מדריך מקומי לשכונות הגדולות הבאות של איסטנבול

איסטנבול היא אחד מאותם אתרי עלייה לרגל תרבותיים, כמו דלהי או קהיר, שניתן לצמצם בקלות רבה מדי לרשימת מקומות שחובה לראות: המסגד הכחול, איה סופיה, ארמון טופקאפי, הבזאר הגדול. השפע הרב של נקודות השיא ההיסטוריות אומר שאתה יכול לבלות חופשה שלמה בעקבות תיירים דרך העיר העתיקה. אבל לאחר שגרתי כאן שנים רבות, אני נותן כעת את העצה הזו לחברים המבקרים: ארזו את חפצי הגלויה ליומיים, ואז צאו אל מעבר למרכז ההיסטורי.

בשנים האחרונות, מטיילים בקיאים עקבו אחר מקומיים מתוחכמים לשכונות גלטה וקארקוי - שתיהן מצפון לעיר העתיקה, ברובע ביוגלו. כאן, צעירים טורקים וזרים הזרימו את היצירתיות שלהם (והמזומנים) לתוך בניינים ישנים ומחסנים על קו המים ויצרו מוקדים חדשים ומשגשגים שבהם ניתן לקנות, לאכול ולהישאר. ביוגלו נופלת במורד גבעות תלולות אל הבוספורוס, והקימה לאחר השיא שלה כמובלעת קוסמופוליטית ורב-תרבותית בתחילת המאה העשרים. (אז קראו לו פרה, זה היה אבן שואבת לאנשים כמו המינגווי, טרוצקי ואגאתה כריסטי.) כשעברתי לראשונה לאיסטנבול, הרחובות האלה היו ריקים להחריד בלילות. אז החלה הכלכלה המחדשת של שנות ה-2000 להחדיר חיים חדשים לגלאטה, ובניינים מדהימים של פינ-דה-סיקל הוסבו לדירות יוקרה ולאטלייה מעוצבת. הג'נטריפיקציה המהירה הזו התגלגלה עד מהרה במורד המדרון ל-Karaköy - בעבר מקום מפגש לעובדי תיקון ומוכרי דגים - שהשינוי המוחלט שלו כמעט הובטח עם פתיחתו של המוזיאון לאמנות מודרנית באיסטנבול ב-2004. כיום, Karaköy ו-Galata הם יצירות טלאים דינמיות של ארכיטקטורה שחוקה בזמן ותרבות מובילה, עם עקבות של מסחריות קודרת: קצת מלוכלכת, קצת בוהמיינית במודעות עצמית, ומתנגדת לזוהר והיופי הבלתי ניתנים לריסון של הבוספורוס.

משם זו נסיעה קלה במעבורת לצד האסייתי, שם גם קדיקוי - מובלעת ותיקה להיפסטרים ושמאלנים, שלאורכה עצי ענק מסוקסים וכנסיות זעירות - מגיעה לרדאר הבינלאומי. בעיר רחבת ידיים ומסורבלת לניווט כמו איסטנבול, זה בונוס ששלושת השכונות המובחרות ביותר הן גם בין השכונות הניתנות להליכה בהן. הנה איך לבלות יום ולילה בכל אחד מהם.

GALATA

ממוקמת בפסגת הגבעה של ביוגלו ובקצה המרוחק של העורק הראשי של איסטנבול, איסטיקל קדסי, גלטה הייתה פעם מקלט לקהילות היהודיות, היווניות, הארמניות והאיטלקיות של טורקיה - אך כאשר רוב המיעוטים הללו ברחו לאחר מלחמת העולם הראשונה, האזור התקלקל. השגשוג הכלכלי האחרון של טורקיה הביא קהל אמנותי ואמנותי, שנפל על חזיתות האבן המגולפות והתקרות הגבוהות של בנייני הארט נובו של גאלאטה - שרבים מהם שוחזרו לתפארתם. בשלב מוקדם, השכונה משכה אליה מעצבים טורקים כמו ארזו קפרול והמשרד אוטובן.

