיים כחולים צלולים, השמיים הכחולים הראשונים שראיתי מאז תחילת השייט שלי באנטארקטיקה כמה ימים קודם לכן, ושמיכת שלג כיסתה את הארץ מאופק לאופק. שום דבר לא זז. הרחק למטה היה קבוצה של פינגוויני ג'נטו שעברתי בדרכי למעלה, אבל נוכחותם המתקוטטת כבר הייתה זיכרון.

לאחר שהצלחתי להימלט מחברת 66 חבריי למטיילים, קיוויתי למצוא כמה רגעים של בדידות כדי לקחת את עצמת הנוף. טיילתי בעולם, אבל מעולם לא הייתי בשום מקום כזה. מצאתי מדף והסתכלתי על פני המים התכולים לכיוון חצי האי האנטארקטי. במרחק האמצע הייתה אושן נובה, הספינה הקטנטנה שהביאה אותנו לכאן, שנעשתה עוד יותר קטנה בגלל הנוף העצום הזה. דבריו של החוקר האמריקני אדמירל ריצ'רד אי בירד עלו בראש: "זו הדרך שבה העולם יראה לאדם האחרון כשהוא ימות".

האי דאנקו שוכן בקצה הדרומי של ערוץ אררה, מול חוף דאנקו של חצי האי האנטארקטי. הים היה דומם כמו בריכה, והרי הקרח, חלקם בגודל של בניינים, נראו תלויים. זו הייתה, כמובן, אשליה, כי זה היה קרח ים וקרח קרח בתנועה.

ההוויה שלי הופרעה על ידי קולה הרחוק של מנהיגת המשלחת שלנו, לורי דקסטר. הגיע הזמן להצטרף שוב לספינה, ומשכתי בחוסר רצון לכיוון האחרים. במקום לרדת על קצות האצבעות במורד המדרון המושלג שעליו טיפסתי בזהירות כה רבה, זרקתי זהירות לרוח והחלקתי על הגב, ירדתי במהירות אכזרית.

ההתרוצצות הזו, והצחוק של חברי הנוסעים שחיכו למרגלות המדרון, שברו את הכישוף, אבל הוא יחזור שוב בימים הבאים.

רגע לפני הטיול שלי, אכלתי ארוחת צהריים עם שרה וילר, שאת ספרה Terra Incognita חובה קריאה לכל אנטארקטיקפיל חובב. היא הזהירה אותי שזו תהיה חוויה עמוקה, אפילו משנה חיים. "זהו נוף מטפיזי", אמרה שרה על אנטארקטיקה. "בעולם יותר ויותר מלוכלך זה עבר רומנטיזציה כדי למלא צורך אנושי במקלט. אני חושב שכל מה שנובע ממעמדו הבלתי מקולקל - המקום היחיד על פני כדור הארץ שאינו קשור בבעלות, חוקים, אוכלוסייה אנושית. זה מעבר לכל זה, וגדול ממנו".

היא צדקה, שכן כאן כל העסקאות המטומטמות של חיינו העירוניים המודרניים נעשות חסרות משמעות. לרגע קצר באי דנקו האמנתי שמצאתי מקלט.

כל נוסע לאנטארקטיקה מוזהר שההגעה לשם כרוכה במס. למעשה, המסע בים נקרא מס דרייק, על כל אחד צריך לשלם בפחד ובעוז כדי לחצות את מעבר דרייק הידוע לשמצה. בקטע של 500 קילומטרים זה בין קצה דרום אמריקה לחצי האי האנטארקטי יש כמה מהימים הסוערים ביותר על פני כדור הארץ, והוא מכיל את הזרימה הבלתי מופרעת של הזרם הסירקומפולארי האנטארקטי, הנושא נפח עצום של מים - פי 600 בערך זרימת נהר האמזונס - דרך המעבר. עם רוחות המשתוללות במהירות של יותר מ-65 מייל לשעה, זהו הטבע בפראי ביותר והבלתי צפוי ביותר.

