איך הצימרים היוקרתיים של טנזניה ממציאים מחדש את חווית הספארי

פתאום כל הגיהנום השתחרר.

טדי בן ה-13 ערסל בעדינות את הילדה, סירק את שערה הכהה באצבעותיו כשהם ישבו בין בני משפחה וחברים; היית נשבע שהיא אחותו התינוקת.תמונה כל כך מתוקה של ביתיות, חשבתי, כאשר משום מקום צעירה בת 37 בשם כריסטינה התחילה לצרוח ולנפנף בזרועותיה, פניה כעסים. מסתבר שאמו של התינוק, Xantip בת ה-14, ריחפה בקרבת מקום, והבהירה שהיא מוכנה להשיב את הילד שלה. טדי לא קלט את הרמז. כריסטינה - אמו של קסאנטיפ, וסבתו של התינוק - איבדה סוף סוף את סבלנותה. הנער החצוף שחרר את אחיזתו, וקסנטיפ נכנסה פנימה כדי לאסוף את תינוקה.

שמעתי ששימפנזים חולקים משהו כמו 99 אחוז מה-DNA שלנו. אבל עד שראיתי את אופרת הסבון הפרימטית הזאת מקרוב - ונעלתי עיניים עם השימפנזה התינוק הזה - לא תיארתי לעצמי עד כמה הם דומים לנו באופן מפחיד. לקח לקבוצה הקטנה שלנו שלוש שעות של טיפוס קפדני להגיע לנקודה זו, גבוה בהרי מאהלה במערב טנזניה, שם, כאורחי אכסניה בשם Greystoke Mahale, הזדמן לנו לצפות בשמפנזים "מורגלים" בסביבתם הטבעית. .

תכננתי להגיע למאהל במשך שנים, מאז ארוחת צהריים במנהטן ביליתי בהשוואת שטרות אפריקה עם בנקאי השקעות לשעבר בשם חוסה קורטס. בשנת 2002 הוא נטש את עבודתו בהונג קונג כדי לייסד את A2A Safaris. המהאל המרוחק להפליא - ההגעה לשם דורשת טיסה של חמש שעות מארושה ואחריה שעתיים בסירה - נשאר בראש הרשימה שלו, הוא אמר לי, אחרי יותר ממאה ספארי אפריקאים.

אין זה פלא. המיקום, בתור התחלה, מרהיב: על חופי החול הלבן של טנגניקה, האגם השני בעומקו בעולם, מה שעשוי להסביר את גוון הטורקיז המדהים שלו. המים כל כך צלולים שיכולנו לראות עקבות של היפופוטם על קרקעית האגם כמה מטרים מתחת. זה גם חם ואידיאלי לשחייה, אם כי לעשות זאת ליד החוף פירושו לשמור על היפופוטמים ותנינים. האגם הוא ביתם של 400 מיני דגים, שכמה מהם - כולל הקוהאי העסיסי, או הבטן הצהובה - מופיעים מדי פעם כסשימי בזמן קוקטייל. (האוכל במאהלה, למרות הלוגיסטיקה של המקור שלו - כל ענף כוסברה אחרון חייב להגיע גם במטוס ובסירה - הוא חי וטעים, כשהוא מגיע בעיקר לסלטים טריים וקארי ארומטי).

על רקע הג'ונגל שלו, האכסניה עצמה, המתנשאת מעל החוף כמו איזה קורנט נזירה מעופפת גדולה מדי, משדרת קסם של אי מדברי: מלבד המבנה הראשי, מלא ברהיטים חצובים גס וכריות ממולאות בכותנה לבנה-ביצ'ית, האורח שלו. הבניינים מוגבלים לשש בנדות עץ וסכך עשויות בדים זנזיברי.

השהות במאהלה כוללת את המפגשים הרגילים עם תינוקות שיח (פרימטים מקסימים עם עיני מרגרט קין), בבונים עזים, וקופי קולובוס ורבט, שמתנדנדים כמו אמני טרפז דרך חופת הג'ונגל. אבל אי אפשר לדעת. בוקר אחד, ג'פרי קונדון, מנהל האכסניה באותה עת, הגיע לארוחת הבוקר כל כך מסוחרר מהמפגש של הלילה הקודם שהוא בקושי הצליח להוציא את הסיפור. כשקונדון העביר את המצלמה שלו, התוודענו ליצור הקשקשים דמוי דוב הנמלים המכונה הפנגולין. להבחין באחד בבשר, הוא אמר, היה "נדיר בערך כמו ישו שנכנס לכאן מהחוף".

