בויז: הסוד השמור ביותר של המערב

אני חולפת על פני בויס במשך שנים, חלקית בגלל שגדלתי בסאן ואלי וירשתי חלק מהסנוביות שלה, וחלקית בגלל, מ-I-84, העיר לא קורצת - אין קו רקיע בולט, אין אנדרטה גדולה, אין מגדל מואר. במהירות 70 מייל לשעה, Boise הוא רק רצועה של ירוק, קניון אאוטלט, כמה הרים, ואז זה נעלם. בקושי עיר בכלל, כך נראה. אבל מה שלמדתי לאחרונה הוא שבוייז מסתיר בשמחה את קסמיה מאלה מאיתנו שבמקרה עפים על פני (או מעל) בדרכנו למקומות מוכרים יותר.

אני בקושי הראשון שגילה את הגילוי הזה. בויז (אוכלוסיה: 215,000) מדורגת באופן קבוע באותן רשימות בכל מקום: העיר השמינית הכי לא מוערכת במערב (חַיִים), המקום הרביעי הטוב ביותר לנשים (בריאות האישה), העיר הטובה ביותר לגברים (בריאות הגבר), העיר הטובה ביותר במערב ארה"ב (מגזין חוץ), וכו'. בכל מקום שהוא מדרג, הייתי צריך לבוא מוקדם יותר. כמעט מיד לאחר היציאה מהכביש המהיר, אני מופתע מכמה מהר הרעש של הכביש המהיר נעלם וכמה הכל ירוק. אני חוצה את הנהר, פונה מערבה ומוצא את דרכי אלהמלון והבר המודרני. בשנת 2006, אליזבת טוליס קנתה טרוולודג' מעורפל, שיפצה אותו, ובמה שהיה אז אזור מת תרבותי, הפכה את הטראולודג' הזה למלון המסוגנן ביותר של העיר - נוח, מתוכנן בצורה חכמה וזול. יש בו גם את אחד הברים הטובים ביותר ב-Boise, שבו ברמנים ידידותיים ומוכשרים מערבבים משקאות נהדרים (אני ממליץ על המינגווי דאיקירי).

אבל מה שבאמת מבדיל את דה מודרן, לא רק ממלונות אחרים בבואיז אלא ממלונות אחרים בכל מקום, הוא התמיכה שלו באמנים. בכל ערב נתון, בחוץ בין בורות האש בחצר המקסימה, המקומיים והאורחים מתאספים לשמוע מוזיקאים מנגנים או סופרים קוראים כחלק מסדרת "סיפורי המדורה" של The Modern.

בערב החם והסוער הזה, אחרי אותו דייקירי, אני נכנס למרכז העיר, שכמו יותר ויותר ערים אמריקאיות קטנות בימינו, מלאה בעסקים עצמאיים ושוקקת אנשים. מסעדות ובתי קפה תקועים. אני עוצר ב-Rediscovered Books, חנות ספרים מלאת מחשבה, לפני פוגש חבר ותיק לארוחת ערב בג'וניפר הסמוך. אנחנו יושבים על הבר ואוכלים קציצות ביזון טעימות וסלט קייל בגריל עם פנצ'טה וביצים מטוגנות.

למחרת בבוקר, אני מתעורר מוקדם ויוצא לריצה על ה-Greenbelt, פארק שופע ושליו המשתרע על פני 25 קילומטרים לאורך נהר Boise. אופנוענים חולפים על פניהם בדרכם לעבודה, תלמידים יושבים מתחת לעצים וקוראים, זוג אוכל ארוחת בוקר על ספסל, צופה במים זורמים לידם. הפארק, שמתוחזק ללא דופי, הוא הפתעה כי הוא מרגיש חבוי, כמו שאר חלקי העיר - סוד די שאף אחד לא כל כך מעוניין לשתף.

לאחר ארוחת הבוקר בחצר של דה מודרני, אני משוטט חזרה למרכז העיר. אני מתחיל להבין מדוע בויס מדורג כל כך גבוה ברשימות האמורפיות האלה. זה אחד מאותם מקומות נדירים, לא שונה כמו בולדר, שבו אורח חיים בחוץ וגם אורבני אפשרי. העיר, השוכנת בין הרי הרוקי למדבר האגן הגדול, בהתכנסות של שלושה נהרות, מהווה שער לטיולים מדהימים, סקי, רפטינג ואופני הרים. אין זה פלא שיש תחושה מורגשת של אופטימיות וגאווה המשותפת לכל מי שאני פוגשת.