לקח שני לילות ויומיים מלאים עד שחצינו מאושואיה בארגנטינה לאיי שטלנד הדרומיים, אשר נתבעו בזמנים שונים על ידי בריטניה הגדולה, ארגנטינה וצ'ילה, אך הם חולקים בשלווה, למטרות חקירה, על ידי כל 50 מדינות שחתמו על אמנת אנטארקטיקה, שבשנת 1959 הקימה את היבשת כשמורה מדעית. האושן נובה קפצה והתנדנדה ופיהקה ללא הפוגה. למרות שספגנו כדורי פרומתזין נגד בחילה וכיסו אותנו במדבקות סקופולמין, כולנו התנודדו על סף מחלת הים. השטחים הציבוריים היו מרופדים בשקיות הקאה מנייר - תחובים לתוך המעקות, מאחורי הבר, ליד הספות בטרקלין. ארוחה בחדר האוכל הייתה מסוכנת, שכן כל כמה זמן היית נזרק מהכיסא על ידי גובה או פיהוק אלים ששלח כלים וכל השאר לעוף. בבקרים, לאלו שבאמת יצאו מהבקתות שלהם היה המבט הרדוף, חלול העיניים והתשוש שנוהגים לקשר עם רוברט פלקון סקוט, ארנסט שקלטון ושאר החוקרים הסובלים בעידן ההרואי של אנטארקטיקה לפני מאה שנה.

אבל כן הגענו לשם בחתיכה אחת, ובאותו בוקר רגוע ראשון 48 שעות אחרי שדחקנו מאושואיה, התעוררנו למראה של קרחונים ענקיים באופק וים שטוח כמו פנקייק. יכולתי לראות את הצבע חוזר לפנים של חבריי לנוסעים ולשמוע את רמות השיחה חוזרות לעוצמתן הקודמת.

היינו קהל מגוון: רופאים, עורכי דין, פרופסורים באוניברסיטאות, סופרת רבי מכר, אריסטוקרטית בלגית ומספר נשים מטיילות סולו. גם המדריכים שלנו היו מערך מרשים. לורי דקסטר היה חוקר קשיח שערך 110 טיולים לאנטארקטיקה וחצה פעם את הארקטי על מגלשיים, מסע שלקח לו שלושה חודשים. קולין בייטס, הביולוג הימי, היה פרופסור באוניברסיטת קולומביה הבריטית ומומחה לשינויי אקלים באנטארקטיקה. ג'ון הריסון, ההיסטוריון, היה סופר ומרצה בעל השכלה בקיימברידג', שערך כ-41 טיולים לאנטארקטיקה.

הייתי סקרן ללמוד ממקור ראשון מדוע היבשת העצומה וחסרת הפנים הזו - יבשת שהמגלה הנידון ביותר בה, סקוט, אמר בתמציתיות למדי, "אלוהים גדול! זה מקום נורא" - הפך לאבן שואבת שאנשים רבים לא יכולים שלא לחזור אליו שוב ושוב. כן, זהו אחד השממיות הבתוליות האחרונות, המשתרע על פני חמישה מיליון קילומטרים רבועים - פי אחד וחצי מגודלה של ארצות הברית - ומכיל שלושה רבעים מהמים המתוקים בעולם. זהו מדבר קרח ענקי שהוא המקום הגבוה ביותר, היבש, הסוער, הריק והקר ביותר על פני כדור הארץ, והוא מייצג תשעים אחוז מהקרח של כדור הארץ.

זה גם ביתם של כמה מהיצורים הקסומים, המקוממים והאכזריים ביותר בעולם. צפו בפינגווינים של ג'נטו המשכשכים באחדות מהצוות ועד שפת המים כמו זקנים בררנים עם מכנסי הפיג'מה שלהם סביב הקרסוליים - קסומים. עדים לכלבי ים פיל שוכבים זה לצד זה כמו שבלולים שומניים ענקיים כשהזכר הדומיננטי מפהק כדי לחשוף חיך ורוד עז - מתקומם. וראה כלב ים נמר מכה ג'נטו על הקרח עד שגופו מבפנים ומוכן לאכילה - אכזרי.

