טיול דרך דרך הרים ומדבר באזור הריף של מרוקו

מלצרים מתרוצצים כמו יונקי דבש בין שולחנות צפופים, לבושים בחדות בחולצות צווארון לבנות ומכנסיים שחורים דקים. צלחות נוחתות לפנינו, ערומות גבוהות בצורה מעורפלת עם קלמרי מטוגן ושרימפס בגריל, קערות של מרק אפונה מפוצץ-לוהט, וקבורה שלמה, חנוקה בעשבי תיבול. אנחנו ב-Vista Mar, מסעדה קטנה על שפת הים באל ג'בהה, עיירת נמל בצפון מרוקו החבויה בחוזקה בין שתי גבעות הפונות לים התיכון. מהשולחן שלנו, אנחנו משקיפים על המים, שם קבוצה של בני נוער צנומים צוללים מחרטום אחת הסירות הגדולות יותר ודוהרים זה עם זה אל החוף. סירות דיג מעץ עוגנות לאורך החומה, בעוד שיגורים קטנים מצוידים במטריות ורודות וכתומות מעבירות שחיינים ומשתזפים למפרצונים הקטנים במעלה ובמורד החוף. הקולות, המראות, הריחות; לוקח דקה לזכור שאנחנו במרוקו.

ברגע שהצלחות שלנו מתרוקנות וקהל ארוחת הצהריים מתדלדל, מגיע קפה חזק ממותק בדבש, ואנחנו מוציאים את המפה שלנו. אני וחברתי אנואר אקראוה נסענו כבר שלוש וחצי שעות מזרחה משםטנג'יר- מעבר לעיר הלבנה טטואן ואתרי הנופש הנוצצים על חוף הים של קאבו נגרו, מעבר לעיירות החוף הנמוכות של אואד לאו וסטה. אנחנו עוקבים אחרי הכביש המהיר N16 במשך שבועטיול בכבישדרך חלק של המדינה המכונה הריף, רצועת צפון מזרח מרוקו הקשורה באופן רופף על ידי טנג'יר ממערב, הים התיכון מצפון, עמק נהר מולואה ליד הגבול מרוקו-אלג'יריה ממזרח, ונהר אוורגה ממזרח. דָרוֹם. האזור הוא שילוב מפתיע של נופי הרים, חוף ומדבר.

הקסם שלי מהחלק הזה של המדינה המאומצת שלי - שבו ביליתי בערך שישה חודשים בשנה במשך עשור טוב יותר - נובע לא פחות ממה שאני לא יודע עליו כמו ממה שאני עושה. בריף אין את המדינות העצומות של פאס, את סצנת הגלישה של Essaouira, או את שווקי התבלינים והמלאכה ההומים שלמרקש. אם תשאלו בסביבה, רוב המרוקאים המערביים יתארו אותו במעורפל כמחוספס ובלתי מאולף. הם עשויים להזכיר את הרצף העצמאי הידוע לשמצה שלו, שבמשך מאות שנים עורר מרידות נגד המתיישבים הצרפתים, הספרדים והערבים. אבל אם נדחף, רובם יזהו את העובדה שהם מעולם לא היו.

רק כשפגשתי את אנואר בטנג'יר לפני שנתיים התחלתי לגבש תמונה ברורה יותר של האזור. אנואר, שנולד בעיר הנמל אל הוצ'ימה, סיפר לי סיפורים על יופיו המדהים של הריף, על מפרצונים שקטים וערוצי הרים שבהם יערות ארזים נישאים בוהקים בשלג בחורף ופורחים עם ורד סלע ולבנדר פראי בקיץ. כעת הוא מנהל משרד אדריכלים בטנג'יר אבל חוזר לריף עם המצלמה שלו בכל פעם שיש לו הפסקה מהעבודה.

