היופי המרוחק של ראג'ה אמפט

אולטרה ימית

הארכיפלג האינדונזי ראג'ה אמפט כמעט ולא השתנה מאז שסוחרי תבלינים עברו בדרך זו במאה ה-18. אבל כמומריה שלנברגרמפליגה בין מפרצוניו הנסתרים על סירת עץ מסורתית, היא תוהה אם החופים הבתוליים והמגוון הביולוגי העשיר של האיים הנידחים הללו יוכלו לעמוד בפני הגאות התיירותית הרבה יותר זמן.

רגוע. זו המילה שיימאים השתמשו במשך מאות שנים כדי לתאר את סוג הים השליו לחלוטין שמקיף אותי. חלקה כמו מראה, היא משקפת שמיים עצומים מלמעלה, מסתירה מסתוריות עצומות יותר מתחת. עלות השחר, ואני בקצה המזרחי הרחוק של מימי אינדונזיה, על סיפון סירת מפרש מסורתית של פיניסי בשם Alila Purnama. התנדנדנו והתגלגלנו בעדינות על הגאות כשעשינו את דרכנו צפונה מעיירת הנמל סורונג, על חוף מערב פפואה, שבה עליתי. אבל בסביבות 5 בבוקר, הטלנו עוגן. עכשיו, כשהאור מכהה את האוויר, הכל דומם: הים, הספינה, השמים.

אנחנו נמצאים 12 קילומטרים מעל קו המשווה - אותו חצינו במהלך הלילה - עוגנים באחד מהמפרצים הרבים של האי וויאג, מוקפים בפסגות לבה משוננות עטויות בג'ונגל ירוק צפוף. הנוף פרהיסטורי. דקלי קוקו נובטים בשורות גסות מתוך קירות צוקים נקיים. קוקטיילים בעלי ציצית לבנה בהירה מתנוססת בחולצותיהם כמו פיזור של מלח ים גס. מערבולות של ערפל נסחפות בקניונים שקטים עמוקים. אין בתים, אין סירות אחרות, אין אנשים שנראים לכל כיוון, עד האופק.

ששת חבריי לנוסע ואני - כולנו זרים כשעלינו למטוס, אנחנו הופכים במהירות לחברים - התעוררנו זה עתה ביום השני של משלחת בת שישה ימים בראג'ה אמפט, שרשרת של 1,500 איים מתוחים כמו אבני אמרלד גסות. על פני כמעט 29,000 מיילים רבועים מהחוף המערבי של מערב פפואה. מסופק על ידי האוקיינוס ​​השקט וההודי, ומעוגן על ידי ארבעה איים גדולים (ראג'ה אמפאט פירושו "ארבעה מלכים" בבהאסה, השפה הרשמית של המדינה), זהו אחד המקומות הכי מרהיבים פיזית, מסקרנים היסטורית, עשירים במגוון ביולוגי נתקל אי פעם. במאה השמונה עשרה, זה היה הקשר של סחר התבלינים הרווחי עליו נלחמו ההולנדים והאנגלים על השליטה. באמצע המאה ה-19, החוקר הוויקטוריאני אלפרד ראסל וואלאס זיהה ונתן שם מאות מינים של חי וצומח בלמעלה מ-70 משלחותיו. בשנת 1860, הוא חי לבדו במשך שלושה חודשים בג'ונגלים של ווייגאו, הצפוני מבין ארבעת האיים הראשיים - קרוזו מרצון הצופה בסביבתו הטבעית בציפור גן העדן הראוותנית, שנמצאה אז רק בארכיפלג זה.

בתקופה האחרונה הפכה ראג'ה אמפט ליעד לצוללנים, לחובבי טבע ולנמלטים מהחיים המודרניים. הם נמשכים בחלקם בגלל היופי היבשתי שלו, אבל רובם באים בעיקר בשביל החיים הימיים, שנאמר שהם בין המגוונים ביותר על פני כדור הארץ. השפע הזה הוא תוצר לוואי משמח של מפגש של אוקיינוסים: זרמי הים העמוקים של האוקיינוס ​​השקט מספקים חומרים מזינים למים הרדודים המחממים בשמש של ראג'ה, ומקימים שרשרת מזון מורכבת שנעה בין אורגניזמים מיקרוסקופיים לצבי זבל ענקיים, לווייתני זרע, ומנטות עם טווחי סנפירים של 1,300 מטרים - עם כ-1,300 מינים של כל צבעוני, מענג, ו דגים מטורפים השוכנים באלמוגים שתוכלו לדמיין ביניהם. אם Raja Ampat לפעמים מרגיש כמו התפאורה עבורפארק היורהמעל המים, מתחת זה טהורמוצאים את נמו.