העובדה היא שעכשיו, כשחלקי הבוש האפריקאי הוכרעו על ידי כלי רכב מונעים על ארבע גלגלים ובקתות שיח ממוזגות עם Wi-Fi, אנטארקטיקה מושכת כאחד המקומות הריקים הפראיים באמת שנותרו למסע הרפתקאות.

סבסטיאו סלגאדו לוכד את היופי עוצר הנשימה של אנטארקטיקה בתצלומים ובתמונות בלעדיות אלה.

הצג מצגת

אולם לא המניעים הגבוהים יותר של הרפתקאות, גילויים ומדע משכו אנשים לכאן לראשונה בתחילת המאה התשע-עשרה, אלא המרדף הפרוזאי יותר אחר עושר. ההסתערות על הצמחייה והעור היו מבשר לבהלת הזהב של קליפורניה, עם ציידי ים וציידי לווייתנים מאמריקה ואירופה שירדו על האיים הפרי-אנטארקטיים ליד מטען הסירות. בתוך שנה מגילוי אזורי השלטים הדרומיים של ויליאם סמית', ב-1819, הגיעו יותר מ-40 ספינות לגידול עורות ושמן של כלבי ים פרווה, ועד תחילת 1822, למעלה מ-90 ספינות עבדו באיים.

עד סוף 1823, יותר מ-320,000 עורות של כלבי ים ו-940 טון שמן נלקחו. כאשר אוכלוסיית כלבי הים הפרווה התכווצה עד סף הכחדה, החותמים הלכו אחרי כלבי ים פילים, וגרמו נזק דומה ליצורים האומללים הללו. וככל שחלפה המאה, ציידי הלווייתנים, שדללו את הים הארקטי הצפוני, החלו להביט אל האוקיינוסים הדרומיים. בתחילת שנות ה-80, מסעות סיור הובילו ליותר מחצי מאה של ציד לווייתנים במים אלה. חוקרים ומדענים לא היו הרחק מאחור. החלטה שהתקבלה על ידי הקונגרס הגיאוגרפי הבינלאומי השישי במכון האימפריאלי של לונדון בשנת 1895 הכריזה כי "החקירה של אזורי אנטארקטיקה היא היצירה הגדולה ביותר של חקר גיאוגרפי שעדיין יש לבצע" ושחררה עומס של חוקרים בריטיים אמיצים ונידונים במה שעתיד היה להיות ידוע בתור עידן הגבורה. המפורסם ביותר, קצין הצי המלכותי רוברט פלקון סקוט, לא רק שלא הצליח להפוך לאדם הראשון שהגיע לקוטב הדרומי - רואלד אמונדסן הנורווגי היכה אותו ב-33 ימים - אלא מת במסע חזרה, קפוא באוהל שלו לצד שניים מחבריו. .

מותו של סקוט עורר גלים של להט פטריוטי בקרב הבריטים כשהם התכוננו למלחמה עם גרמניה, ובא להגדיר את האומץ הבריטי ואת אצילות השפה העליונה הנוקשה. אחת הניצולים מהמשלחת, אפסלי צ'רי-גארארד, כתבה על סקוט ואנשיו המתים במסע הפואטי והמרגש הבלתי מתפשר שלו "המסע הגרוע בעולם": "מה שהם עשו הפך לחלק מההיסטוריה של אנגליה, אולי של האדם. גזע, כמו קולומבוס או האליזבתנים, דיוויד, הקטור או יוליסס. הם אפוס".

עם כל פולחן הגיבורים של סקוט ואנשיו, עידן ההרפתקנים נטעי הדגל היה קצר מועד והסתיים כנראה במשלחת הכושלת של שקלטון בשנים 1914–16. הניסיון שלו להפוך לאדם הראשון שחצה את היבשת מצד אחד לצד השני הסתיים בכך שהאיש הדגול וצוותו סבלו את אחד מסיפורי ההישרדות הקיצוניים ביותר בתולדות החקר האדוארדי.

