הגענו פנימהנוטו, במקרה, בשעת הקסם. באותו יום קיץ נטול עננים, בירת אבן הגיר של ארכיטקטורת הבארוק הסיציליאנית החלה להעשן עם השמש השוקעת. בדיוק אז, כמו בסימן, זוג גברים מבוגרים עם כובעים שטוחים בטווידי ובעלי קומה זעירה כמעט זהה התגודדו בוויכוח קצר - וכנראה מתוכנן היטב. במהירות הבזק, דרום מזרחיתסיציליהחשף את עצמו: היופי המסנוור, פשוטו כמשמעו, של כיכר עירונית בהתמוטטות סולארית מלאה בעוד טינה עתיקה מתנגנת בתנועות ידיים נחרצות ואנחות עמוקות מתחת לצללים הארוכים של חזית הכנסייה.
מוקדם יותר באותו יום, בעלי ואני, יחד עם שני בנינו הצעירים, החלטנו לקצר את הטיול שלנו בעיירה טאורמינה בצפון-מזרח לטובת מקום קצת פחות סוער ומתויר. מכל מה ששמענו, הקצה הדרום מזרחי של סיציליה, בין סירקיוז לנוטו במזרח לבין רגוסה ומודיקה במערב - עם ריכוז עיירות מנומנמות על ראש גבעה, חורבות יוון נגישות וחופים בתוליים, כולם ברדיוס של 17 מייל. — נשמע כמו השילוב הנכון של תרבות גבוהה וזמן סמאשבול נחוץ. חיפוש מהיר באינטרנט אחר מלון הגון עם בריכה באזור הכפרי הניב כמה אפשרויות. הראשון הבטיח להיות הסבה בטוב טעם של מנזר מהמאה השבע-עשרה, אבל כשהגענו לשם הוא נראה במקום כמו אתר גולף מיובש מתקופת שנות ה-80 אי שם ליד פיניקס. אחרי שעצרנו למלון השני, מתחם רחב ידיים על שפת הים עם צריחים מוזהבים ועמוד עמודים של דגלים ארגמניים המציגים את השותפות של אתר הנופש עם מותג רכב יוקרתי, אף פעם לא הפסקנו את המנוע.
שני הנכסים מאפיין את שוק האירוח היוקרתי הטרי של האזור, שצמח סביב שתי קטגוריות של מטיילים: הסט היצירתי האירופאי (ובמיוחד הצפון איטלקי), שעבורו חלק זה של סיציליה, עם הענווה הנלכדת בזמן שלו, מייצג עבורו סוג של גבול אחרון; ואמריקאים סיציליאנים במסעות הגנאלוגיה שלהם ברשימת הדליים, שמגיעים לעתים קרובות כדי לגלות שהיופי החבוט של האי אינו מתיישב עם הפנטזיות שלהם מהארץ הישנה בהשראת *הסנדק*. מתוך ממהר להתעדכן במגרשי משחקים מבוססים יותר בקיץ כמו חופי אמלפי והליגוריה, סיציליה עשתה את מה שכל כך הרבה יעדים שנמשחו זה עתה עושות - פיצוי יתר עם סימנים קלים של יוקרה מודרנית.
למזלי, נזכרתי שחבר הזכיר מלון חדש שנקרא7 חדרים Villadorataבלב נוטו, יצירת מופת בארוק מהמאה השמונה עשרה של תכנון עיר, המוגנת על ידי אונסק"ו, במרחק של 30 דקות בלבד דרומית מערבית לסירקיוז. הייתה לי מספיק קליטה סלולרית כדי להעלות כמה תמונות בזמן שהתקדמנו מעבר למעברים המאובקים של כביש A-18 שהובילו אותנו דרך כרמים גבעות ושטחי שיחים צחיחים, אבל לא מספיק כדי להתקשר לאף אחד. "יש לי תחושה לגבי המקום הזה," אמרתי לבעלי, אז נסענו הלאה.
הכנסייה הבארוקית של סן פרנסיסקו בנוטו, עשויה מקומיתטוףאֶבֶן גִיר.
מאט הראנקכשהגענו, צלצלתי בפעמון בקשת האבן מחוץ לפאלאצו ניקולאצ'י די וילדוראטה המפואר, שבשלוש קומות מתוכם נמצא המלון. חצינו חצר רחבה ומשופעת שמתאימה יותר לכרכרה רתומה לסוס מאשר לסדאן האריגית המאובקת שלנו, ופגשה אותנו כריסטינה סומה, מעצבת מסוגננת ומלונאית שגדלה בטורינו ובילתה בקיץ ילדות עם סבתה בנוטו. עבור Summa, רכישת הדירה הפרטית של הפאלאצו ב-2007, ושיקום שבעת החדרים שלו, היו חלום לכל החיים. "רצינו ליצור מחדש את הרעיון של ה-Grand Tour שלקחו הצעירים העשירים של האצולה האירופית", היא סיפרה לי מאוחר יותר, על ההשראה שלה למלון. "סיציליה הייתה אחת ממקומות הביניים שבהם הם התארחו בבתי האצולה כדי ללמוד היסטוריה ואמנות."