שנים של בידוד - בגלל הרי הריף התלולים - עזרו לאזור לשמור על המורשת הברברית הייחודית שלו. בניגוד לשאר חלקי המדינה, חותמו הקולוניאלי נוטה יותר ספרדית מצרפתית, ושפתה השלטת, טארפית, אינה דומה לערבית המרוקאית המדוברת בשאר חלקי המדינה. בעוד שבמערב המדינה מגדלים מגוון פירות וירקות, הגידול העיקרי כאן הוא כבר מזמן קנאביס. אנואר הסביר כי ישנה אמונה מקומית מתמשכת שהמלך הקודם, חסן השני, התעלם באופן פעיל מהריף כנקמה על ניסיונותיו הקודמים לעצמאות. עם זאת, המלך הנוכחי, מוחמד השישי, עבד קשה כדי לחסל את חוסר האמון ההדדי באמצעות השקעות גדולות באזור. כתוצאה מכך, תשתית מודרנית החלה להגיע בשנים האחרונות, מה שהופך לראשונה חלק מקו החוף הבתולי לנגיש בקלות.

לאחר שישבתי עם אנואר ועיינתי בתצלומים שלו, הבנתי שאני חייב לעשות את הטיול בעצמי. עם הכבישים המהירים הסלולים החדשים והבקתות הקטנות שצצו, זה נראה כמו הזמן המתאים סוף סוף לבדוק את החלק הזה של מרוקו, שלעתים קרובות מתעלם ממנו. אז החלטנו לעשות את זה, חמושים בסקרנות שלי ובמומחיות ובמצלמה של אנואר - ולנדרובר חסון.

אנחנו יורדים מהכביש המהיר ונוסעים בדרך עפר לכיוון הים. בתי חווה מנקדים את הנוף, וכשאני מגלגל את החלון שלי אני יכול לשמוע משפחות בשדות קוצרות חיטה, מפטפטות על הסוויש-סוויש הקצבי של מגליהם. אנחנו מחנים את הרכב ויוצאים החוצה אל צוק קטן המשקיף על הכפר קאלה איריס, כ-40 קילומטרים מזרחית לאל ג'בהה, ומתבוננים בשמש השוקעת צובעת את השמים בוורוד ולאחר מכן סגול.

כבר חושך כשאנחנו מגיעים לאל הוצ'ימה, עיר הולדתו של אנואר. העיר נפגעה בשלוש רעידות אדמה גדולות במהלך שלושת העשורים האחרונים, שהרסו את רוב בתי העץ והחנויות המסורתיים הישנים. בניינים חדשים צצו במקומם, כולל מספר מגדלי דירות המשקיפים על המפרץ, שם ניצבת מבצר ספרדי על אי זעיר מול החוף. לאחר שהורדנו את התיקים במלון Mercure Quemado Resort, אנחנו קונים שרימפס טרי וכמה בורי אדום ממוכר דגים. באחת המסעדות השוקקות לאורך הרציף אנחנו מוסרים את פירות הים למלצר, וכעבור רבע שעה הם יוצאים, צלויים על הגריל לשלמות ומוגשים עם סלק חריף וסלט שעועית לבנה.

עם עלות השחר, בתי הקפה מלאים במקומיים שנהנים מחביתות מאובקות כמון וכיכרות קטנות של לחם בצורת דיסק. אנואר ואני נפגשים עם מוחמד, חבר ילדות שלו שחזר לאל הוצ'ימה לעבוד כמדריך. במשך תקופה קצרה עבד מוחמד כדייג בדרום ובריסטה בטנג'יר, אבל המשיכה של החופים והטבע של האזור הביאה אותו הביתה. אנחנו קופצים למכונית שלו כדי לחקור את הפארק הלאומי אל הוצ'ימה המשתרע על פני 185 קילומטרים רבועים ומקלט חיות הבר.

