בבוקר השלישי שלי בעמק ברגנצוואלד הציורי של אוסטריה, עזבתי את הוטל פוסט, בבזאו, לפני שהעננים התרוממו מצידי העמק, ופניתי לתחנת הרכבל שבקצה הדרך. כשהרכבל עלה לתוך העצים, הסתובבתי וצפיתי בברגנצרוואלד הפרוש מתחתי: אצבעות ארוכות של אחו ומקבצים של כפרים עתיקים תחובים בצד הצפוני של האלפים.
ברגנצרוולדפירושו יער ברגנץ. היא קרויה על שם העיירה במערב אוסטריה המונה כ-30,000 אנשים היושבת מתחתיה, על גדות אגם קונסטנץ (בודנזה בגרמנית), 75 מייל מציריך. כאן בהרים, ציריך מרגישה רחוקה. הם אנשי יער, הוולדר, ובדיאלקטים הקשים שלהם, מילים יכולות להשתנות במרחב של צלע גבעה. ילדה קטנה בקצה אחד של העמק היא *שמלה;*כמה קילומטרים משם, היא אחוֹבָה.
פעם היה הוולדר מנותק מהעולם החיצון על ידי עצים, ולמרות שהעמק נוקה, ישנה תחושה מבודדת החודרת דרך הכפרים והכפרים של העולם הישן שלו. מה שמיוחד מאוד בברגנצרוואלד, וכבר מאות שנים, הוא שאנשיו מייצרים אוכל ועיצוב חדשניים להפליא. זה מסוג המקומות שבהם אתה מוצא בית ספר סיפורים ביער ליד נחל גועש - ובהמשך הדרך בית בטון מודרניסטי שנבנה בצלע של גבעה. למרות שזו בעצם ארץ חווה, היא גם חממה בלתי סבירה של כישרונות, ביתם של שפים כוכבים עולים, אדריכלים בעלי שם בינלאומי ומעצבי רהיטים יוקרתיים העוסקים במקצועם. ביערות אלה, סביר להניח שתמצא את העתיד כמו העבר.
איך העמק האלפיני הזה נוצר כך די נוגד הסבר, ובכל זאת הנה ניסיון: במאה השבע-עשרה, איכרים ועובדי עץ מהברגנצרוואלד החלו לצאת בקיץ כדי למצוא עבודה בצפון איטליה ובשווייץ. בחורף המושלג הם חזרו ללמוד ולחדד את מלאכתם. הם היו אנשים אדוקים ובלתי פוסקים, והם הפכו לכמה מבוני הכנסיות ואומני הטיח המובילים באירופה התיכונה. כפר בודד, Au - שגם היום הוא לא יותר מכפר מפוזר גבוה בעמק - ייצר בית ספר שלם של אדריכלי בארוק, אקדמיית Au, שפעלה במאה ה-18. "הם רצו ללכת קדימה, תמיד ללכת קדימה", אמר אוסקר קאופמן, אדריכל מהאזור שמתמחה במבנים טרומיים מודרניים ומגניבים, שהוצגו בתערוכה ב-2008.מוזיאון לאמנות מודרניתבניו יורק.
הברגנצרוואלד עדיין חי עם רוחם של אבות אבות אלה. משפחות נמצאות כאן במשך מאות שנים, מתמסרות לאידיאלים של סיפוק עצמי ומקוריות ולמשימה ליצור דברים יפים. "זה לא קשור למי יש הכי הרבה כסף או את המכונית הכי גדולה", הסביר קאופמן. "הדבר היחיד שחשוב הוא מה אתה עושה וכמה ברצינות אתה עושה את זה."
קח חקלאות חלב. יש הרבה פרות כמו שיש אנשים בברגנצרוולד. העדרים ניזונים אך ורק מעשב ועשבי תיבול, והחלב שהם מייצרים הוא מהמשובחים באירופה. במשך מאות שנים, הוולדר מכרו את שלהםגבינת הרים("גבינת הרים") - ארומטית ואגוזית - לחנויות הטובות ביותר בוונציה ובמילאנו. אם האנשים האלה עושים משהו, הם עושים אותו כמו שצריך.
