אם אתם מחפשים ספורט אקשן והרפתקאות, לא חפשו רחוק מניקרגואה

מדריך טיולים לניקרגואה

לגלוש בהפסקות עם הנועזים...להניף את צמרות העצים עם קופים... לטפס על הר הגעש בידיים חמות...ללכת אל המפל עם פרפרים...לצלול בשונית עם דגי תוכי ירוקים. אתה נמצא ב-Action Central החדש:

אני זוחל על הידיים והברכיים במעלה המדרון האחרון של Cerro Negro, אחד מחמשת הרי הגעש הפעילים של Cordillera Los Maribios בניקרגואה. אני יכול להרגיש בכפות ידי את חום האפר השחור והסלעים הקטנים, שנבשלו על ידי השמש שמעל והלבה למטה. זו לא הדרך הכי אלגנטית לתקוף הר געש. המדריך שלי בבעיה. הוא משתעל וצפצופים כשהוא משתרע על סלע רחוק יותר, בצד של התקף אסטמה, והוא שואל אם אני רוצה לחזור אחורה. לא אני, לא עכשיו. אני מתמקד בקצה המכתש, שלושים רגל מעל. גובה יושב כמו משקל כבד על החזה שלי, ואני כופף כדי להסדיר את הנשימה.

כשאני יכול לחסוך מבט, הנוף מושך עין: כיפות ארבעת הרי הגעש האחרים ומתחתיהם אדמה חקלאית גלית עדינה, טלאים של שדות שופעים מוריקים על ידי עונת הגשמים, ועדרי בעלי חיים משוטטים בשבילים המוצלים. לאון, הבירה הקולוניאלית לשעבר של המדינה, נמצאת במרחק של חצי שעה נסיעה בלבד משם. במערב, אני יכול להבחין בנצנץ הכחול הרחוק של האוקיינוס ​​השקט. אבל כאן על מורדות סרו נגרו, או הגבעה השחורה, הנוף עז, נשרף נקי מכל צמחייה. נץ בודד גולש מעל הר הגעש והשמיים הופכים למצבי רוח - רגע מושלם לגילוי אישי, אם היה לי זמן. קרוב יותר למכתש, יש ריח של גופרית, ואז אני מציץ לתוך הבור. זה נראה כאילו מרכזו נזף בביצים, החלמונים והלבנים מתבשלים זה לצד זה על המחבת הטבעית הענקית הזו של סלע שחור, קוביות עשן חיוור עולים מהאפר האפור הבהיר.

הרי הגעש שראיתי במקומות אחרים בעולם תמיד היו חסומים בבטחה ומוקפים בתיירים מאושרים ממצלמה. מעולם לא עמדתי כל כך קרוב לפה - וגם לא הייתי לגמרי לבד בקצה המכתש. זה יהפוך לאחד הדברים האהובים עליי בניקרגואה: לראות כל כך הרבה מזה בחברתי שלי, פחות ההמונים.

הריאות שלי עכשיו מלאות באדי געש, אני מסתובבת סביב המכתש לצד השני ומגלה, שחוקה לתוך הסלע, דרך הרבה יותר קלה חזרה למטה. מסתבר שהמדריך ואני חנינו בצד הלא נכון של הר הגעש ועשינו את זה בדרך הקשה. מסיבה כלשהי, השלטון המקומי הסיר את השילוט למסלול הקל. מה שחושף דבר נוסף שכדאי לאהוב בניקרגואה: שההתחרויות שלך כאן הן ברובן לא כתובות. אתה יכול לקחת את המסלול הנופי והבודד אם תרצה - ואולי אפילו לא תבין, או לא אכפת לך, שקיימת גרסה עמוסה יותר.