ארוחת צהריים בכפר הקטנטן אדוז היא גולת הכותרת של היום שלנו. בחדר צר וארוך אנחנו מתאספים סביב שולחן נמוך לצד כמה כפריים שמוחמד מכיר, חופרים בידיים בטג'ין גדול של עוף בצלייה איטית. אנחנו לוגמים כוסות של לבן, חמאה מותסס קלות קריר ועשיר. לאחר ארוחת הצהריים, ילד פטפטן בן שש, בנו של אחד מתושבי הכפר, מוביל אותנו בשבילי המבוך של העיירה. "אנחנו קוראים לו ראש העיר", אומר אביו בצחוק כשהילד צועד באדוז, חוזר על הרכילות המקומית ומצביע על המסגד הגדול של חוקרי האיסלאם שנבנה במאה ה-14.

יש מעט דברים טובים יותר מאשר טבילה מאוחרת אחר הצהריים בים התיכון. מוחמד לוקח אותנו לפלאג' באדיס, אחד החופים האהובים עליו. הוא מפורסם במבצר עצום, Peñón de Vélez de la Gomera, שנראה כאילו עולה מן הים אך למעשה מחובר לחוף באיסתמוס צר. "זו ספרד," אומר לי אנואר ומצביע על המבצר, "וזה הגבול הבינלאומי הקצר ביותר בעולם". דונם קטן זה של סלע, ​​יחד עם כמה איים זעירים והערים המריבות של סאוטה ומלילה, הם הטריטוריות האירופיות האחרונות שנותרו ביבשת אפריקה. כששלושתנו עושים את דרכנו לחוף, אני יכול לראות דגל ספרדי עטוף מאחד הצריחים וכמה חיילים חמושים. הגבול מסומן על ידי חבל דייג כחול כהה שנמתח על פני הרוק החולי הקטן המקשר בין שתי המדינות. עם סיומו של היום, אנו צוללים לתוך המים הקרירים ושוחים החוצה מתחת למעוז המתנשא.

לאחר מכן, אנו נפרדים מהים התיכון ומהכביש המהיר N16 ונוסעים לדרום מזרח, לכיוון הגבול האלג'ירי. התחנה הבאה שלנו היא לבקר את יונס איסמעילי, ארכיטקט וחבר ותיק של משפחתו של אנואר, שהבטיח לנו הצצה מוקדמת לאקו-לודג' החדש שלו,L'Écogîte Arnane, שנמצאת ממש מחוץ לעיר Tafoughalt, במחוז Berkane. אנחנו מגיעים לעמק רחב, מלא במטעי זיתים מדורגים, שהוא שונה לחלוטין מחוות החוף ובריזות המלח של אתמול. האוויר כאן יבש וריחני.

"כמעט כל מרכיב מגיע מהחווה שלי", אומר יונס. אנחנו יושבים על נשפים נמוכים סביב שולחן עץ קטן. בחוץ, יש בוסתני פירות וקילומטרים של שבילי הליכה ורכיבה על סוסים. הוא מביא לנו ירקות טחונים מבושלים עם צימוקים ותבלינים וטג'ין עוף רך. זהו בישול ביתי אמיתי - ניואנסים וטעים.

"תאסוף אותי בבוקר," אומר יונס בחיוך כשאנחנו עוזבים. "תכננתי משהו טוב."

אחרי ארוחת בוקר של ביצים מטוגנות ורג'איף, פנקייק מרוקאי מתקלף שנחנק בדבש מקומי וריבה, אנחנו חוזרים להביא את יונס. הדרך לוקחת אותנו דרך יערות שעם ואורן לפני הירידה לעמק זגזל, בהרי בני סנסן. עד מהרה נראה בית חווה, קומה אחת ובנוי מגושי צפחה חלקים שצבעם כמעט אינדיגו. יונס הביא אותנו לבקר את נורדין, חקלאי שפגש לפני שנים תוך כדי טיול בהרים האלה, שמזמין אותנו לארוחת צהריים של לבבות ארטישוק רכים עמוסים בתבלינים וטלה צלוי שנושר מהעצם. אחר כך אנחנו הולכים בשטח הכפרי, נתקלים בבורות מים פתוחים שאוספים ומפיצים מי מעיינות דרך סדרה של בורות, או תעלות. יונס רואה את הקסם שלי. "אתה מתעניין במים?" הוא שואל ומחייך. כאילו עונה על חידה כלשהי, הוא מוסיף, "אז אולי כדאי לך ללכת למדבר. אולי כדאי לך ללכת לפיגוג."

