ספארי ביער הגשם של אמזון הדומם של קולומביה

אני מתעכב, שוב, לנגב את הזיעה בורחת מהבנדנה שלי ולשפוך את מצחי. אני מביט בשעוני: 9:23 בבוקר וזה כבר 89 מעלות פרנהייט. אני לבוש במכנסיים ארוכים שתוחב בגומי גומבוס כבדים וחולצה עם שרוולים ארוכים מכופפים לראש. כל עור חשוף הוא משחק הוגן עבור יתושים.

אלביס, המדריך שלי, לוחץ על לשונו ומצביע על החופה, מכניס אצבע על שפתיו. רק מטר וחצי משם, פנים פרוותיות מציצות החוצה מהעלים.

"טמרין שחור-מטומטם", לוחש אלביס. מעולם לא ראיתי קוףבטבעו והאחד הלבן-וויסק הזה, המאופיין בשחור, מלוטש, מעיל, שזור באדוות אדום ערמונים, נמצא רק בכיסים קטנים שלבְּרָזִיל, קולומביה, אקוודור, ופרוו עד מהרה אני מגלים אחר ואז שליש. משפחה שלמה. אלביס מזמין אותי להמשיך הלאה - יש הרבה יותר לראות.

אמזון הקולומביאני, המכסה כמעט 156,000 מיילים רבועים - או 35 אחוז מהארץ - כאילו מדובר בתקופות חוטיות: רגל אחת בעולם הקדום של יערות גשם בתולים ושבטים ילידים, האחרים נכנעים ללחצי המודרניות, המובהקים בסניקרס נייקי ובכבשות סטליין. עם זאת, חלק גדול ממנו עדיין לא נגוע, ובראשם ביולוגים המשתוקקים לחקור את יער הגשם העצום. מאות מינים חדשים - כולל קופים - התגלו רק בחמש השנים האחרונות.

במשך עשרות שנים, קולומביה הייתהבעיקר מחוץ לתחום לתייריםבגלל סכסוך בן 50 שנה שטען יותר מ -200,000 נפשות. כתוצאה מכך, דרום ווילדס הדרומי במדינה הושארו ללא תואר על ידי מפעילי טיולים, שכן יער הגשם הבלתי חדיר הפך למקלט עבור קבוצות גרילה ורצי סמים. במקום זאת, ענף התיירות הציב את ההימור בפרו, ברזיל ואקוודור. עכשיו, כמוקולומביההתיירים נכנסים לעידן שלום חדש, התיירים נכנסים לג'ונגלים במדינה לראשונה. שם, הם מוצאיםמודע לסביבהולינה בר -קיימא חברתית, שבהם שמירה על המערכת האקולוגית וחינוך המבקרים מקבלת עדיפות על פני הרווחים המהירים. המבקרים יכולים להישאר עם שבטים ילידים או בשמורות בעלות השפעה נמוכה המיועדות לראשונה לביולוגים, חוקרים וצופי ציפורים.

אני נשאר בCalanoa Lodge, שמורה פרטית והלינה היחידה שאף מתקרבת למותרות באזור. זה בבעלות הסמפרים: מרלן, סוציולוגית העובדת עם קהילות ילידיות, ובן זוגה דייגו, אמנית שהפכה את הלינה לניסוי בארכיטקטורה בר -קיימא טרופית.

כדי להגיע לקלנואה הוא משלחת בפני עצמה: בתור התחלה לוקח שעתיים לטוס מבוגוטה לטיצ'יה, העיר החמה והלחה של האמזונס שנקראה על שם אישה יפהפיה מהנדס פרואני התאהב פעם. כאשר המטוס מתקרב לשדה התעופה הנתיב אחד, הצצות צמרות צמרות גלויות דרך כיסוי הענן הנמוך והצפוף. אנו יורדים אל הערפל, ופתאום יער הגשם עומד עלינו. אני רואה קילומטרים אינסופיים של ירוק עבה ושופע מופרע על ידי פס עכור וצהוב-חום הנחש על פני היער, משדס את האדמה לשניים: נהר אמזון.