למרות המדהים שלה, ראג'ה נשארה יחסית מחוץ לרדאר לכל דבר מלבד מגרש די חסר פחד, שכן זה לא אחד המקומות שקל להגיע אליהם בדרום מזרח אסיה: המסלול הישיר ביותר כולל טיסה מג'קרטה לסורונג. גם אין כאן שפע של מלונות משובחים; למעשה, אין כמעט כאלה.

עם זאת, דווקא היעדר פיתוח תיירותי הוא המפתח למשיכה של ראג'ה אמפט. כל האיים הללו - מעטים מאוד מהם מיושבים - מספקים שפע אינסופי לכאורה של קו חוף מזמין עם חופים אבקתיים לגלות, מפרצים לקיאק, מפרצים לצוף בהם ופסגות וולקניות שחורות לטיפוס. מכיוון שלרוב המבקרים יש רק שבוע, שבועיים לכל היותר, לחקור את הכל, סירות liveaboard מספקות את הניידות והגישה הטובות ביותר. רובם מיועדים לצוללנים רציניים, כשהנוחות היא משנית למספר הצלילות ביום. אבל במהלך השנים האחרונות, הושקו עוד כמה סירות מפוארות הפונות לחובב ההרפתקאות שגם רוצה עיסוי רקמות עמוק של 90 דקות בסוף היום. כמו האלילה פורנמה, יש להם מאכלים ראויים לציון, מרתף יינות, שירות הצעת מיטה ומסאז'ים. הם גם שוכרים את הקברניטים ומאומני הצלילה הבקיאים ביותר - מקומיים או תושבים ותיקים שמכירים לעומק את הטופוגרפיה של הארכיפלג הן מעל ומתחת לפני השטח.

צי הצ'רטר Silolona Sojourns, בבעלותה של פטי סירי, אנתרופולוגית אמריקאית שבסיסה באינדונזיה כבר 25 שנה, הייתה מהראשונות שהציעו שירות מהסוג הזה כאן. The_ Silolona_, פיניסי_ עם חמישה מקומות שהושק בשנת 2004, הצטרף בשנת 2012 על ידי Si Datu Bua עם שלושה מקומות. שני הכלים הם השתקפות יפה של Seery עצמה, מצוידת בטקסטיל ובאמנות מקומית שהוצגו לה במשך השנים על ידי שבטים אינדונזים שאימצו אותה. אז יש את Amanresorts, שמנהלת את ה-liveaboard שלה,_Amanikan_, מתוך Amanwana, מחנה האוהלים שלה באי מויו, ליד לומבו, מאז 2009. הוא קטן, אינטימי, אלגנטי, וכמו אתרי נופש אמאן בכל מקום, יקר בצורה יוצאת דופן (5 -הפלגה לילית מתחילה ב-$33,500 לזוג). סירה במחיר נגיש יותר, הטייגר בלו(בבעלותם של היזמים המלזיים והבריטים דיוויד וילקינסון ונייג'ל פוסטר), שיצאו לראשונה לדרך ב-2009, אולי יש מקומות ישיבה פשוטים יותר, אבל הצוות עדיין מהשורה הראשונה.

היופי מעץ טיק בגודל 151 רגל שעליו אני שייט הושק ב-2012 ומופעל על ידי החברה הסינגפורית Alila Hotels and Resorts. כמו עם הטייגר בלו, מטיילים יכולים להזמין בקתות בודדות לכמה שבועות בלבד בכל שנה - הכי יוקרתיותphinisiסירות נלקחות כשכר פרטי על ידי משפחות או קבוצות חברים במשך רוב עונת השיא, הנמשכת מנובמבר עד אפריל. ההפלגות עד כה נוטות למשוך גולים בעלי עקבות שבסיסם באסיה - אוסטרלים, אירופאים, אמריקאים. כמו רבות מהספינות הטובות יותר במים אלו, ה-Alila Purnama נוצרה בעבודת יד במספנות הסירות של דרום סולאווסי על ידי הבנאים המפורסמים של שבט הבוגיס - שודדי ים ונווטים אגדיים ששלטו במים המזרחיים של אינדונזיה במשך מאות שנים וחוסר הרחמים שלהם היכה פחד בלבבות של סוחרי חברת הודו המזרחית ההולנדית.