ובכל זאת, עד כמה שהם גאים בעברם, הם מסורים באותה מידה להמצאה מחדש. בלילה הראשון שלי, נסעתי ל-Gasthof Krone, מלון מהמאה ה-19 בהטיסאו (22 הכפרים של ה-Bregenzerwald הם כמו ניצנים על ענף, כל אחד כמה קילומטרים מהאחרון). ב-Krone, חיפוי העץ החיוור של ה-Alte Stube, חדר האוכל של הפונדק הישן, זוהר; החלונות היו מצופים תחרה עדינה; צלב תלוי בפינה. "השולחן הזה ישן כמו הבית - 176 שנים", אמר דיטמר נוסבאומר, בעלים משותף של ה-Krone, כשהוא מקיש על העץ. שתיתי גרינר ולטלינר יבש מדרום אוסטריה ואכלתי פורל צלוי, שנתפס בזונדרבך, נחל אלפיני סמוך, והכין על ידי אשתו של נוסבאומר, הלן. האוכל כאן, בדומה למקומות אחרים בעמק, הוא אוכל הרים: קצר בלחם וארוך בדגי מים מתוקים, עגל, בשר צבי,בשר הקיסר(בשר חזיר מעושן), וגבינה - לעתים קרובות בטעם קימל, אגוז מוסקט וטימין.
בשנת 2007, דיטמר והלן, שמשפחתם מחזיקה ב-Krone במשך מאה שנה, ביצעו עיצוב מחדש גדול תוך שימוש בבעלי מלאכה מקומיים בלבד. הם לא היו צריכים להתפשר. האדריכל שלהם, שבסיסו רק 15 מיילים משם, היה ברנרדו באדר, שזכה בפרס אגא חאן הבינלאומי לארכיטקטורה בשנת 2013. כל עבודות העץ החדשות נעשו במרחק של כמה מאות מטרים מהמלון. התוצאה היא דמיון מחודש שקט ויפה של פונדק אלפיני: פרקט בתולי; תריסים שנאנחים כשהם נסגרים; מיטות מודרניסטיות; קירות של אשוח כסף חתוכים עד כדי כך שלא נדרשו שמן או שיוף.
הנוף לכיוון בזאו.
מאט הראנקעד בסביבות שנת 2000, התיירות בברגנצרוואלד הייתה מזן אוטובוסי התיירים המקומיים. רוב בתי ההארחה הישנים סידרו ללקוחותיהם בירה ומזנונים. נדרש דור חדש של מלונאים, אדריכלים ומסעדנים - שרבים מהם בילו בחו"ל, כמו אבותיהם - כדי למצוא דרכים חדשות לבטא את הסודות והערכים של היער. סוזן קאופמן (אחותו של אוסקר והבעלים של הוטל פוסט) היא אחת מאותם מאמצים מוקדמים שהבינו שאורח חייהם של בני הזוג וולדר מפתה כמו ההרים והיערות שעיצבו אותו. בשנת 1998 הוסיף אחיה שלוחת עץ בולטת למלון, שנמצא במשפחה מאז 1850. כששאר העמק ראו את התוצאה, הם הבינו שהקאופמנים עלו על משהו.
עכשיו, לבלות בברגנצרוולד זה להיתקל בסדרה של התנגשויות מפתות בין ישן לחדש, אלפיני ובינלאומי. בכפר שוורצנברג, אתה הולך בין המאה השמונה עשרה ללא רבבבתי יער("בתי יער") עם רעפים מגולפים ביד בגודל כף היד שלך, מרפסותיהם צבועות בכחול ומכוסות בכוכבים. ממש בהמשך הדרך, הכפר קרומבאך מנוקד במקלטי אוטובוסים אוונגרדיים - משולשים לבנים, קורות עץ אלון חשופות, קופסת זכוכית עם שלושה כיסאות - שתוכננה על ידי, בין היתר, וואנג שו, זוכה פרס פריצקר לאדריכלות לשנת 2012. למלון Romantik Das Schiff, בהיטיסאו, יש חדר ארוחת בוקר חדש שלא ייראה לא במקום בשכונת גרינפוינט המתפתחת של ברוקלין. בכל מקום ניתן למצוא קשרים בין הטעם של האזור לעיצוב מודרניסטי לבין הערכת הפשטות שלו: שניהם חולקים שורשים בכבוד של הברגנצרוואלד לאומנות קפדנית.