המאה העשרים ואחת ראתה עלייה גדולה בנסיעות לאנטארקטיקה. העונה הזו - שנמשכת בערך מנובמבר עד מרץ - צפויים ליותר מ-35,000, זינוק מ-26,000 בעונה שעברה. הגבלות הנסיעה נאכפות הודות לתיקון משנת 2009 לאמנה המקורית של אנטארקטיקה משנת 1959. ספינות שייט הנושאות יותר מ-500 נוסעים אסורות לנחות, ורק 100 מבקרים מורשים לחוף בכל פעם - לא תמיד דבר שקל לפקח עליו, אבל, ציין דקסטר, כל מי שנוסע לאנטארקטיקה "נוטה לעמוד בכללים". הגבלות נוספות הגיעו בשנת 2011 כאשר הארגון הימי הבינלאומי של האו"ם קבע כי ספינות אסורות לשרוף או לשאת מזוט כבד. במקום זאת, הם נדרשים להשתמש בנפט גז ימי, שהוא נקי יותר אך יקר בהרבה. מנדט הדלק נועד גם להרתיע ספינות שייט רגילות - כאלו שאינן מצוידות כראוי להתמודדות עם קרח ים - מלפליג לאזור. נקודה זו הונעה הביתה על ידי דליפת הנפט ההרסנית מבחינה אקולוגית לאחר טביעת ה-MS Explorer ב-2007 - ספינה בעלת גוף כפול שהיה אמור לעמוד בפני התנגשות עם קרח שקוע - מול חצי האי האנטארקטי. (כל הנוסעים והצוות פונו בשלום.)

מאה שנה למותו של סקוט ב-1912 וההתעניינות המתחדשת בחוקרים לובשי האריס טוויד מלפני מאה שנים הם רק שתיים מהסיבות לעליית התיירות באנטארקטיקה. ישנה הבנה שהולכת וגוברת שהאנטארקטיקה היא, כפי שאמר לי חוקר אחד, "מגרש משחקים מדעי", מקום שבו גדודי חוקרים ומדענים חוקרים כל דבר, מההיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ ועד להתחממות כדור הארץ. וכדי לתת למגלי העידן ההרואי את המגיע להם, משלחותיהם עסקו במדע כמו בנטיעת דגל. כשסקוט הפליג לאנטארקטיקה ב-1910, על סיפון ה- Terra Nova היה ציוד לחקר מטאורולוגיה, גיאולוגיה, זואולוגיה, ביולוגיה ימית, בוטניקה וקרחונים.

משלחות אלה החזירו מחקרים ותגליות חלוציות שהפכו את אנטארקטיקה משממה לא ידועה למפתח חשוב מאוד לעבר ולהווה של כדור הארץ. לפני שסקוט, שקלטון, צ'רי-גארארד, אדוארד וילסון והשאר נדדו ברחבי האזור, חשבו גיאוגרפים רבים את אנטארקטיקה כרפסודה ענקית של קרח המעוגנת לקבוצת איים רופפת. (זו למעשה יבשת, כמעט פי שניים מגודלה של אוסטרליה, ש-97.5 אחוז ממנה מכוסה על ידי יריעת קרח.) הודות לחוקרים, הגענו להבנה של תפקידה המכריע של אנטארקטיקה באקלים העולמי ובזרימת האוקיינוסים. לדוגמה, היה זה וילסון - שמת באוהל ההוא לצד סקוט - שגילה את מאובני הצמח בני 250 מיליון שנה שמדענים חיכו להם כדי לאשר את קיומה של יבשת העל המזוזואיקאית גונדוואנה. כיום, נמצאים כאן הסמנים העיקריים הקשורים להתחממות כדור הארץ, בעידוד הגילוי באמצע שנות ה-80 של החור באוזון האנטארקטי על ידי שלושה מדענים מסקר אנטארקטיקה הבריטי, והוביל לפרוטוקול מונטריאול מ-1987 על חומרים המדלדלים את האוזון שִׁכבָה.