השהות ב-Seven Rooms, שהיא לא נכס חקלאי כפרי וגם לא אתר נופש חלקלק, היא כמו לבלות באחוזה המשפחתית של חברים ותיקים. נבנה ב-1731, ליד הנקודה הגבוהה ביותר של נוטו, המקום מרגיש בפורמליות שלו הרבה יותר צרפתי מאיטלקי (כפי שמתברר, הבעלים המקורי עיצב אותו בטירה במונפלייה); השחזור האופנתי והבתולי של Summa של חדרי האירוח בעלי התקרה בגובה 20 רגל, מפוארים ומאופקים בעת ובעונה אחת בסוג של עולם של פנים, משקף את ההשפעות האדריכליות של הבניין ואת ההיסטוריה של נוטו כמרכז תרבותי ואינטלקטואלי. עם שילוב של ריהוט ומצעים צרפתיים ואיטלקיים עתיקים, ופלטה מאחדת של אפור, גיר, צהבהב ושיבולת שועל, Seven Rooms משלבת בצורה חלקה ישן וחדש - נייר כסף חד לחצץ העתיק והאדמה של האי.
מאט הראנק
הגענו לנוטו, במקרה, בשעת הקסם. באותו יום קיץ נטול עננים, בירת אבן הגיר של ארכיטקטורת הבארוק הסיציליאנית החלה להעשן עם השמש השוקעת. מוקדם יותר באותו יום, בעלי ואני, יחד עם שני בנינו הצעירים, החלטנו לקצר את הטיול שלנו בעיירה טאורמינה בצפון-מזרח לטובת מקום קצת פחות סוער ומתויר.
כפי שקורה בכל כל כך הרבה מהאזור, העיר המקורית הייתה ביתם של יוונים עתיקים, רומאים, נורמנים וערבים לפני שנפלה בידי הנוצרים בשנת 1091 לספירה. כאשר הכפר מימי הביניים יישור ברעידת אדמה בשנת 1693 והועבר למקומו תשעה קילומטרים משם על גבעה, הוא נבנה מחדש מהיסוד על ידי האדריכלים הסיציליאנים המפורסמים פאולו לאביסי, וינצ'נזו סינטרה, ורוסריו גגליארדי. בראש כאילו בזרועות פתוחות ומשקיף על הים היוני הרחוק במרחק של חמישה קילומטרים משם, גן האבן, כפי שמכונה נוטו, הוא המקום שבו מתכנני ערים אלה תקנו לראשונה את השימוש בטוף,אבן גיר מקומית בצבע דבש, כדי לתפוס את האור על פני שלושת מפלסי העיירה (אצולה למעלה, אנשי דת באמצע וכל השאר בבסיס). כיום, אתה יכול לראות את הביטוי המלא של אידיאלים העיצוביים הבארוקיים שלהם ברחבי נוטו - קצב אופטימי של גנים, כיכרות, כנסיות וגרמי מדרגות עם שילוב פנטסטי של חזיתות קמורות וקעורות וכל מיני פוטי, גריפינים ומסכות גרוטסקיות.
קל לכסות את העיירה ברגל באחר צהריים בודד לאורך שני העורקים הראשיים שלה, קורסו ויטוריו עמנואלה ו-ויה קאבור, העוברים ממזרח למערב. או אם אתה משתמש ב-Noto כבסיס שלך לחקור את האזור, כפי שעשינו, אתה יכול ללכת ברחובות בקצב של אכילת ג'לאטו בסוף כל יום, כאילו אתה גר שם. כשנכנסנו לעיר דרך Porta Reale על קורסו ויטוריו עמנואלה, נראה היה שהחזית המרשימה של כנסיית סן פרנצ'סקו אל'אימקולטה מתנשאת מראש מערכת מדרגות מרשימה לא פחות, ומיד אחריה כנסיית סנטה קיארה (להקפיד בדוק את הפנים הסגלגל שלו). מחוץ לקתדרלת סן ניקולו, עם החזית הדו-שכבתית המשוכללת שלה ומגדלי הפעמונים, קבוצת נערות מתבגרות שאוכלות גביעי גלידה התעוותה בצחוק מוגזם בעודן מעמידות פנים שאינן מבחינות בנערים החושניים בסקיני ג'ינס מאחוריהן. בינתיים, נגן אקורדיוניסט בגיל העמידה ניגן מנגינה סנטימנטלית, בעוד שותפו, תוכי צהוב, עמד בזקיף על סל הפוך. זה גם מלנכולי וגם עקום, חסר כל אך מלא ביופי. אתה מקבל את התחושה שהסצנה הזו - דמויות בצללית, עם תאורה אחורית בסוף היום כמו בסרט קודכרום חשוף יתר על המידה - הייתה מתרחשת כמעט אותו הדבר אפילו לפני מאה שנה.