באופן בלתי נמנע, ההתרשמות שלי מניקרגואה נצבעות על ידי המהפכה הסנדיניסטית שהפילה את הדיקטטורה של סומוזה ב-1979, מלחמת האזרחים ההרסנית שהתחוללה במהלך העשור הבא, וכמובן שערוריית איראן-קונטרה. אבל המדינה לא תמיד הייתה כל כך אלימה. מארק טוויין, המתנשא בדרך כלל, שביקר ב-1867, הלך וגדל ביומניו כשתיאר את הרי הגעש של האי אומטפה בניקרגואה: "איזה בית אפשר ליצור בין היערות המוצלים שלהם, המדרונות שטופי השמש שלהם, הדקים הבריזים שלהם, לאחר שהוא גדל. עייף מהעמל, החרדה ואי השקט של העולם הסואן והנהיגה". כיום, תחת נשיא דמוקרטי ובעקבות שלוש מערכות בחירות שלום, ניקרגואה התייצבה ומתכוננת למבקרים. התיירות חיונית לכלכלתה - המדינה עדיין מדורגת במקום האחרון בחצי הכדור המערבי במונחים של תוצר לנפש (רק האיטי ענייה יותר). אף על פי כן, חלה עלייה של שלושים ושלושה אחוזים במספר התיירים מצפון אמריקה ואירופה בחמש השנים האחרונות, בסיוע דור חדש של מפעילי תיירות וציוד הרפתקאות. הסיבות ברורות: במדינה בסדר גודל של מדינת ניו יורק, שבעה עשר אחוז מהקרקע מיועדות לשמורות טבע, ותמצא שבעה אחוז מהמגוון הביולוגי בעולם. הטופוגרפיה כל כך מגוונת שאפשר לטייל, לגלוש ולרכב על אופני הרים מעל הרי געש פעילים; לטייל ביערות גשם מלאי פומות, קופים ופרפרים; לשוט בקיאק בין מבוך של איים מתוקים באגם הגדול באזור; לצלול בשונית בתולי שהיא אחד הסודות השמורים ביותר של האיים הקריביים; ולגלוש בהפסקות נטושות. כל זאת הסיבה שקניתי זוג נעלי הליכה חדשות, מילאתי ​​תרמיל וטסתי למטה.

העיר גרנדה, על החוף הצפון מערבי של אגם ניקרגואה, הפכה למרכז העשייה. שמורת הטבע הוולקנית מומבאצ'ו והפארק הלאומי מסאיה נמצאים במרחק נסיעה קצר בלבד משם, וחופי האוקיינוס ​​השקט נמצאים בהישג יד. גרנדה היא גם חלון הראווה הקולוניאלי של המדינה וביתם של כנסיות ומוזיאונים משובחים רבים, כמו גם ללא ספק המסעדות והמלונות הטובים ביותר שלה. חיי החברה מתרכזים בהכרח סביב הרחבה המרכזית מול הקתדרלה. כנסיות מהודרות מהמאה השבע-עשרה (כגון סן פרנסיסקו כחולת השמיים הבהירה) ובתים עם חצרות מלאות פרחים מאכלסים את השדרות הרחבות. המרכז כולו יועד לשימור, ומבנים היסטוריים שנחטפו לאחרונה והוסבו לבתי מלון או לבתים פרטיים חייבים לפעול לפי הנחיות ארכיטקטוניות קפדניות (מה שגרם לי לתהות מדוע משרד המכירות הראשי של הנדל"ן הורשה להציב שלט ניאון ).

ז'וליאן קאפמייל מצלם את הגולשים ומחפשי ההרפתקאות שרוכבים על גלים, ממדרגים הרי געש ונרגעים במגרש המשחקים של ספורט האקשן של ניקרגואה.

