מסע דרך הפינות הפחות מבקרים בניו זילנד מציג את ההיסטוריה של המאורי וחדשנות קיווי

ראשו של ניק הצעיר הוא לא נקודת הציון הכי מעצרת מבחינה ויזואלית באזור הירוק של גיסבורן, אבל זה נכנס להיסטוריה בגלל ששמים לב אליו. היבשה הדקיקה ומכוסה שיחים, מוקפת על ידי פני צוק לבנים, הייתה הדבר הראשון שצוותו של קפטן קוק ראה כאשרמַאֲמָץהגיע לחוף המזרחי שלהאי הצפוני של ניו זילנדבשנת 1769. מנקודת התצפית שלי בראש גבעת טיטירנג'י, הוא מושך גם את תשומת ליבי, מצביע כמו אצבע גרומה אל אותודרום האוקיינוס ​​השקטימים שנשאו לא רק את קפטן קוק אלא גם אלפי פולינזים יורדי ים על סיפון הוואקות, או קאנו מסורתיים, לפני הגעתו של קוק. מבחין במבטי, דיגבי פרייזר, בעל הווילה הסמוכההבית השחורותושב ותיק מגיסבורן, אומר, "שם נכנסת ניו זילנדניו זילנדהסיפור של."

Digby משתמש ב-מאורישם המדינה כדי להדגיש את הרעיון שהמגע האירופי הוא נקודת הפיתול החשובה ביותר בהיסטוריה של האיים הללו. הצד הזה של ניו זילנד לא היה באופן מסורתי חלק גדול מהמשיכה שלו לגדודי התיירים שבאים בשביליין והרפתקאות, אבל בשנים האחרונות המדינה השקיעה בדרכים רעננות לכבד את עברה. Titirangi הוא חלק מה-שביל מורשת טופה, טיול בהדרכה עצמית שהוצג בשנת 2019 ומוביל את המשתתפים במקומות בעלי משמעות רבה בתרבות המאורית. כשהמדינה התחילה לדבר על פתיחת גבולותיה מחדש בתחילת השנה שעברה, יצרתי קשר עםשרה פרג, מנהל ובעלים משותף שלמעברי דרוםוכן אCondé Nast Travelerמומחה נסיעות מוביל לניו זילנד. גדלתי בוולינגטון, הבירה, ובנסיעות חזרה הרגשתי תסכול לא פעם מהנרטיבים הצפויים של הטיולים המשווקים למבקרים בינלאומיים, שיצרו סתמיות מסוימת בכלכלת התיירות של ניו זילנד, כאשר אזורים מסוימים מתכווצים תחת משקלם של כולם. המגיעים ואחרים אף פעם לא מרוויחים. התקווה שלי לטיול הזה הייתה לעורר אזורים פחות מוכרים ולחוות כמה מהדרכים החדשות שבהן קיווי התחילו להציג את מולדתם.

מלבד היותה המקום שבו קפטן קוק הגיע לחוף, העיירה הראשית של גיסבורן היא העיר הראשונה בעולם שראתה כל יום חדש, וזו הסיבה ששרה התחילה את הטיול שלי כאן. בשותפות עםהבית השחור, שרה יכולה לארגן מסוק להסיע את האורחים לפסגת הר היקורנגי של גיסבורן כדי להסתכל עם עלות השחר עם מדריך מה-iwi המקומי, או שבט המאורי, אבל אני מחליטה לצפות בזריחה מה-Blackhouse המסוגנן והנוח מאוד, המשקיף על Wainui חוֹף. ספל קפה ביד, אני על קצות האצבעות חוצה את הדשא המטוטל בחשכת שחר האפורה אל שולחן פיקניק. זה אכן מרגיש מיוחד לראות את השמש מאירה לאט את הארץ, בידיעה ששאר העולם עדיין מחכה ליום החדש.