ובכל זאת, גולת הכותרת של מהאל היא השימפנזים האלה. חוקרים מאוניברסיטת קיוטו ביפן ערכו עבודת שדה באזור מאז 1965; שלהם היה פרויקט התצפית-שימפנזים בר השני באורך העולם. (ג'יין גודול הגיעה למערב טנזניה חמש שנים קודם לכן, כשהמדינה הייתה עדיין בשליטה בריטית וידועה בשם טנגניקה.) אף על פי שהשימפנזים המורגלים בבני אדם בפארק הלאומי הרי מאהלה מונים רק כ-60, הפארק עצמו, המשתרע על פני 623 רבועים קילומטרים לאורך אגם טנגניקה, הוא ביתם של 1,000 שימפנזים, בין קהילות השימפנזה הגדולות ביותר על פני כדור הארץ.

צופים יוצאים ממאהלה לפני הזריחה כדי לעקוב אחר החיות. אם וכאשר הם מאתרים כאלה, הם חוזרים ברדיו אל האכסניה, שם האורחים מתחבטים אחר מצלמות ובקבוקי מים לפני שהם יוצאים לטיפוס לתוך הג'ונגל. התיעוד הנלהב של הבריחות של השימפנזים על ידי המדריך שלנו, Mwiga Mambo בת ה-36, התגלה כמשעשע כמעט כמו הפרימטים עצמם. הוא יכול לזהות כל חיה בשמה ולהצביע על כל אח ובן ברית פוליטי. (במרדף הבלתי מבויש שלהם אחר כוח, אמר לנו ממבו, הפרימטים מזכירים את הפרלמנט של טנזניה.) מממבו למדנו שזה לא נדיר שאמא נושאת תינוק מת במשך חודש. הוא גם לא עט על הצד המגעיל שלהם, וסיפק סיכום מפורט של רצח שהתרחש לפני כמה שנים וכלל תקיפה מתואמת של זכר אלפא.

בעוד שהשימפנזים של מאהלה משכו זה מכבר את אוהבי הפרימטים לפינה הנידחת הזו של המדינה, טנזניה כולה נהנית ממשהו של רגע בימים אלה. אלימות אתנית והתקפות טרור הרתיעו מטיילים מלבקר בקניה השכנה, אך טנזניה נותרה אחת המדינות המעטות באפריקה שלא נוגעות בה במידה רבה מסכסוכים אתניים או דתיים. היציבות השתלמה: בין 2000 ל-2013 כניסות החוץ יותר מהכפילו את עצמם.

ניקולה נגרה ופאביה באוש לא חשבו על מספרי הגעה כשהם שמו את הכוונת לטנזניה. הם פשוט אהבו את הארץ. כושי חולי השיער, שנולד וגדל בצרפת, בילה יותר מעשור בעבודה כמדריך ציד באזור סלוס שבדרום טנזניה. אבל הוא התאכזב מהאופן שבו סגנון הציד המסורתי - הכולל שבועות של קמפינג בשיח - פינה את מקומותן-לי-להרוג-משהו-מהר-כדי-אני-אוכל-לתלות-זה-על-הקיר שלימֶנטָלִיוּת. ב-2005, בזמן חופשה באיי בהאמה, הוא פגש את באוש, בלונדיני ספורטיבי-שיק משוויץ שעזב לאחרונה קריירה של 12 שנים במימון תאגידי. השניים היו "במצב רוח דומה של שינוי אזורי נוחות", נזכר באוש. חודש לאחר מכן, השניים היו במרפסת בציריך כשהם גיבשו את התוכנית ליצור "ספארי איטי" - דרך לאורחים "לראות, להרגיש ולהריח את השיח האפריקאי", היא אמרה, לא מכלי רכב אלא ממש מקרוב, ברגל.

עד 2008, נגר ובאוש שכרו את מה שהוא כיום זיכיון של 50,000 דונם בתוך אזור ניהול חיות בר 90 דקות דרומית מערבית לארושה, שם הם המשיכו לבנות שני מחנות מסוגננים, Chem Chem Lodge ו-Little Chem Chem, מהיסוד. (Chem chemזה סוואהילי עבור "אביב".) הראשון נפתח בשנת 2011, עם שמונה וילות אוהלים הממוקמות בנווה מדבר עם שוליים דקלים ושיטים. העיצוב המתוחכם שלו, המשלב תמונות חיות בר בשחור-לבן, פסלי ברונזה של בעלי חיים ותומים של טאשן עטופים בקנבס בצבע קפה, משקף את המופלאות הבלתי מתאמצת של בני הזוג עצמם. (באוש מופיעה לעתים קרובות עם נמיית המחמד שלה בשם Mangoo Choo - על שם מעצבת הנעליים - תחובה בתוך הסוודר שלה).סְלִיחָהעצים מאופקים בבדים בצבעי אוקר וורוד בוהק, חלקם מחבריו של נגרהמיסוניס.