רק דרך אחת מובילה לפיגוג. זהו קטע שטוח של כביש מהיר המקביל לגבול אלג'יריה, חוצה את השיב המדברי על פני נוודים המטפלים בעדם. זה הגבול, עם מחסום צבאי כל 50 קילומטרים בערך; השוטרים, שרואים שאנחנו תיירים, מנפנפים אותנו. כ-350 קילומטרים דרומית לחוף הים התיכון, פיגוג הייתה פעם צומת דרכים מפורסם שבו קרוואנים היו עומסים לפני שהם יוצאים עמוק יותר לתוך הסהרה. כיום העיירה ידועה בעיקר בזכות התאריכים שלה וכחלק מביטוי מרוקאי: Foug Figuig, שפירושו "עושה מעבר לגדול".

עם עלות השחר נמתח לפנינו ים של דקלים צפופים. מנקודת התצפית שלנו מעל נווה המדבר נוכל לראות את רכסי ההרים המקיפים את העיר, מגינים עליה מפני המדבר הבלתי פוסק. כשהשמש זורחת, היא מאירה אשכולות של מבנים חוליים ובריכות אזמרגד בין העצים. צפרדעים מקרקרות את שיר הבוקר שלהן, מצטרפת אליה יללה בודדה בודדת.

עד אמצע הבוקר אנואר ואני שותים תה עם איכר שהזמין אותנו לראות את השדות שלו. מה שנראה מלמעלה כמו מטע דקלים צפוף הוא למעשה רשת שופעת של חלקות חיטה, קישואים, נענע ועגבניות הניזונות מרשת של רצועות המובילות מים מבריכה טבעית אל הגידולים שמתחת. עיירות אואזיס כאלה נעלמו ברובן. עם כבישים סלולים, משאיות קירור ומטוסים, נתיבי הסחר הישנים ומקומות המנוחה אינם נחוצים עוד. בעודנו מסתובבים בפיגואיג, אנו שומעים את הטבעת של רוכבי אופניים מנווטים ברחובות הצרים והעתיקים של העיירה ועוברים על פני גברים ונשים שעדיין לובשים את הגלימות הלבנות המסורתיות.

במהלך ארוחת צהריים ב-Auberge Oasis, לינה וארוחת בוקר אוורירית בריאד אדוב מסורתי, אנחנו משוחחים עם פטימה ואחותה, הנשים שמנהלות אותו. הם אומרים לנו בדחיפות מסוימת שהם לא מקבלים הרבה מבקרים, ואפילו פחות מאז המגיפה, אבל אלה שמגיעים הם סקרנים ומכבדים ועשו מאמץ נוסף לבקר במערכת האקולוגית המדברית השברירית הזו. כשהטמפרטורה עולה מעבר ל-100 מעלות, אנואר ואני עוקבים אחר ההוראות שהאיכר שפגשנו קודם לכן נתן לנו ועושים את דרכנו לבור שחייה. שני צעירים כבר נמצאים שם, בועטים באיטיות נגד זרם המים השועטים ללא הרף. אנחנו חמישה ימים בחוץ ויותר מ-600 מייל מטנג'יר. "מעולם לא ציפיתי למצוא את זה," אומר אנואר ומחייך. אני יודע שהוא מדבר על זה בלתי סבירחור שחייה, באמצע עיירת נווה מדבר דועכת מוקפת במדבר, אבל יכול להיות שהוא מתכוון לכל הטיול. אני מהנהן בהסכמה.

מאמר זה הופיע בגיליון דצמבר 2021 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשמו למגזיןכָּאן.