מבחוץ, האלילה פורנמההוא פיניסי מסורתי, אך חללי הפנים עוצבו תוך הקפדה על אסתטיקה וקיימות. בחמש הבקתות, מצעים לבנים מלבישים את מיטות הקינג-סייז, אריחי אם הפנינה מרפדים את המקלחות, וחלוקי קטיפה ובגדי קש יפים לביקורי חוף מלאים את הארונות. לסוויטת ההורים, בסיפון השני, חלונות משלושה צדדים ומרפסת שמש פרטית משלה. בסיפון הראשי, טרקלין מגורים/אוכל מרווח מטופל 24 שעות ביממה, ובסיפון השני יש ספרייה קטנה אך מקסימה הכוללת אוסף אצור היטב של קלאסיקות ספרותיות, כמה קריאה קלה על החוף וספרי צילום על החוף. אֵזוֹר. בוויתור דיסקרטי למודרניות, יש בספרייה גם טלוויזיה בעלת מסך שטוח בגודל 42 אינץ' לצפייה בסרטים בנוחות ממוזגת בלילות חמים ודביקים.

אבל בצד נוף, הצוות בן 16 האנשים הוא זה שבאמת מייחד אתאלילה פורנמה. בבוקר השלישי, באגוס, המדורומו העדין והמצחיק שלנו, מופיע ללא הזמנה לצידי עם קפה מסונן ומיץ אבטיח, לאחר שמצא את המקום האהוב עליי על הסיפון הראשי, שאליו אני עושה קו מחורבן ברגע שאני מתעורר למעלה (השחר כאן הוא לא שעה ביום שאתה רוצה לפספס). אנחנו רוצים במעט. ערב אחד השף שולח פלטות של ספרינג רולס; אחר, פיצות דקיקות רק כשהנוסעים מתחילים להרגיש ניקורים. אף פעם לא נותנים לכוסות להתרוקן, מגבות רטובות נעלמות ומגבות חמות יבשות מונחות בשקט על הכתפיים, וכל חזרה מאחר צהריים בחוף או משנורקלינג נתקלת בבדיחות ומיצים טריים או טיזאן קר.

בארוחת הבוקר - ביצים בטעם באלינזירוטב צ'ילי, אורז מטוגן(גרסה אינדונזית של אורז מטוגן), והמנגו הכי מתוק שאפשר להעלות על הדעת - אנחנו מנתחים את סדר היום של היום. מאסטר הצלילה, מריו, שהוכשר כאדריכל, מציג את תוכניות הצלילה שלו על לוח לבן, כל אחת יצירת מופת קטנה הכוללת דגי ליצן מחייכים, צבים מהמרים וגנים עצומים של אלמוגים. מנהלת השייט, אנאליסה, מעצמה טוסקנה זעירה ומוכשרת לעילא, מתווה את המסלול שלנו על מפות ימיות.

בכל שלב של המסע, יש הרפתקאות למי שחושק בה ויחסיות ישירה למי שלא. ביום הרביעי, אנו מפילים עוגן מיד לאחר האור הראשון בשונית הידועה בשם Manta Sandy, שם הקרניים המסיביות חודרות פנימה בתריסר ומרחפות מעל קבוצות סלעים בעוד להקות מלאכים מנקות אותן, נוגסות בעדינות טפילים מהחלק התחתון שלהן. הגעתנו המוקדמת פירושה שיש לנו את השונית כמעט לגמרי לעצמנו. חלקנו צוללים, וחלקנו עם שנורקל, מתבוננים בצוללנים מלמעלה. עד שמגיעות סירות אחרות, אנחנו משתזפים על הסיפון, לוגמים מיצי פירות טריים, מוכנים להפליג שוב. באי הקטנטן והמושלם, מיוס קון, אנו מתרווחים על חצי סהר דק של חוף, ועם בירות צוננות ביד, צופים בשמש שוקעת ממיטות יום מסודרות בקו מסודר מתחת לשורה של שמשיות - מועדון חוף פרטי זמני שהוקם במהלך ארוחת הצהריים שלנו.