לאורך הנהר על האורחים לנסוע כדי להגיע לאכסניה, כ -40 מיילים במעלה הזרם מלטיסיה ההומה. הסירה רוכבת על פני כפרים עם גגות סכומים, מחבקת את כיפוף גדת הנהר, עד שנגיע לכביש עץ צר ומוביל למדרגות תלולות שנעלמות ליער. האוויר מתקרב והאוזניים שלי מתכוונות לשריקות צרצרים רזות, קריאות של ציפורים לא מוכרות, ויילל הרחוק של קוף. עם ההגעה אני מבלה שעה מתנדנדת בעצלתיים בערסל, בהתאמה של הלחות המדכאת; הושלך במהירות למצב של רגיעה על ידי פסקול הקצב של האמזונס.

אחרי הארוחה, יוקרה, פרשה לשלוש מנות של מרק עוף מסורתי, דגים טריים וקוקוס מתוק, הגיע הזמן לצאת ל"טיול חצות ", משהו שחששתי בשקט כל אחר הצהריים בגלל פחד לא הגיוני עמוק מפני עכבישים. על מנת להיתקל בתושבי הליליים של הג'ונגל, האורחים מוציאים בחושך וחמושים בפנסים. בהובלת אלביס וחורחה, מדריך ילידי מקומי נוסף, אנו מתנפחים בדרך צרה שהזוג זייף את עצמם, מתחלפים מתחת לשרקי עצים, מתעכבים להתעסק בחגבים ירוקים מבריקים ולהקשיב לקופי לילה.

"צפה בצעד שלך", מזהיר אלביס. "יש הרבה דברים שיכולים להרוג אותך כאן." הוא מחדש אותי בסיפורים של פספוסים קרובים עם צפרדעי רעל, עכבישים גדולים סיוטים, ושלל הנחשים שנמצאים מוסווים בצמיחה.האמזונסבאמת מתעורר בחיים בלילה. אני מוצא את עצמי מתכוונן לכל שריקה, קרוק, ורשרוש, ותופס הצצות חולפות של זחלים תכשיטים ירוקים-ירוקים, ואת העקרב המסתלק מדי פעם.

למחרת בבוקר, הגיע הזמן לחקור ביום, תחת אור השמש המנומר המסנן דרך העצים. אלביס מחקה את סקווק של ציפור הקרקארה האדומה-גרון, והיא משיבה. הוא פונה אלי בחיוך, שיניים ירוקות מלעוסת עלי קוקה: "הוא חושב שאני ציפור תינוק."

שעה אל הטיול אנו מגיעים לקרחת קרקע, שם מושעה ענף קטן באוויר. "רוצה ללכת?" אלביס שואל, ואני מבין שזו נדנדה, שנעשתה על ידי ילדים מקומיים מבעיות עבות עבות קשורות יחד עם רצועות עלים ומהודקות לעץ פיקוס. אני קופץ הלאה ומתנדנד כמה דקות. "חשוב להיות ילד לפעמים", אומר אלביס.

אנו מגיעים לסוף הטיול שלנו, שם, כאילו על ידי קסם, סירה צרה - צבועה ביער ירוק ושמש צהוב - מחכה לנו כשאנחנו יוצאים מהעצים.

אנו גולשים מתחת לגפנים נגררות, עצי דודג 'מתממשים מהמים המעוננים כמו אצבעות מסוקלות, ולבסוף פונים אל המים הפתוחים העצומים של האמזונס, בחיפוש אחר החמקמקנהר פינק דולפיןו ענן כהה מאיים נמצא באופק, ואני מציץ מעל הקצה ותוהה בקול מה היה קורה אם הסירה הזעירה הזו תתמלא.

"לא היית רוצה ליפול פנימה", אומר אלביס. "אבל לא תאכלו על ידי קיימנס. הפיראנות היו משיגות אותך קודם. "

אני עובר לאמצע הסירה.

איך לעשות את זה

ישנם אזורים של אמזון שפותחו טוב יותר לתיירים, עם אירוח פלוסר ותשתיות משומנות יותר. אבל אמזון הקולומביאני עדיין מחוספס, מחוספס ופראי - בדיוק איךהרפתקהצריך להיות.

אם אתה מעוניין לחקור את האזור,Jacada Travelמציע טיולים לאמזון הקולומביאני, והוא אחד ממפעילי טיולי היוקרה הבודדים לעשות זאת. אמנם עדיין יש חוסר באכסניות יוקרתיות, אולם חברת הנסיעות עובדת עם הלינה האיכותית ביותר באזור, ומציעה גם טיולים לקהילות ילידיות מרוחקות. אם אתה מעדיף להזמין ישירות,Calanoa Lodgeמקצה מדריך טיולים מקומי לכל מסיבת אורח, ויתאים בנפרד את מסלול הטיול שלך.