ארבעים וחמש דקות במעלה החוף, לאורך כבישים המתפתלים סביב שטחים חקלאיים משופעים בדוגמת שבילים אדוות זעירים שנעשו על ידי כבשים, אני פוגש את המדריך שלי, ויקטור ווקר, במפרץ טולאגה. ויקטור, איש ידידותי מאוד, הוא חבר ב-Te Aitanga-a-Hauiti, האיווי הגדול ביותר בכף המזרחית. הוא יועץ ראשי במחנה פעולה, המשרד לפיתוח מאורי, כמו גם מחנך לענייני מאורי ומנהיג של הילידים הממוקדיםסיורי סבא. בקיצור, הוא עשה קריירה של תמיכה באינטרסים מאוריים. לבד ליד המפרץ, אנחנו הולכים מתחת לגילוף של Hinematioro, מנהיגה גדולה שהפכה לבעלת ברית של קפטן קוק, במעלה מזח שחותך עמוק לתוך המים. ויקטור מסביר שגלי המפרץ המדפקים מסמנים את ייסוריהן של הנשים המאוריות. הוא מצביע על המערה שבה הובל קוק למקום מבטחים מפני סערה על ידי המקומיים.

מבנים קדם-קולוניאליים מעטים נותרו בניו זילנד כיום. היסטוריות, מיתוסים ואמונות מאוריות חקוקים בארץ, ואדם כמו ויקטור, שהוא מתרגם תרבות כמו שהוא מדריך, חיוני בהחיית המחשבה והמסורת המאורית למבקר. משני צידינו, צוקים צוללים בצורה דרמטית לים; למעלה, לוח דמקה של עננים יוצר דפוסים על פני המים, מעביר את גווניו מאפור עמום בחזרה לירוק המבריק ביותר. אני אוהב לחשוב שכשהמאורים בחרו בשם Aotearoa, שפירושו "ארץ הענן הלבן הארוך", הם כיבדו את הדרך שבה העננים יכולים למשוך את הקסם של המקום הזה, כמו וילונות שמתגלגלים שוב ושוב כדי לחשוף את יופי הארץ.

שרה מעוניינת להביא אותי לאוטגו, באי הדרומי, ולמחרת אני מוצאת את עצמי בתחנת Lake Hawea, אתר נופש אקולוגי וחוות בקר וכבשים עובדת שמיצבה את עצמה כעתיד החקלאות בניו זילנד. הנוף כאן שונה, עם עשבים צהובים וירוקים חיוורים מרטיחים למרגלות הגבעות והפסגות שעדיין מכוסות בשלג גם בחום של ספטמבר. זה מרגיש פרוע ופתוח יותר מאשר בצפון, אבל האור והאוויר טהורים באותה מידה. נגאי טאהו, האיווי היחיד של אוטגו, משמש כשומר של חלק גדול מאדמתה. נכסי הכתר הללו הוחזרו לשבט בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000 כחלק מבית הדין של וואיטנגי בניו זילנד, שביקש פיוס בין מאורים ותושבי ניו זילנד שאינם ילידיים. ניהול הקרקע של נגאי טאהו, כולל תפקידו בהנעת התיירות האזורית, זוכה להערכה רבה כהצלחה.

"זו מדינת גבול", אומרת לי ג'וזי רוס. אנחנו לוגמים יין על הספות החיצוניות בשעהתחנת Lake Haweaבית אגם, דן בשיטות החקלאות המתחדשות של החווה. ג'וסי ובעלה, ג'וף, אוהבים לתאר את עצמם כפעילי אקלים המתחפשים לחקלאים. בחיים קודמים הם עשו הון כמו המייסדים של42 למטה, הוודקה המפורסמת בעולם על שם קו הרוחב של ניו זילנד. "חשבנו, איך אנחנו יכולים לעשות חקלאות כאקטיביזם? איך נוכל להשאיר מורשת שהיא יותר מסתם וודקה?" אומר ג'וף, שהיה פעיל בקבוצת הלוביסטים הסביבתייםיתרון טהורבמשך יותר מעשור. (הרוסים מכרו 42 מתחת לבקרדי ב-2006.) הם רכשו את תחנת אגם הוויה, אז חוות בקר כושלת, ב-2017, ובילו שנתיים בחידוש פעילותה, תוך שהם פיתחו קוטג'ים של רועים מתחילת המאה לבקתות אופנתיות. הוספת וילת נוף מרהיבה. כשתחנת Lake Hāwea נפתחה לציבור ב-2019, זו הייתה החווה הראשונה באוסטרליה שספגה פי שניים וחצי פחמן ממה שהיא פלטה. היא שואפת להכפיל את היחס הזה עד 2030. למרות שניו זילנד היא מדינה מתקדמת, לקהילות כפריות שמרניות יש השפעה חזקה על דעת הקהל. בני הזוג רוס נתקלו בתגובת נגד על העזה להרחיק את החקלאות מהשיטות המסורתיות. "חקלאות יכולה להיות כלי בריפוי כדור הארץ", אומר ג'וף. "יש שחושבים שזה נבל. אנחנו רוצים להוכיח שזה יכול להיות הגיבור".