כריס קורט חולק את רגעי השיא של הטיול שלו באינדונזיה.

צפה במצגת

אחר הצהריים האחרון שלנו בים, אנו עוצרים במים מול האי ההררי גאם ולוקחים את המכרזים ל-Yenbeser, כפר קטן במפרץ רדוד מוקף בצוקי ג'ונגל. עשרות ילדים משחקים-קרבים ומשתובבים בחוף ובמים. "צהריים טובים!" הם צווחים בהתרגשות בבהסה כשאנחנו משתכשכים לחוף. נולדי, מדריך הצלילה שלנו, משוחח ברציף עם אחיו, דייג שזה עתה הביא גרירת מקרל ספרדי; אנחנו קונים אחד באורך של כמעט שלושה מטרים תמורת קצת פחות מדולר כדי לקבל אותו כמנת סשימי עם ארוחת הערב שלנו.

אנחנו מצפים ליהנות מהמנה הראשונה בשולחן האוכל המשותף בסיפון הראשי של אלילה פורנמה, שם אכלנו כל ערב. אבל לצוות יש תוכניות אחרות עבורנו. רגע לפני הדמדומים, אנחנו ממהרים חזרה אל החוף, לתוך מפרץ סתום מוסתר חלקית על ידי מדף עטוף בגפנים. כאשר אנו מתקרבים, אנו רואים את הזוהר העמום של אור האש: עשרות פנסים, שנחפרו בחול מעבר לחוף, מקרינים זוהר כתום. פסל חול של מלוח - תניני המים המלוחים העצומים שפעם ארבו במימיו של ראג'ה אמפט (אבל לא עוד, מריו ממהר להבטיח לנו, לפחות לא כל כך צפונה) - מסתכל עלינו בעיניים עששיות. שולחן מעץ טיק, משובץ להפליא במצעים לבנים וכסף, יושב מתחת למחסן משי באלינזי שנמתח בין גזעי עצים. יש שיפודים של דגים, סרטנים בגריל, פילה מיניון, תירס מתובל צלוי, סלטים טריים ובבק בטוטו (ברווז ממולא בלינזי) עילאי, כולם מבושלים בבור ברביקיו מאולתר במרחק של כמה מטרים משם. סשימי המקרל מתוק ועדין, כמו שרק דג שהיה במים שעות ספורות לפני כן יכול להיות. אנחנו אוכלים ושותים יחפים בחול לפס קול עדין של גלים החופפים את החוף במרחק של כמה מטרים משם.

מאוחר יותר, בחזרה עלאלילה פורנמה, יש לנו כוס יין אחרונה על סיפון הגשר. הים שוב דומם, כמו בבוקר הראשון. אנו מדברים על העומס בחצרות הסירות בסולאווסי, שבהן יותר ויותר כלי שיט משוגרים למים; על הבאזז סביב האיים הללו בקרב חברינו המטיילים היטב; של שמועות על חברות מלונות יוקרה בוחנות אתרים באיים לא כל כך רחוקים מהמקום שבו הפלגנו. בשקט הגלוי של שמי האינדיגו, שלוות האיים סביבנו, כל הדיבורים על שינוי נראים מופשטים, חסרי משמעות. ולא משנה מה יקרה, אילו שינויים מבקרים באיים האלה, הם תמיד יהיו קסומים. ובכל זאת: בוא לכאן בקרוב, בעוד שעוד נותרו רגעים רגועים.

הגעה לשם

סירות יוצאות מהעיר סורונג באינדונזיה. סוכני הזמנות יכולים לארגן את הטיסות הפנימיות הדרושות, כולל זו מג'קרטה.

יסודות הסירה

אלילה פורנמה62-361-236-384; מ-$12,750 לשישה לילות לשני אנשים.

אמאניקן94-11-203-5700; החל מ-$33,500 לחמישה לילות לשכירת הסירה, היכולה להכיל עד שישה אנשים.

זה לא תופר62-361-286-682; החל מ-$2,820 ללילה לשני אנשים.

**טייגר בלו**44-207-792-8884; מ-$6,800 לשבעה לילות לשני אנשים.