הסצנה הקולינרית נוחתת במקום מתוק דומה. ב-Irma, המסעדה של מלון פוסט (על שם סבתה של סוזאן), המטבח הוציא אוכל קפדני למרכיבים מקומיים מסורתיים, המוגש לעתים קרובות בסגנון משפחתי. למחרת, שלושה כפרים משם בביזאו, הייתי בביו-הוטל שוואנן האלגנטי, לגמתי פרוסקו ואכלתי סלט ירוקים עדינים כמו סיכת תכשיטים. למלון, כיום עם חזית מודרנית, יש מסעדה שמגישה ארוחת צהריים כבר 500 שנה ונמצאת בידי משפחת מוסברוגר במשך דורות. עמנואל מוסברוגר - 33 ויורש העצר - חזר לאחרונה לברגנצרוואלד לאחר תשע שנים בארצות הברית, שם היה סומלייה בדניאל בניו יורק ומנהל כללי של Corey Lee's Benu בסן פרנסיסקו. כשחזר הביתה לעבודה זה לצד זה עם אמו במסעדה, הוא הופתע לגלות שהמטבח שלה עשוי להיות המטבח המודרני מכולם. איסוף פטריות וקציר עשבי בר - הטרנד של הרגע במטבח העילי - זה מה שהוולדר תמיד עשו. התפריט מתבסס באופן חופשי על מרכיבים מקומיים וכל מה שעונתו, נרכש ישירות מהחקלאים בעיר - המנות בשילוב עם יינות אוסטריים, כמובן.
בבית בלונדון, חשבתי על משהו שעמנואל סיפר לי. מאז שחזר מארצות הברית, הוא הבחין שלוקח לרוב המבקרים כמה ימים להסתגל לטבע המבודד של הברגנצרוואלד. "אם אנשים באים לכאן לחופשה", אמר, "הם באמת צריכים לדבר אחד עם השני". הוולדר אומרים לפעמים דברים כאלה. הם יכולים להיראות קשים. לעתים רחוקות הם מתנצלים. במהלך מאות שנים, הם מצאו דרך לחיות, בסגנון נהדר, בעמק המיוער שלהם בהרי האלפים, והם עשו זאת על ידי סירוב לקבל פשרה בבניינים שלהם, באוכל ובעבודתם. בילוי בברגנצרוואלד מחבר אותך לחיים האלה, וזה גורם לך להבין שאולי ככה זה צריך להיות.
שָׁהוּת
העכשווי מתערבב עם ההיסטורי בנכס מכובד זה, והמסעדה מגישה מנות דשנות אך יצירתיות כמו מרק ארטישוק מעוטר ברצועות בשר צבי ולקינוח מוס שן הארי.קירכדורף 77, ביזאו; מ-$200.
במלון זה בבעלות משפחתית, בני הזוג נוסבאומר מתגאים באירוח עתיק יומין ובמנות מקומיות כמו גולאש צבי ופורל מאגם קונסטנץ הסמוך.אם פלאץ 185, חיטיסאו; החל מ-$185.
נבנה במאה ה-19, הנכס נמצא באותה משפחה כבר חמישה דורות. במהלך טיפולי פנים ועיסויים בספא - תוספת מודרנית דמוית זן שתוכנן על ידי אוסקר קאופמן - מתרגלים משתמשים בסרום צמחים וריחני ובשפשפים העשויים עם סנט ג'ון וורט, סלביה וקמומיל, מינים שגדלו בר בהרים ובעמקים כאן במשך מאות שנים. Irma, מסעדת המלון, מגישה גרסאות מעודכנות של מנות אוסטריות מסורתיות כמו כתף טלה קלועה ויש לה רשימה מעולה של יינות מקומיים.ברוג 35, בזאו; החל מ-$180.
פונדק קטן זה מול ה-Krone מציע חבילות בריאות ויש לו חנות שמוכרת ריבה מקומית, דבש וכלי זכוכית.Heideggen 311, Hittisau; החל מ-$155.