"במהלך 15,000 השנים האחרונות, הטמפרטורה כאן עלתה ב-10.8 מעלות בממוצע", ​​אמר לי הביולוג הימי קולין בייטס. "זו העלייה הגבוהה ביותר בכל מערכת אקולוגית בעולם. זה כינוי שגוי לקרוא לזה התחממות כדור הארץ - זה שינוי אקלים. ברחבי העולם אנו רואים מזג אוויר מטורף, סופות אלימות יותר, שיטפונות - וההידרדרות של מדפי הקרח האנטארקטיים היא תוצאה נוספת של שינויי האקלים. הם מתפרקים מהר מהצפוי".

אפשר לומר שהאנטארקטיקה סיפקה לנו את פעמון האזעקה שעשוי פשוט להציל חיים על פני כדור הארץ.

רגע ההרגשה והפלא שלי באי דנקו היה הראשון מני רבים במסע המרגש הזה. בכל בוקר היינו קמים לקול העליז של מנהיג המשלחת ברמקול, מודיעים לנו על מועד יציאת הזודיאקים לחוף ועל הטמפרטורה בחוץ (שבמהלך הטיול שלי נעה בין 19 מעלות ל-32 מעלות). זה היה הרמז שלנו להחדיר את ארוחת הבוקר ולהתחיל ללבוש הערכה כמו אביר מימי הביניים עוטה שריון, החל באפוד תרמי וגרביונים מפוליפרופילן, ואז מכנסי ג'ינס וחותלות אטומות למים, ואחריו סוודר צמר, כפפות עם פנים פוליפרופילן, צעיף, כובע צמר, משקפי שמש, משקפי מגן, מגפי גומי ומעיל ואפוד הצלה צהוב עמיד למים. תשכחו מאלמנט אחד והייתם צריכים לבטל את הקליפה של השכבות, להכניס את הפריט החסר, ואז בשכבה קפדנית של הכל שוב.

חבוקים כמו כל כך הרבה תרנגולות צהובות-בוהקות, העמסנו את עצמנו לתוך גלגל המזלות ועברנו דרך הקרח הצף לנקודות נחיתה שונות לאורך חצי האי האנטארקטי. מאיי שטלנד הדרומיים, הספינה נעה במורד ברנספילד לאי ההטעיה ביום הרביעי, עברה בערוץ צר בשם מפוח נפטון אל מפרץ הלווייתנים. למחרת בבוקר, נסענו במורד מצר גרלצ'ה על פני נמל אורן לאי דנקו, ואז באותו אחר הצהריים אל מפרץ אנדבורד, שם דרכו לבסוף ביבשת אנטארקטיקה בפעם הראשונה בנמל נקו.

כל הזמן הזה פנינו דרומה, בתקווה להגיע לאי פיטרמן, ביתה של המושבה הדרומית ביותר של פינגוויני ג'נטו. אולם הקרח החצוף נעשה עבה יותר, ולמדנו שספינת משלחת אחרת, MS Hurtigrutenקָדִימָה, ניסה להגיע לפיטרמן והיה לו בעיות עם הקרח.

קרח הוא המטבע של אנטארקטיקה, וסביבו צמח לקסיקון שלם. יש קרח מפרץ, קרח ברגי, קרח חצוף, קרח מהיר, קרח קרח וגומחים, וחלק גדול ממנו יכול להוות בעיה רצינית לספינות, אפילו לכלי שייט מחוזקים בקרח כמו האוקיינוס ​​נובה. אפשר רק לדמיין את הספינה הגדולה של שקלטון, Endurance, נמחצת לאט אך ללא רחם, מתפצלת, נשברת ושוקעת על ידי הקרח המתקבץ בשנת 1915 כשהוא וצוותו עמדו והסתכלו על האדמה הקפואה. "כמעט כמו יצור חי, היא התנגדה לכוחות שימחצו אותה", כתב שקלטון.

כשהבטנו החוצה במים שהיו משובצים בקרח בצורות ובגדלים שונים, בייטס הזהיר, "השנה היה לנו הרבה קרח קרחוני שחסם את המעבר דרומה, כך שסביר להניח שנסכלנו. אנחנו נגלה."