הנוף שלפנינו כל כך מושלם שהוא כמעט מסיח את הדעת. הפסגות שמסביב מוארות על ידי שמש מאוחרת בערב ושמיים כחולים של ביצת רובין. האגם עצמו עדיין כמו זכוכית, משקף את ההרים. בכריות רועים כבשים ופרות. סטלה, הכבש התושב, טווה בין רגלינו. ליד בור האש, רועי צאן צעירים ומדריכי רכוש שדפקו את היום מפטפטים על בירות. הסצנה היא קיווי טעים: טבעי, בתולי, נינוח אבל מתוחכם. הנכס משתרע על פני 16,000 דונם, עם שטחי מרעה עשבים השוליים את האגם ומטפסים למרגלות הגבעות. תחנת Lake Hāwea חדשה מכדי להיות חלק ממעגל הלודג'ים היוקרתיים האגדי של ניו זילנד, אבל לטעמי, חוסר הרשמיות המרענן שלה נותן לה יתרון על פני כמה מהיעדים היותר מבוססים. אופני הרים זמינים, ואתר הנופש יכול לעשות סידורים לאורחים לבקר בכל אחת מהאטרקציות של האזור, כמו מסלול רוטבורן והכרמים של סנטרל אוטגו. אבל אני מבלה הרבה מזמני הפנוי ברביצה ליד בריכת השחייה, אחד ממקומות הבילוי המועדפים על זוג חזירי קונקונה ועיזים בשם אל עז ולאונרדו דיקפריגואט.

למחרת, ג'וף ואני מקפצים בטרקטורון במעלה רכס האוכף בגובה 5,000 רגל מעל פני האגם, הנקודה הגבוהה ביותר בנכס. דרך התחנה חוצה שביל Te Araroa, טיול רגלי של 1,864 קילומטרים לאורך המדינה. בעודנו מטפסים, ג'וף מבחין בכבשה מרינו עריקת חוצה בזהירות את צלע הגבעה ומתקשרת לושי, הרועה, כדי לאסוף אותו בחזרה לעדר. בסופו של דבר אנחנו נוטשים את הרכב בחלקת שלג עיקשת ומטיילים במעלה שאר הדרך. מעיינות טבעיים נובעים מהאדמה. אני חופן את ידי כדי ללגום לגימה טובה מהחומר, שטעמו אלוהי. ג'וף וריצ'י, מדריך נכסים שחזר לאחרונה הביתה לניו זילנד לאחר ארבע שנים באתר הנופש האקולוגי האוסטרלי המהוללEmirates One&Only Wolgan Valley, ספר לי על העקרונות של טה טאיו. זוהי האמונה המאורי שישנם ארבעה עמודי תווך סביבתיים - מים, מזג אוויר, מגוון ביולוגי ואדמה - שישמרו על עצמם בהרמוניה אם יישארו לבדם לעשות זאת. מרחוק אני יכול להבחין במקבץ ירוק כהה של עצי קוואאי ועצי כרוב מקומיים, המייצגים התקדמות לקראת מטרה לשתול מחדש מיליון עצים ילידיים כאן. בחזרה לגובה האגם, אנו מבקרים במכלאה שבה 35 זנים של צמחייה טבעית מתחדשים באמצעות הזרעים המפוזרים שלהם. ההתערבות האנושית היחידה היא אוסף של מוטות שנבנו בהתאמה אישית היוצאים מהאדמה ומודדים ריבוד פחמן.