קרא עוד

אני יושב במלון קולוניאל של גרנדה, מול בריכת השחייה עם אריחי פסיפס, שנראית קרירה להפליא בבוקר החם הזה. לאחר ארוחת בוקר דשנה שלתרנגול פינטו(אורז ושעועית ניקרגואה), ביצים מטוגנות, מיץ מנגו מתוק ושתי כוסות של קפה שגדל במקום חזק מאוד, שני מדריכים צעירים, ברסל אלמנזה ובירון אורטיז, מסתובבים לאסוף אותי. (האנגלית במבטא אמריקאי של ברסל, מסתבר, מגיעה דרך מיאמי, שם חיכו משפחות ניקרגואה רבות למהפכה.) מגרנדה, אומרים לי, אפשר לשייט בקיאקים באגם ניקרגואה בבוקר, ואחר הצהריים לנסות סיור חופת יער גשם: טילים בין צמרות העצים, פלטפורמה לרציף, באמצעות כבלי פלדה ורתמה. אנחנו נוסעים רק חמש עשרה דקות דרומה לאורך האגם וחונים ליד רציף בו ממתינים הקיאקים שלנו. מכאן נוכל לחקור בקלות כמה משלוש מאות האיים הזעירים, לאס איסלאס. רבים מהם הפכו למתחמים עבור אמריקאים בדימוס ואנשי ניקרגואה עשירים (נקראעָשִׁיר). ברסל, שזה עתה מלאו לו עשרים ואחת, מצביע על סימני SE VENDE באותה נשימה כמו על מיני הציפורים הנדירים שקבעו את הטריטוריה שלהם. מלבד לגיון של אנפות לבנות שחברות אותנו, אנחנו היצורים החיים היחידים כאן, וכשאנחנו כן רואים מדי פעם מונית מים, אני נבהל. ברסל מודאג מההשפעות של תנופת הנכסים על התרבות והסביבה. "אנחנו לא רוצים להיות אמריקאים כמו קוסטה ריקה", הוא אומר. והנה השחיקה המוכרת: אנשיו משתוקקים לעבודות ולהכנסה אך לא בהכרח לתוצאה.

לאחר שייט קיאקים (אני ספוג וצריך בגדים חדשים), ההרפתקה הבאה שלנו היא ביער העננים מומבאצ'ו. Mombacho שופע כמו Cerro Negro הוא עקר, מכוסה סחלבים פראיים וגפנים צומחות בזעם. גשם איטי מתחיל לרדת כשאנחנו נכנסים ליער, עטופים בעננים קרירים נמוכים. אחרי שאני חותם על כתב ויתור עליז, לוקח אחריות מלאה על החיתוך או המוות שלי, אני חוגר את עצמי ברתמה לסיור החופה. ההתגברות גורמת לי להיראות כמו הכלאה בין צנחן לכורה פחם.

אני מתחיל לטפס על הסולמות הראשון מתוך שלושה עד לרציפים בגובה שלושים מטרים המובנים בצידי עצי הסייבה, האדרנלין זורם לי ברגליים. בזמן שאני עושה, אני תוהה אם הכותרת, "תייר אמריקאי נהרג בחיפושים טרגיים אחר ריגוש בצמרות העצים", אפילו תגיע לעמוד הראשון במנגואה. בינתיים, הקופים המייללים הסמוכים קוראים ללא הרף, ללא ספק לועגים לצורך שלי בכל כך הרבה ציוד. אבל עם כמה מילים מרגיעות מבירון ובדיקה אחרונה של המנגנון, אני יוצר קשר עם האורנגאוטן הפנימי שלי ומזנק מהפלטפורמה הראשונה. לאחר מעבר לפלטפורמה השנייה, אני מגלה שאני ממש נהנה איך אני מאיץ כשאני עף לאורך החוטים. למעשה, אני, תרתי משמע, מכור. התחושה של להיות תלוי הרחק מעל הקרקע מרגשת בפני עצמה, אבל למסלול בן 650 יארד יש פרס נוסף: נוף עוצר נשימה של הסביבה. תוכים, תוכיים, אופנדולות עם ראש ערמונים ואורקאות (מגבונים שחורים) גולשים בין עצי הפושוט שלידי. סחלבים מגיעים לכל הכיוונים - רק בשמורה הזו יש שמונים ושבעה מינים. בחזרה לגרנדה, רעבת ומיובשת, אני מתכופפת לנקודת פירות ים מקומית בשם אל זגואן. אני זולל גופוטה שלם, בס המים המתוקים שחי באגם השכן ומהווה את מרכז המסעדה, בשרו המתוק העדין הממולא בפלפל ירוק ובצל פרוס. אני שואבת כמה ויקטוריות קרות, הבירה המקומית - פחות מדולר לבקבוק - ובודקת את השעון שלי. השעה רק 9:30 בערב, אבל אני מוכה. אני מטייל ברחבה הנרדמת, החום הכבד של היום מוחלף בבריזה קרירה של ערב, צופה את השינה העמוקה שהיא גמולם של התשושים באמת.