כאילו היה רמז, נשמע דיווח רם מרחוק, כמו פיצוץ עמום - קרחון מתעגל. כמה דקות לאחר מכן, האושן נובה החלה להתנדנד בעדינות. לוח קרח ענקי, כנראה במשקל של כמה טונות, השתחרר משטח הקרחון ויצר מיני צונאמי, כך שכשיצאנו לדרך בגלגל המזלות התאמצנו לקראת מהפך נוסף, כשהיא נאחזת בחוזקה בדפנות סירת הגומי. קפץ לעבר נמל נקו.

ברגע שהגענו לחוף, טיפסנו לפסגה גבוהה, על פני מגדל הג'נטו הבלתי נמנע שהפיץ את הריח החריף המוכר כעת של גללי פינגווינים, שוב הבטנו מטה אל כלי השיט הקטנטן שלנו המתגמד מול הנוף הנהדר הזה. ואז הגיע דיווח רם נוסף, והפעם יכולנו לראות את הקרחון מתעגל, גוש קרח ענקי נופל מהיבשה ומתרסק לתוך המים. הגלים התפשטו, קונצנטריים, במרחק שווה - תבנית טבע ששרטט לא יכול היה ליצור מחדש. הרחק למטה, ספינתנו נדנדה כשהגלים הגיעו אליה. זו הייתה המלטה עדינה יחסית, אבל אפשר היה להבין את הכוחות העצומים שמשחקים ביבשת נידחת זו.

חזרה עלאושן נובה, הקפטן הודיע ​​שאנחנו מרימים עוגן ונמשיך דרומה עד מפרץ פרדייז, שנקרא כך משום שהוא סיפק לציידי לווייתנים נמל מוגן. בעומק המפרץ נמצא הבסיס הארגנטינאי אלמירנטה בראון, על שמו של אדמירל גיירמו בראון, מייסד הצי הארגנטינאי. כשהגענו לשם, לקחנו את המזלות, מזמזמים בין הרי הקרח ופעמיים נעצרנו כשמצאנו כלבי ים בודדים צפים על איים זעירים של קרח.

כלב הים הוודל, הדרומי ביותר מבין היונקים המוזרים הללו, הציץ לעברנו מעל הקרח, חכם עם עיניים עגולות ומלאות נשמה. זו הייתה אן האת'ווי של עולם כלבי הים, יצור שהיית רוצה להרים ולחבק. אבל על משטח שכנה שכבה חיה חלקה ומרושעת למראה, עם שיניים חדות כתער והבעה של איום צרוף על פניה - כלב הים הנמר. כפי שהשם מרמז, זהו טורף חסר רחמים שצד פינגווינים וידוע שהוא תוקף בני אדם.

עד שחזרנו לאוקיינוס ​​נובה, ציפינו בשמחה למסע למחרת ל-Damoy Point, ביתה של אוכלוסיית פינגוויני ג'נטו, שלג החל לרדת ורוח מרה החלה לנשוב. כמה מטיילים חסרי פחד החליטו להתעלם מהתנאים המידרדרים ולחנות לילה על הקרח (כפי שנגלה למחרת בבוקר כשחזרו לספינה, מעטים באמת ישנו).

בחרתי לבלות את הערב בשיחה עם בייטס. אחד החששות העיקריים של ביולוגים ימיים, הוא אמר לי, הוא החמצת האוקיינוסים. כ-40 אחוז מהפחמן הדו-חמצני המשתחרר לאטמוספירה על ידי בני אדם מתמוסס לאוקיינוסים, נהרות ואגמים. לדברי בייטס, אחת ההשלכות העיקריות של זה היא שהאורגניזמים היוצרים את קליפתם עם סידן פחמתי (צדפות, מולים וכדומה) אינם מסוגלים לעשות זאת כל כך מהר, ולכן אנו עשויים לראות נפילה דרסטית שלהם. מספרים, מה שיוצר חוסר איזון עצום ביצורי הים שישפיע על כל שרשרת המזון. "אם נגיע לנקודת מפנה של חומציות האוקיינוס, נראה ירידה דרמטית ביצורים המסתמכים על סידן פחמתי", אמר בייטס. הוא גם הסביר כיצד שינויי האקלים משפיעים על הקריל, הזואופלנקטון שהם המרכיב העיקרי של כלבי ים, פינגווינים, לווייתנים בולניים ורוב עופות הים. אוכלוסיית הקרילים באנטארקטיקה מוערכת ב-600 טריליון, והם מהווים את המרכז של מה שבייטס כינה "מארג המזון האנטארקטי". ירידה בקריל פירושה רעב, רעב וירידה ברבייה בבעלי החיים באזור, וזה, לדברי בייטס, משהו שאנחנו צריכים להיות מודאגים ממנו ברצינות.