ב-Kumbaracı Yokusu, המסעדה הטורקית הנובלה בת השנתיים, Yeni Lokanta, הפכה לחביבת השכונה היוקרתית; בוא בשביל התמנון בגריל, תישאר בשבילקדאייףעם גלידת חלב בופלו מעושן. המשיכו במורד Galip Dede Caddesi לכיוון מגדל גאלאטה האבן מהמאה ה-14, ושתו כוס יין סובלה ב-Galata Kiva. בסמוך, Serdar-ı Ekrem Sokak עטור אולמות תצוגה של רהיטים, חנויות קונספט וחנויות בגדים, לרבות מהן מעצבים מקומיים. בדוק את Archive, גלריית עיצוב מודרנית המוכרת אביזרים מסוגננים לבית ורהיטים פיסוליים; חנות תכשיטי הקוטור המהממת Gasia, בעסקים מאז שנות ה-70; ו- Georges Hotel Galata האלגנטי בן 20 החדרים, שהמסעדה הצרפתית שלו על הגג היא אחד המקומות המוכנים ביותר לאינסטגרם של ביוגלו למשקה ולנוף השקיעה. לארוחה ביתית יותר, נסה את Furreyya Galata Balikcisi, מסעדת פירות ים עם מעטפת דגים טעימה וסלטים טריים, או אם מיצים טריים והמבורגרים דשנים הם יותר הסגנון שלך, כנסו לסדנת העיצוב האולטרה-טרנדית של Mavra Café.

ב Meşrutiyet Caddesi, בית סוהו החדש איסטנבול נמצא בקונסוליה לשעבר של ארה"ב, ארמון איטלקי מהמאה ה-19. כאן, תמצאו את המעמד היצירתי של איסטנבול עם עקבות טובות, מתרווחים בחדרים המשלבים בצורה חלקה פאר ניאו-קלאסי, טקסטיל טורקי וריהוט נוח של אמצע המאה, או נפגשים עם משקאות באחת משתי בריכות הגג של המלון. לארוחת צהריים מהירה הכוללת מזנון סלטים ראוי לעקיפה (תחשבו על ארטישוק עם שזיפים ירוקים חמצמצים, אבטיח עם חיטה פצועה), גשו לגראם הקטנטן, עם אחד השפים הצעירים והחדשניים ביותר בעיר, Didem Șenol. מעליו נמצאת אדהאן איסטנבול המשופצת להפליא, שבה טרקלין הגג הנרחב, לא החדרים המעט מחמירים, הוא המשיכה.

קאראקוי

כל הדרך במורד הגבעה של גלטה, השכונה מתמזגת לתוך Karaköy. רק לפני חמש שנים, אולי איסטנבולוס הצעיר הגיע לכאן רק כדי לקחת בקלאווה מהמאפייה Karaköy Güllüoglu בת כמעט 200 שנה, או זיתים וגבינות מאולם האוכל Namlı Gurme. אבל מבוך הרחובות המסחריים של קאראקוי מאחורי הרציפים זרוע יותר ויותר בורות מים, חנויות וגלריות. ראשית, תתקלו בבניין הבנק העות'מאני הישן בבנקאלר קאדסי, כיום הגלריה/המופעים/חלל המחקר Salt Galata, בהשתתפות אמנים טורקים מתעוררים. בסמוך, בנק נוסף לשעבר הפך לכספת קאראקוי, The House Hotel, שהשילוב מלא האור שלו של זוהר עידן מוזהב וריהוט מלוטש הוא סמל למותג האוס מלונות הטורקי המתמצא בעיצוב. בהמשך נמצא Akin Balik האמין תמיד, שבו תרצו לתפוס שולחן חיצוני על גדות קרן הזהב, להזמין את הקלמרי המטוגן ולראות דייגים משליכים את השורות שלהם מהגשר הסמוך.