מתוך אגם ניקרגואה היפהפה נובעות שתי פירמידות מרהיבות, עטויות בירוק הרך והעשיר ביותר, כולן מנומרות בצל ושמש, שפסגותיהן חודרות את העננים המתנפחים." כך כתב מארק טוויין ביום השנה החדשה, 1867, כאשר הוא נסע לאומטה, האי הדרמטי שנוצר על ידי הרי געש תאומים במרחק של כמה קילומטרים מהדרום של האגם החוף יותר ממאה שנים מאוחר יותר, הגישה שלי היא גם בסירה, ולפתע האי של טוויין מתרומם לפני, רך ועשיר באור הזהב של אוגוסט, הרי הגעש שלו, הוא כתב, "נראים כל כך מבודדים מהעולם ומהמהומה שלו. כל כך שליו, כל כך חולמני, כל כך ספוג בתרדמה ובמנוחה נצחית." עבור בני ניקרגואה, אומטפה היא ארץ מובטחת, היופי בעל הכיפה הכפולה. ניבא באורקל לאינדיאנים צ'רוטגה ונאואטל ששוטטו במדינה בחיפוש אחריה לפני אלפי שנים, גם אני נפעמת מיד עם הרי הגעש, השפלה הירוקה, הכפרים הקטנטנים והנוף למים, האי מרגיש כמו קופסת תכשיטים. גרסה של ניקרגואה. אבל כשאני מגיע במעבורת, בנמל מויוגלפה אין את השלווה המובטחת. אדווין (עוד ניקרגואה עם שם אנגלי) מקבל את פניי, ואנחנו מתחילים בנסיעה ל-Villa Parasaío, מלון בצד השני של האי. האור מתחיל לדעוך, וקמפסינו בעלי מצ'טה יוצאים הביתה ללילה על אופניים וסוסים ובעגלות שוורים. חזרזירים, כלבים ופרות עם אוזניים שמוטות משוטטים בדרך הלא סלולה המקיפה את האי. השדות הירוקים של שדות האורז משובצים בעצים בעלי מראה פרהיסטורי ושורשים הפוכים וסלעים וולקניים. אני חצי מצפה לזהות כאן דינוזאור. אדווין ואני מסכימים להיפגש למחרת בבוקר כדי לטפס על קונספסיון, התלול מבין שני הרי הגעש של האי וכמעט יום הליכה הלוך ושוב.

למחרת בבוקר, מזג האוויר התהפך נגדנו. למרות שהאזורים בגובה הנמוך נותרו שטופי שמש, הרי הגעש הפכו כהים עם ענני סערה. "לא תוכל לראות דבר שם למעלה," אומר לי אדווין, "אבל המפל על מדרס בסן רמון הוא בהחלט יפהפה." אז אנחנו מתמודדים עם הר הגעש השני, מדרס.

מסלול ההליכה של סן רמון פונה במעלה הגבעה, בעקבות הנחל שיורד מהמפל. פרפרים שחורים עם כנפיים עם פסים אדומים בקצה צהוב צפים פנימה ומחוץ לעין, מתערבבים עם אחרים שהם כתומים בוהקים ולבנים מולבנים. קפוצ'ין לבן פנים וקופי מיילל מתרסקים דרך הסבך הסמוך, וקריאותיהם של שלדגים מהדהדות בג'ונגל הצפוף והמוצל. כשאנחנו מגיעים - מזיעים, מקומטים ומעט בוציים - טיפות קרירות נסחפות החוצה ממפל בגובה 490 רגל, מפל ארוך שמתהפך על חופה של אזוב ירוק משתלשל. לאחר שסיימנו את המסלול, אני מרגישה מרעננת ומחליטה לצאת לטיול ארוך ללא מדריך. אני צועד לאורך דרך העפר, כשצד אחד חופי האגם חולפים על פני שדות וכפרים קטנים מצד שני. צליל התופים מוביל אותי למגרש משחקים ליד בית ספר קטן: הלהקה הצועדת מתאמנת, והנגנים מתפרגנים למראה קהל - אני. אני מתבונן זמן מה, ואז מסתובב בבית הספר. מחוץ לאחד הבניינים אני נתקל בלוח מודעות מכוסה בשירת הילדים. בשורה אחת נכתב,"אהבת הטבע היא צורה קבועה של אהבת החיים"("האהבה לטבע היא צורה קבועה של אהבת החיים").