למחרת בבוקר, צעדנו דרומה במורד ערוץ נוימאייר לפורט לוקרוי, בסיס של סקר אנטארקטיקה הבריטי בכל ימות השנה עד שהמדענים עזבו למתקנים טובים יותר בשנת 1962. כיום הוא מוזיאון, הוא מתאר את עבודתם של מדענים בני גיל אחר ומאכלס את המקומות בעולם. הדואר הציבורי הפועל בדרום ביותר. זהו גם האתר המתויר ביותר באנטארקטיקה: 15,622 אנשים עצרו בו בקיץ האוסטרלי האחרון (בערך מנובמבר עד מרץ).

הצצה לאיך חיו המדענים המוקדמים מסופקת על ידי מתכונים שהם השתמשו בהם במהלך החורף. "קוצצים את מוחות כלב הים לחתיכות קטנות ומערבבים עם ביצים, רוטב עגבניות ואגוז מוסקט. מחממים חמאה בסיר ומערבבים עם המוח. מבשלים דקה או שתיים, ואז מגישים על טוסט חם בחמאה זרוע גבינה מגוררת". טָעִים מְאוֹד.

מדריך להפלגות, לסיורים ולמסעות של אנטארקטיקה כולל חבילות מסיבורן, אברקרומבי וקנט ופולאר קרוז.

זה לא היה מפתיע כשהקפטן הודיע ​​שאנחנו לא יכולים עוד לנסוע דרומה. MSקָדִימָהלא הצליח לחדור לקרח הים בתעלת למר ולהגיע לאי פיטרמן, אז לא היה טעם לנסות. במקום זאת, היינו אמורים להפליג צפונה ולנחות באי באריינטוס שבדרום השטלנדס לפני שנחצה את מעבר דרייק האימתני. מזג האוויר הידרדר, עם רוח קטבטית נושבת, גשם שוטף יורד והטמפרטורה ירדה. הטלנו עוגן במפרץ המוגן ליד Barrientos, ואחרי שלבשנו את שכבות הבגדים המגנים שלנו, פנינו לחוף. היינו כאן כדי לראות כלבי ים פיל, אותם יצורים חייזרים שנראים כמו הכלאה בין שבלולים ענקיים ל-ET

השתטטתי דרך הבוץ ומעבר לגבעה, ואז ירדתי לחוף סלעי כדי לגלות תרמיל של כלבי ים פילים שעושים בדיוק מה שכלבי ים פילים עושים - כלום. הזכר הענק פיהק והציג חיך ורוד עז. מרחוק, זוג כלבי ים פרוות אנטארקטיים נלחמו באכזריותם של בול טרייר, אבל מלבד הרטינות שלהם, הצליל היחיד היה של גשם שוטף על הז'קט שלי. בדיוק כשעלו בראש המילים המפורסמות של סקוט על כך שזה מקום נורא, הורו לנו לחזור לספינה.

כולנו היינו על הסיפוןאושן נובהעד שעות אחר הצהריים המאוחרות, כשקולה של לורי דקסטר עלה ברמקול, והכריז שאנחנו הולכים למעבר דרייק - ושצפוי ים סוער. העצה שלו: החל את מדבקות הסקופולמין שלנו.

כשניערתי מעלי את חומרת באריינטוס והכנתי את עצמי לפגיעה שצפויה לפנינו, חשבתי מדוע אותם חוקרים מתקופת הגבורה המשיכו לחזור אחורה, מדוע מנהיגי המשלחת שלנו עושים כל כך הרבה טיולים לאנטארקטיקה, ומדוע אפילו תיירים ממשיכים לחזור . אבל כבר ידעתי את התשובה.