מעבר לדרך ב-Karaköy Gümrük, התפריט המשתנה של השף היווני Stavriani Zervakakou כלל דג דג לבן מבושל במרק ביצה ועוף או חזיר מעושן מתובל במרווה. הבניין מעוצב בצורה מוזרה על ידי בעל המסעדה, מנהל אמנותי קולנוע, והוא אחד מהבולטים האדריכליים הרבים של ביוגלו. בקרבת מקום, שתי מסעדות מושכות את התרבות של איסטנבול: Karaköy Lokantasi הוא תו מושלםפָּאבּ, או טברנה טורקית מסורתית; אם מתחשק לכם ארוחת צהריים או ערב קלאסית של ראקי-מזה ודגים, זה המקום. בסמוך, Lokanta Maya המעודן יותר - עוד מאחז Didem Șenol - מגיש מנות פאן-ים תיכוניות כמו לינגוויני פירות ים ובס ים מקורמל. מאחורי שתי המסעדות, רחובות להולכי רגל עמוסים בקיסוס ואורות מנצנצים, ובתי קפה וברים שוקקים נשפכים אל המרוצפים. אכלו אספרסו וינאי בבית הקפה קרבטאק, בבית מלאכה לשעבר למתכת המעוטר בשובבות עם שולחנות קפה וינטג' ופוסטרים של יוליוס מיינל. מרגיש יותר כמו משקה? צאו מעבר לרחוב אל האונטר העמוס תמיד (דלגו על אוכל הנוחות חסר ההשראה ובואו לקוקטיילים). לא רחוק מכאן, חנות הממתקים והתה Dem מציעה תה סיני, יפני, הודי, דרום אפריקאי ומקומי; וחנות הקונספט המבריקה Mae Zae מוכרת בגדי ים, רהיטים ותכשיטים בעבודת יד (תכירו זאת על ידי הגולדן רטריבר שבדרך כלל שוכב בחוץ). בקצה השני של השכונה, מסגד Kılıç Ali Paşa המדהים מתנוסס ליד חמאם משוחזר בפאר מהמאה ה-16, שימריץ מחדש רגליים עייפות. קפצו למסעדה הקטנטנה והמובילה נאיף - דמיינו בית קפה על אי אגאי מולבן מהשמש. יש בו כמה מהסלטים הטובים ביותר באיסטנבול, במיוחד החמצמצה והאבוקדו, והוא עוד מקום בלתי נשכח לצפייה באנשים.

KADIKOY

צא מהסירה אל חופי קדיקוי - מעבר לנהר בצד האסייתי - ותישבע שנשלחת לאיזו מובלעת מערבית אופנתית כמו מזרח לונדון. כל כך ברורה הרוח הנינוחה של השכונה הזו, עד שתושבים רבים קוראים לעצמם Kadıköylu ולא איסטנבולוס. למרות שקאדיקוי בהחלט מסביר פנים למשפחות וגם ליחידים, הפיתוי הגדול ביותר שלה הוא סצנת המסעדות והברים. עבור האחרונים, הימנעו מ-Barlar Sokak, המצוי על גדותיו של עשרים ומשהו סוערים, ופנו לארקאודה, שם אינדי רוק נהדר מחייה את החלל החיצוני המואר להפליא, או ל-Karga Bar, שפס הקול שלו נוטה יותר בפשטות. לפני שתצאו ללילה ארוך בעיירה, עצרו בצ'יה סופרסי - אחת המסעדות המפורסמות באיסטנבול למרות המראה הצנוע שלה - למטבחים אזוריים מסורתיים וקשים למציאה מרחבי המדינה (גולת כותרת: קציצות טלה ברוטב דובדבנים) . אהוב מקומי נוסף הוא Cibalikapı Balıkçısı, אפָּאבּעם חצר שלווה במרחק הליכה קצר מהים. המאפיות של Kadıköy זוכות למוניטין: Minuscule Serger עושה נפלארובדמאפה עמוס בפיסטוקים, ואילו לאליף פסטנסי יש עוגיות חמאה נהדרות ולחם ממולא גבינה מלוח המכונהפוגאקה.

עד כמה שקאדיקוי מגניב, נקודת השיא של כל ביקור עשויה להיות הנסיעה במעבורת, בסירה עם עיצוב משנות ה-70 (במחיר של $1.50, זה גם אחד הריגושים הזולים ביותר בעיר). לחצות את הבוספורוס מ-Karaköy בכל שעה ביום פירושו להתענג על ההרגשה המוזרה ההיא שהיא המתנה הגדולה ביותר של איסטנבול לכולנו - להיות בצומת הפופולרי של העולם, גם בסופו וגם בתחילת הזמן.