מעבר לגליץ של אבו דאבי

מקניונים מגה למדרונות סקי מלאכותיים ועד מלונות זרועי קריסטל, אבו דאבי - המדינות העשירות ביותר מבין שבע המדינות הקטנטנות העשירות בנפט המרכיבות את איחוד האמירויות הערביות - מאמצת את הפזרנות האחרונה למטיילים. אבל לא רחוק מהסנוור נמצאת גרסה אחרת של האמירות: מקום שבו השווקים המקומיים, לא הקניונים, הם עדיין המקומות הטובים ביותר לקניות, ושהשוקים בו ריחניים בתבלינים. אנו בודקים את העבר והעתיד של אבו דאבי.

כשאנשים שואלים אותי איך זה היה לחיות ולטייל במדינות המפרץ במשך יותר משנתיים, אני אומר להם שזה מסתכם בתפיסה מול מציאות.

כלומר, מעבר לנצנצים, להייפ ולסופרלטיבים - הבניינים הגבוהים בעולם, מדרונות הסקי המלאכותיים הגדולים ביותר וקניוני הפלא הפנטסטיים ביותר - שוכנות תרבויות בדואיות אותנטיות. העובדה שרוב האזור רוכב על ספינת רקטות לעתיד הודות להכנסות היצוא ממשאבי הטבע הרבים שלו, לא שוללת את המסורות והערכים העצומים של המזרח התיכון: זה רק קצת יותר קשה למצוא אותם בימינו.

אחת התפיסות השגויות הגדולות והמתמשכות ביותר לגבי האזור היא שהמדינות החברות במועצת שיתוף הפעולה של המפרץ (בחריין, כווית, עומאן, קטאר, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות) כולן דומות. ואכן, לומר שהמדינות המרכיבות את ה-GCC ניתנות להחלפה זה כמו להציע שאיטליה וספרד זהות מכיוון שרוב האנשים בכל מדינה הם קתולים.

מכיוון שהאסלאם החילוני הוא בעיקר חריגה בחלק זה של העולם, מי שלא יזום יכול לדמיין שלמדינות אלה יש מטרות ומערכות אמונה משותפות. אבל כל שליטי האומות - והשושלות השלטות - רואים את עצמם ואת עתיד מדינותיהם בצורה שונה מאוד.

בדוחא, קטאר, למשל, שם גרתי מ-2011 עד 2013 (הייתי שותף להקמת אתר אינטרנט לאמנות ותרבות במזרח התיכון,Qulture.com), משפחת אל תאני פורצת את גבולות הביטוי האישי המקובל באופן מסורתי, הן על ידי הכנסת אמנים מערביים כמו ג'ף קונס וריצ'רד סרה לשפה האסתטית והן על ידי פתיחת מוזיאונים שאפתניים עצומים וחיתום פרויקטים של אמנות ציבורית. גם איחוד האמירויות, עומאן, בחריין, כווית ואפילו ערב הסעודית משקיעות רבות בסצנות האמנות המקומיות והבינלאומיות, אך למטרות שונות בתכלית, מחינוך ותיירות ועד סחורה פשוטה.

ואז יש את אבו דאבי, הבירה הרשמית של איחוד האמירויות, שנחשבה במשך שנים לאחות השקטה, המבוגרת (והעשירה) מבין שלוש הערים האמיריות החשובות ביותר (יש שבע בסך הכל, מהןדובאי, שארג'ה ואבו דאבי - שאוכלוסייתה מונה 2.34 מיליון תושבים, 80% מהם גולים - הם המאוכלסים ביותר). עד לאחרונה יחסית, אבו דאבי הייתה ידועה כמרכז הטלקומוניקציה והבנקאות הפדרלי של האזור, ולא היעד התיירותי שדובאי, במרחק של כ-90 דקות נסיעה משם, הפכה להיות. הסיבה לכך היא שבניגוד לדובאי, שכלכלתה נשענת כמעט אך ורק על תיירות והשקעות זרות, ושארג'ה, שבמונחי המפרץ היא ענייה יחסית (אך שליטיה תומכים בביאנלה שאפתנית ונודעת לאמנות), לאבו דאבי יש מרבצים טבעיים עצומים של נפט. עבור כמעט 95 אחוז מסך הייצור של איחוד האמירויות. במילים אחרות, אבו דאבי לעולם לאהיהלעשות כל דבר.

עם זאת, הכל השתנה בסוף שנות ה-90, כאשר שליטי אבו דאבי, משפחת אל-נהיאן (כל אחת מהאמירויות נשלטת על ידי שבט אחר, למרות שכולן קשורות) החליטו לגוון (גם השמועות אומרות, שהם קינאו בתשומת הלב שהוקדשה לבני דודיהם בדובאי, שבט אל מקטום). הגיוון הזה גרם להקמת Etihad Airways, שמתחרה ישירות באמירויות של דובאי על נוסעים; יאס איילנד, ארץ פלאות מלאכותית עם מסלול פורמולה 1 משלו ופארק שעשועים פרארי וורלד; מוצבי גוגנהיים ולובר; קמפוס חדש של NYU; ומסגד שייח' זאיד, המשתרע על פני יותר מ-30 דונם והוא ביתו של השטיח הגדול בעולם. כל זה - שלא לדבר על פריחה נלווית בבניית בתי מלון וסדרה של מגה פרויקטים של עבודות ציבוריות כמו כבישים מהירים ומפעלי התפלת מים - הושלם ב-20 השנים האחרונות.

למרות הצמיחה הזו, מה שבאמת מרתק באבו דאבי הוא איך היא עדיין שומרת על כל כך הרבה מהמנהגים והטעם הייחודיים שלה. לְפִיאניסה הלושף, סופר ויועץ לשעבר למשפחת המלוכה הכווית שטייל ​​כאן בשנים האחרונות, אבו דאבי הוא המקום ללכת אליו כדי לחוות אוכל ותרבות אמירי אמיתיים. "זה הרבה יותר אמיתי מדובאי," היא אמרה לי מלונדון, שם היא מנהלת בית ספר לבישול מבוקש. "בטח, יש בו מבנים נוצצים וקניונים, אבל לצדם יש מקומות כמו שוק הדגים מינה זאיד, שבו המקומיים קונים".

ואם אתם רוצים לראות את אבו דאבי המיושנת, זה מקום טוב להתחיל בו. מלא עד אפס מקום באלפי זנים צבעוניים של דגי מפרץ, שרימפס מדובאי ולובסטרים עומניים, הסואק יכול להיות מדהים. אבל זה ושוק הירקות והפירות הסמוך - שבו הרים של תמרים עסיסיים, מרכיב עיקרי במנות ייחודיות כמו בייבי גמל שלם צלוי, נערמים בצורה מעורפלת על עגלות עץ - נותרו חלק מהותי מחיי היומיום באבו דאבי. הסוקים הם המקום שבו המקומיים הולכים בשביל האוכל שלהם (והבגדים שלהם, לצורך העניין) למרות שכיום הם נוסעים לשם בבנטלי בגווני קשת. הם תזכורת חיה ומתמשכת שלמרות המכוניות של מיליון הדולר, האימפריה הרומית - כמות שיש ראויה ומרכזי הקניות שיבישו את שדרת מדיסון, היא נמצאת בתנופה של שווקים כמו אלה, הצאצאים הרוחניים של עמדות המסחר המקוריות בין מזרח למערב, שבהן תמצאו את אבו דאבי האמיתית: העושר של מעצמה עולמית מתפתחת של המאה ה-21 שצמודה ל מהמאה העשירית, האוויר ריחני בבושם של עוד וציפורן.