מאוחר יותר, אני עוצר בבלובירד לארוחת צהריים. זוהי חנות כריכים מוארת ומעוצבת באהבה עם תור של אנשים מחוץ לדלת. אני תופס שרפרף ליד דלפק הנירוסטה, שותה סודה מאשכולית-רוזמרין תוצרת בית, ואוכל ראובן עם גרוייר וסלאו סגול. יחד עם בעלי תפקידים מהבירה הסמוכה, סקייט-פאנקים מקועקעים וכל מי שביניהם, אני צופה בעבודת מכונות הסנדוויצ'ים המאסטרים.

עכשיו אני מוקסם ביסודיות מבויס, אבל סנוביות היא הרגל שקשה לשבור. למחרת אחר הצהריים, אני נוסע מערבה כדי לפגוש את הבעלים של מסעדה בת שנה בשם State & Lemp. אני סקפטי. תפריט של 5 מנות במחיר של 5 מנות? עוד 30 דולר אם אתה רוצה את זיווגי היין? בבויז?

מעמידים אותי במהירות במקומי. בפנים, שולחנות וכיסאות עץ אלגנטיים מאריכים את אורך החדר, ויוצרים שולחן משותף אחד ארוך. אני יושב עם הבעלים ג'יי הנרי ורמי מקמנוס ומשוחח. מיד ניכרת התשוקה שלהם לאוכל ולמסעדה שלהם. אין שום זיוף, והגאווה (הנה היא שוב) שבה הם דנים ב-State & Lemp, ובויס עצמו, היא יוצאת דופן. הקונספט שלהם למסעדה הוא רעיון פשוט ומושך, שנמצא לעתים קרובות יותר בצרפת מאשר בארצות הברית - מחיר אחד, תפריט אחד, אין ברירה. בזמן שאנחנו מדברים, קריס קומורי, השף, מספק פרחי דלעת ממולאים ושרימפס עם משמשים, אפונה, שזיפים מלוחים ושמן כמהין. יש אייל מקומי נפלא מ-Sockeye Brewing והונדראבי צורי מעולה, לבן באסקי. אחר כך קינוח של תותים מקומיים ועוגיות ברטוניות מעשה ידי השפית קונדיטורית מישל קוואק, שהתאמן ב-Eleven Madison Park. הכל יוצא מן הכלל, ובלי שום יומרה או חיקוי שציפיתי. מה שאני מוצא כאן הוא התלהבות אותנטית מהמסעדה, האוכל, החקלאים של האזור, וכמו כל דבר, העיר.

מאוחר יותר, אני עוצר ליד חנות היין Boise Co-op Wine Shop, ובהמלצת מקמנוס והנרי, אוסף בקבוק מתוצרת סינדר, יקב ממש מחוץ לבויס. עד עכשיו למדתי את הלקח שלי, והפעם, אני מצפה למשהו טוב. אכן, זהו אדום מתוחכם ובעל טעם מפתיע שהוא תערובת של ענבי סירה ווויגנייר הגדלים בעמק נהר הנחש הסמוך.

כשאני נוסעת חזרה למלון, אני חושב על לוס אנג'לס - הרוח של סצנת האוכל ההיא, והדרך שבה ניתן למצוא כמה מהמסעדות הטובות ביותר שלה במקומות לא צפויים. גם כאן יש משהו מהרוח הזו, אבל זו עיר צעירה ומוארת יותר במגמת עלייה. כשאני הולך לאורך הנהר, השמש יורדת למטה, אני מאוד מצפה לחזור.

שָׁהוּת

מלון 43 981 W. Grove St.; 208-342-4622; כפול מ-$159.

המלון והבר המודרני1314 W. Grove St.; 208-424-8244; כפול מ-$104.

לֶאֱכוֹל

Bleubird224 N. 10th St.; 208-345-1055; כניסות החל מ-$5.

מאפה ג'נג'ו1754 W. State St.; 208-297-5853.

עַרעָר211 N. 8th St.; 208-342-1142; כניסות החל מ-$9.

State & Lemp2870 W. State St.; 208-429-6735; תיקון מחיר, 75 דולר.

לִקְנוֹת

Boise Co-op Wine Shop915 N. 8th St.; 208-472-4519.

ספרים שגילו מחדש180 N. 8th St.; 208-376-4229.