במהלך הימים האחרונים שלי, אני חוזר לאי הצפוני כדי לבקר ב-Northland, חצי האי שמעל אוקלנד שבו נמצא אחד המקומות האהובים עלי, מפרץ האיים. אזור זה הוא חלום קדחתני של חופים חוליים וטיפות אדמה המנקדות מים כחולים ופריכים. בקיץ, עצי פוהוטוקאווה פורחים בפרחים אדומים מבריקים, והנופשים שואפים לאיים עד השקיעה.הנחיתה, אחוזה פרטית המורכבת מבתים להשכרה בעיצוב גבוה וכרמים פועלים, יושבת על מפרץ משלה ביבשת, עם נוף נוקאאוט של האיים שמסביב. לפני שני עשורים, הבעלים פיטר קופר, שמשפחתו צאצאית מכמה מה-iwi של האזור, הרוויח מיליארדים כיזם נדל"ן בטקסס, והוא ביקש להשקיע במולדתו על ידי הצלת האתר מהשפל הסביבתי. (לאחרונה, הוא פתח את המהוללמלון בריטומארטבאוקלנד, הכוללת חמש סוויטות הנקראות על שם מפרצים ב-The Landing.) הצוות שלו התחיל בניקוי חופים מזוהמים ושתילת חצי מיליון עצים, כמו כן שיתף פעולה עם משרד השימור כדי להכניס מחדש את ציפור הקיווי החומה המקומית, שאוכלוסייתה בצפון האי ירד ב-90% רק לפני 30 שנה. "כל מה שניתן לעשות כדי להחיות את האדמה נעשה כאן", אומר ברט מיכאליק, הסקיפר של The Landing, בעודנו מסיירים בשטח לפני יום של שייט ברחבי האיים. ברט מציין את מיקומו של היישוב האירופאי הראשון בניו זילנד, כמו גם את האתרים שבהם עמדו פעם אבא, או כפרים.

אנחנו מבלים את אחר הצהריים בהתרוצצות בין איים, פורקים כריכי חזיר וסלטים טריים על החוף תחת השמש. אני מבקש מברט שייקח אותי מעבר למפרץ לשטחי אמנת וייטנגי, שם נחתם ההסכם הראשון בין מאורי לבריטים. מוזיאון מצוין המוקדש להיסטוריה המאורית והקולוניאלית נפתח בשנת 2016. אני לומד שם יותר על ניו זילנד בשעה וחצי מאשר למדתי בארבע שנות היסטוריה בתיכון. לאחר מכן, אנו עוגנים במפרץ בראסל, הבירה הראשונה של ניו זילנד, שעל חוף הים המקסים שלה יש עדיין מבנים שהוקמו על ידי מתיישבים צרפתים מהמאה ה-19 ופאב אהוב עם נוף של הסירות המתנדנדות.

כשאנחנו חוזרים לנחיתה, השמיים הם מערבולת של שרבט. כשאני חוזר לווילה שלי, עוצר אותי רשרוש בין השיחים. על השביל מופיעה נפוח של חום חום המחובר למקור ארוך וכפות רגליים גדולות באופן קומי. זה קיווי, קישור לארץ שהתקיימה כאן הרבה לפני שבני אדם גילו אותה. הוא מסתובב לרגע, מגושם ומקסים, ואז מוצא את דרכו חזרה אל השיח.

איך הטיול הזה נעשה

במהלך הנעילה, קיווי התחילו לגלות את מולדתם בדרכים חדשות. לאור הקשר שלי לארץ, קיוויתי לעשות את אותו הדבר בטיול הזה כדי לחלוק מיזמים פחות מוכרים עם קהל בינלאומי. השותפה היחידה שחשבתי עליה הייתה שרה פרג. ידוע בעולם בשם אמחבר נסיעות עליוןבניו זילנד, שרה מעולם לא חזרה על מסלול זה 36 שנים והיא יכולה להספיק כל דבר בצורה חלקה, מיום דגימת סירה בלעדית במפרץ הוקס, ועד משלחת לאי העוגן המרוחק כדי לעקוב אחר הקאקאפו החמקמק. קבעתי כמה קווים מנחים - כל מקום היה צריך להיות בבעלות קיווי, ורציתי לוותר על המסוקים שמבקרים בעלי הוצאות גבוהות יותר משתמשים בהם לעתים קרובות כדי להתנייד. מייד ובהתלהבות, שרה חיברה מסלול מסלול מקורי להפליא עמוס ביעדים שאפילו לא הייתי מודע אליהם.

מאמר זה הופיע בגיליון אפריל 2023 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשמו למגזין כָּאן.