נסעתי לראשונה לאובוד בשנות התשעים, לאחר שעליתי למעבורת שהייתה לגשר על המרחק הקצר בין מזרח ג'אווה לבאלי. על הסיפון, סיפון מקורה עם מושבי עור דביקים הציעו הפוגה מזעמת השמש האינדונזית, אבל אחיי ואני טיפסנו עד לקצה הסירה הסדוקה לצורך הצצה למה שקורה ומה עתיד לבוא: למטה, המוטורס התנודד מי המים הבוליים של מיצר באלי, ובמרחק נוצצו באי.
מתוך אינדונזיה922 איים מיושבים לצמיתותמתוכם יש לארכיפלג כ -17,500 בסך הכל, באלי היא אולי השונה ביותר מאחיה. יש את השפה הבלינית, שמדברים על ידי כמעט 3.5 מיליון מתושבי האי; וצורת ההינדואיזם של המחוז עצמה, אשר 85 אחוז מתושבי האי דבקים בה - נדירות במדינה בה כ- 90 אחוז מתושביה מזדהים כמוסלמים. במיטבו, באלי הוא שליו, שופע ומורכב מיופי טבעי מדהים. וכאשר צרחנו לנמל הבאלינזי, ביתנו ליד ג'קרטה, סתום על ידי תנועה ומנוקד על ידי חמש הקריאות היומיומיות לתפילה, נראה עולמות משם.
נשארנו גבוה למעלה בגבעות, המשקנו דרך אובך הבוקר המתפזר ועד רפידות אורז מדורגות שלקחו בהדרגה: שדות שבהם אבי עבר צעד אחד והחליק, ושם חקלאים מקומיים תפסו צלופחים שניתן לראותם מתפתלים בדליים רטובים לעבר שוק הלילה של ג'יאניאר, המיועד לגורלם הקולינרי בגריל, מאודה או מטוגן בשמן עמוק ושירת ליד אורז לבן דביק. עם הבעלים המופלא והאפור של הפונדק, תרגלנו את בבהאסה אינדונזיה בהדרכת בית הספר כשהיא מסרה ארוחת בוקר של פנקייקס בננה ירוקה ונסי גורנג, אורז מטוגן מסורתי, לפטיו הצפוף: סלמאת פאגי, טרימה קאסיה בניאק. בוקר טוב, תודה רבה.
ביום, לקחנו לשווקים ברחבי העיר, שם מוכרים שתפסו את עיניי החוותו על עלי כותרת של פרחים טריים שעליהם על גדות סלים ארוגים-שוטפים לוטוסים, ריחניים, יסמין לבנה ופרנגיפני בצבע חמאה, הכל הנפוץ ביותר להצעות. נשים סמוכות, נשים מכורפות, אדיבו שביעות, או שיפודי בשר בגריל, עם מאוורר במבוק כף יד מעל גחמי פחם זוהרים.
מעבר לאלי: היעד הבא שלך הוא יוגיאקרטה, אינדונזיה
קניות פירושו אז לשוטט בסמטאות ולעקוב אחר אמי כשהיא מתכופפת לחדרים עמומים שבהם בעלי מלאכה הרכיבו פעמוני רוח וכלים במבוק, והציגו את באטיק שהיה קריר וחלקלק למגע. היא הוציאה בשפה האוניברסלית של המיקוח (הצבעה, שתי אצבעות, ואז שלוש), ותמונה מאותה תקופה מציגה אישה צעירה ואוקוגנרית בחדר קטן, עומדת על ממשלתם שהם אריחו. במבוק מיובש מוטל על יתד, ומחצלות ארוגות התגלגלו ועומדות באגף בגובה של מטר וחצי בקיר האחורי.
מחוץ לעיר, ערכנו את הנעליים שלנו בטרקים בשדות אורז ובשבילי טיול מגולפים דרך יערות גשם רטובים. המקדשים ההינדים של המנדלה סוצ'י וונארה וונה, או מקלט יער הקופים הקדוש, היו שקטים אך למען מטעני הקופים הבליניים הממושכים שהופכים את ביתם בשמורה האקולוגית; ואור סונן דרך חופות העץ וצללים מטילים על שבילים מכוסים אזוב.
לורה מספרת לנו שמאז המאה ה -8, משפחות מרחבי האי 2,232 מ"ר מייל שלחו את חולה לאובוד להירפא. אחרי הכל, אובוד מוצא את שמו במילה הבאלינזה אובאד, או רפואה, הרומזת לעבר ההיסטוריה הארוכה של העיר כנקוס של צמחים קדושים, עשבי תיבול, ריפוי והארה. ואפילו בצעירותי, נהרות אובוד, יערות הגשם, מרפידי אורז, שווקים, מקדשים והרים סמוכים עזרו לי לגלות עדן משלי.
חברות ילדות שחזרו לאובוד מספרים לי שהרבה על זה השתנו-שההצלחות הלילה של העיר העלו את זה לתערובת של ג'קיל-והייד של הטובים והגרועים ביותר שהטיולים יכולים להביא: מלונות ברמה העולמית וספא קצה אחד, ונוקפים דביקים ולאכול, להתפלל, אהבהסיורים על האחר. במקום בו אובוד נחשב בעבר כאלטרנטיבה של דרך שקט יותר ומוכחת לקוטה ההומה, היא כיום יעד כשלעצמו.
כמה מקומות כדאי לחזור אליהם, פעם אחר פעם, לא משנה מה השינויים שהם מתמודדים בהם או את ההתפתחות שהם עוברים. מבחינתי אובוד לעולם לא יהיה אחד מאותם מקומות. אני חושב שעדיף לחוות את זה בזיכרוני בזמן שהוא - ואני - היה אז: לרוץ דרך רפידות אורז ירוקות בוציות, לאכול עלי בננה בג'ונגל ולהפליג לעבר הלא נודע.
קח אמסע בן תשעה ימים דרך אינדונזיהעִםConde Nast Travellerמסלול המסעות הניתן להתאמה אישית.
מדים לטיולים: ג'ינה (בחסות)