חזרתי למעבורת מוקדם בבוקר, עצוב לעזוב את אומטפה. פייר ג'דאון, הבעלים של Nicaragua Adventures, פוגש אותי בריבס, ומשם אנחנו נוסעים מערבה לאוקיינוס ​​השקט. פייר הגיע לניקרגואה לפני חמש שנים משאמוני, צרפת, דרך קוסטה ריקה. הוא גלש לראשונה במורד האפר הלוהט של ה-Cerro Negro בשנת 2001, ובשנתיים האחרונות הוא ארגן את Ruta de los Volcanes, מעין טור דה ניקרגואה עדין שבו אופנוענים מכל הרמות מנווטים מאה קילומטרים של כבישים אחוריים. ושישה מהרי געש במדינה.

סן חואן דל סור, מרחק קצר מהגבול של קוסטה ריקה, תהיה הבסיס הבא שלנו. פעם רק כפר דייגים מנומנם שדאג לגולשים מזדמנים, עכשיו זה אחד המקומות התיירותיים יותר של ניקרגואה. אבל אתה עדיין יכול למצוא חופים מבודדים ומפרצונים לדייג ספורטיבי, גלישה או שיזוף רק חמש עשרה דקות מהעיר.

נגרר על הלוח, אנחנו הולכים לעבר Maderas, שבו יש את חוף הגלישה הטוב ביותר נגיש ברכב (לרוב ההפסקות הטובות ניתן להגיע רק בסירה). שני אמריקאים בלונדינים מולבנים יוצאים מהוואן שלהם כשאנחנו עוצרים למעלה, כמה גולשים כבר נמצאים במים, בעוד כמה אחרים יושבים מול בר קטן, בירות ביד, בוהים בגלים כגולשים בלבד בקריירה פַּחִית. אני שוחה החוצה אל הגלישה המשגשגת, ואחרי כמה חבטות טובות, רואה את עצמי כחסר התאמה - הגלים האלה פשוט גדולים מדי. מספיק לצפות בגולשים המנוסים יותר הרוכבים על החבית.

למחרת, פייר ואני נוסעים למורגן'ס רוק, אתר נופש אקולוגי חדש ליד גבול קוסטה ריקה. ייתכן שהדברים היו נראים כאן אחרת לגמרי: לפני שפנמה נבחרה כמקום לחתוך תעלה מהאיים הקריביים לאוקיינוס ​​השקט, ניקרגואה הייתה היריבה לפרויקט. אילו זוכה להנהון, התעלה הייתה חותכת כאן לאורך קו נהר סן חואן.

מורגן סלע הוא 4,500 דונם של יער טרופי, חוף ים נטוש ומסלולי הליכה. זהו גם מעוז נגד תנופת הקרקע הבלתי מוסדרת סביב סן חואן דל סור, בום המופעל על ידי גולשים שרוצים חלק מהחוף וכן על ידי פנסיונרים שנמשכו על ידי פיתויים באתר האינטרנט. לפני שהקרקע עליה נבנתה נרכשה על ידי זוג צרפתים, קלמנט-מארי פונסון ואשתו קלייר, היא סבלה מכריתת יערות קשה. הפונסונים נטעו מאז 1.7 מיליון עצים ואיכלסו את הארץ באיגואנות, קופים, עצלני עצים וציפורים נדירות. אתר הנופש האקולוגי כולל רק חמישה עשר בונגלוס ומשתמש בעץ ממוחזר ובאנרגיה סולארית.

אני הולך לשחות שקיעה ארוכה מהחוף במורגן'ס רוק ומרגישה כאילו כל האוקיינוס ​​השקט היה שלי לבד. אני נהנה מפירותיו של תרגיל למופת בשימור המעניק פרטיות לנהנתנים בזמן שהוא משרת היטב את כדור הארץ. קו החוף הזה יצטרך עוד אנשים כמו הפונסונים.