בניגוד למבנים בעלי הרגשה קבועה בלודג', הבנויים על יסודות בטון, חמשת האוהלים ב-Little Chem Chem, במרחק של 45 דקות נסיעה משם, מדברים בשפה ספארי מסורתית יותר של סיסל, נצרים ועור. ירוקים חיוורים וטופים מהנהנים אל הסוואנה שמסביב. (אוהל שישי עם שני חדרי שינה אידיאלי למשפחות אמור להיות מוכן עד יוני.)

בארוחת בוקר בוקר אחד, באוש הסביר כיצד הזיכיון של בני הזוג חופף למסדרון נודדים לבעלי חיים הנעים בין הפארקים הלאומיים טרנגיר ואגם מניארה. (הם בחרו שלא לפעול בתוך פארק כי הם רצו לעבוד ישירות עם המקומיים, מה שהם עושים, על יוזמות שימור ובאמצעות שיתוף פעולה עם בית ספר יסודי.) אחד הפרויקטים העיקריים שלהם היה בנייה מחדש של המסדרון, שיקום המסדרון. בית גידול לאחר שימוש יתר מחקלאות ומרעה, ועבודה עם רשויות הפארק כדי לבלום את הצייד שפעם השתולל. בשנת 2013, לא ניתן היה למצוא אפילו פיל אחד בשטח, אמר באוש, אך תוך עשרה חודשים ממאמציהם, החיות החלו לחזור. נסענו באזור ביצתי לאחר ארוחת הבוקר, התנגשנו על עקבות המערה שלהם תוך כדי צפייה ב-40 זברות צועדות על יד אגם בוראנג' ובהקת יענים שחצנית מתהפכת כמו דוגמניות-על בחצאיות נוצות נוצות.

פעולה מחוץ לפארק לאומי אומר גם שבני הזוג - והאורחים - יכולים לעשות פחות או יותר מה שהם אוהבים. ערב אחד, צפינו בשמש שוקעת מקרקעית האגם היבשה, היכן שנוצות פלמינגו מנוקדות את האדמה המפוצצת. ארוחת הבוקר למחרת בבוקר הוגשה מתחת לעץ באובב בן 3,000 שנה עם גרם מדרגות רעוע שהוכנס לגזע החלול שלו.

באוש ונגרה מודים שהחיים שהם בחרו אינם מיועדים לכולם. אין סדר בשום דבר, אין הודעות טקסט לחברים להיפגש בבר המקומי. ובכל זאת, אומרים, טנזניה נכנסת לדם שלך. השניים מכוונים כעת לזיכיון בסלוס האהובה של נגר, שם הם מקווים להציע תפיסה קיצונית על קונספט הסלואו ספארי שלהם, ולבטל את הבניינים לחלוטין. כי כשזה מגיע למְרוּחָק, זה באמת מסתכם במה שאתה רגיל אליו.

מדריך שטח של טנזניה

מתי ללכת
יוני עד אוקטובר הם החודשים הטובים ביותר, עם מעט גשם וטמפרטורות קרירות יחסית. נובמבר עד פברואר חמים יותר, ולעתים קרובות מחנות נסגרים בחודשים הגשומים מאוד של אפריל ומאי.

מה לארוז
תצטרך לנסוע קלות - לטיסות באזור יש מגבלות קפדניות על משקל לאדם על מזוודות, עד 12 קילוגרם (26 פאונד). החדשות הטובות: בכל המחנות יש שירותי כביסה, כך שתצטרכו רק מעט החלפות בגדים. תכניסו הכל לתא צד רך, מכיוון שבדרך כלל אסור להכניס תיקים עם גלגלים וקשיחים לתא מטען של מטוסים קלים. תרצו גם זוג משקפת איכותית וכרטיסי זיכרון של מצלמה פי שניים ממה שאתם חושבים שתצטרכו.

איך להזמין
מומחה לנסיעות כמוחוזה קורטס ב-A2A Safarisיכול לתאם טיסות בוש ולהתאים אותך למדריכים המובילים בכל מחנה. כשזה מגיע לטנזניה, אנחנו נשבעים בדן סאפרשטיין מ-Hippo Creek Safaris ולינדה פרידמן מ-Custom Safaris. לעוד מומחי טיולים באפריקה, ראהcntraveler.com/travel-specialists.