שמעתי על אי קטנטן במרחק של כארבעים וחמישה קילומטרים מהחוף הקריבי המזרחי של ניקרגואה, קרוב לשונית המחסום המשתרעת במורד החלק הזה של קו החוף של מרכז אמריקה. נקרא אי התירס הקטן, זהו נקודת צלילה מובילה בחוף המזרחי של המדינה ואחד הסודות השמורים ביותר של האיים הקריביים. אני טס ממנגואה לאי התירס, ומשם נוסע בסירה לתירס הקטן - גלי הים הקאריביים כבדים מזניחים את הסירה, וכל הנוסעים זוכים לטבילה טובה.

על תירס קטן, גבר ממתין מול חנות הצלילה עם מריצה כדי לקחת את התיקים שלי לקאסה איגואנה, מלון עם אחת עשרה קזיטות לאורך המים, כל העניין מנוהל על ידי גנרטורים מונעי שמש ורוח. שביל סלול אחד מתפתל לאורך החוף, על פני כמה מסעדות, ברים וכנסייה בפטיסטית. מחוץ לכפר, השביל הופך למסלול חולי באורך שני קילומטרים שתוכל להשתמש בו כדי להקיף את כל האי, חולף על פני עצי תפוחי חזיר ופלנטיין, מנגרובים מסוקסים, חופים נטושים ובתים קטנים עם גנים סוררים מלאים בצמחי היביסקוס מגודלים ועצי בננה. . באותו לילה, לאחר ארוחת ערב משותפת של לובסטרים ומרגריטה, אני יושבת על המרפסת סחופת הרוחות של הקאסיטה שלי ומתבוננת בברקים הרחוקים המתארים את צורות כפות הידיים הנעות.

בחנות הצלילה למחרת בבוקר מוציאים אותי לשיעור פרטי. יורדת לאורך קו העוגן מעל שונית סטנלי, אני מרגלת אחרי כריש אחות שמסתתר מתחת לסלע, מחכה בדיוק לרגע הנכון להכין ארוחה מביתה תמימה של דגי פיתיון. דגי תוכי אור עצור ירוק ודגי פרפר עם ארבע עיניים, כמה קרני נשרים וחבורות ענק שוחות על פניהם. מכיוון שהצלילה רדודה והשונית לא פגומה, אתה יכול בקלות לרגל את מקומות המסתור הסודיים שלה ואת זרמי הדגים האינסופיים לכאורה שלהם, סמיכים ומוארים.

לאחר מכן, סירת הצלילה מורידה אותי על רצועת חוף נטושה למעט בית קטן במרחק כמה צעדים משם. זוהי Farm Peace & Love, מסעדה שבה איטלקייה בשם פאולה קרמיניאני מגישה כמה סועדים מדי יום. הזמנתי מראש ברדיו, אבל למרות שם הממסד, לבעלים אין אהבה אליי. "הקדמתם בארבעים דקות", היא נוזפת במבטא איטלקי. "ארוחת הצהריים לא תהיה מוכנה לפני לפחות אחת וחצי". עם זה היא מסתובבת בפתאומיות ונעלמת למטבח. בסופו של דבר, היא צצה מחדש, מושלמתפנה עגבניותביד. פאולה מוזגת לי כוס של קנטינה דיי מרצ'סיני פריכה לפני שהיא נעלמת שוב. בפעם הבאה שהיא מגיחה, יש לה אתבשיל תרד(סופלה תרד), הגרוייר והפרמזן נמסים לתוך העלים הירוקים-עמוקים. חוץ מחוף החול הלבן שמולי והים הטורקיז, אני יכול להיות בטרטוריה ברומא. הארוחה נמשכת שעות. אפילו אפנה קוטהמגיע, עם סוג של פרי שמעולם לא ראיתי שטעמו כמו הכלאה בין פטל לאוכמניות ומוגש עם סוכר וציפורן וכדור אספרסו. כוח הרצון העצום לרכוש את המרכיבים הדרושים על אי באמצע האיים הקריביים, קילומטרים מהעיר, מדהים. טיול צלילה משלי ואחריו משתה איטלקי. לא מנוסח ומפתיע. כמו ניקרגואה.