סוף שבוע בוונציה, עם האנשים שפועלים לשימור המוזיאונים והכנסיות יוצאי הדופן שלה

מהמקום שבו אני עומד על רציף המזחארמון גריטי- תחת שמי אוקטובר נטולי עננים, צופה אל התעלה הגדולה מוארת השמש - קשה לדמיין יום מזג אוויר גרוע בוונציה, שלא לדבר על תיירים משתכשכים בכיכרותיה המוצפות. אבל גאות ושפל אינם יוצאי דופן כאן, במיוחד בתקופה זו של השנה: מערכת היחסים של העיר עם המים העולים, במשך יותר מחצי מאה, הייתה עקבית במקרה הטוב, והרסנית במקרה הרע.

ונציהממש לא דומה לשום עיר אחרת. עצם קיומו הפיזי הוא פלא הנדסי; תוכנית הרחוב מימי הביניים שלה, שעדיין שלמה אחרי כל המאות הללו, היא הישג יוצא דופן של יצירתיות אנושית. יש בו גם ללא ספק את הריכוז והאיכות הגדולים ביותר של אוצרות אמנותיים בעולם. אבל בזמן שזה מושך מוערך20 מיליון תיירים מדי שנהלסביבה המרהיבה שלו, חלק מהמשיכה המימית שלו הוא עצם השבריריות שלו.

השבריריות הזו היא גם הסיבה שאני בוונציה. אני אורח בחגיגות ה-50 שלהצילו את ונציה, מלכ"ר אמריקאי שהוקם בתגובה להרס שנגרם על ידי השיטפונות ב-1966, ומאז התחייבה להציל את המורשת ההיסטורית של העיר. עם צוות ההיסטוריונים, אנשי השימור, האמנים בהישג יד - ורשת הפטרונים המחויבת שלה - Save Venice שיחזרה קרוב ל-2000 יצירות אמנות בודדות, תוך התמודדות עם כ-40 עד 50 פרויקטים בכל זמן נתון. "אנו רואים את עצמנו כמנהלים של הירושה המדהימה הזו, ששייכת לא רק לוונציה, אלא לעולם כולו", אומר פרדריק אילכמן, יו"ר הארגון.

במהלך שלושת הימים הקרובים, אני, יחד עם כ-200 פטרונים של Save Venice, נחצה את האיים, מכנסיית סן סבסטיאנו בפינה סמויה של רובע דורסודורו ועד לגטו היהודי בקנרג'יו. נבקר באתרי שיקום, נצא לסיורים רגליים, ו- ונציה היא ונציה - נשתתף בנשף. סוף השבוע הוא הזדמנות להציץ אל מאחורי הקלעים ולהבין מה בעצם נדרש כדי לשחזר ציורי קיר ולהציל כנסיות. ובמקרה של פרויקטים שהסתיימו זה עתה כמו האסונטה בבזיליקת דיי פרארי - יצירת המופת פורצת הדרך של אגדת הרנסנס טיציאן - הזדמנות להתענג על השינוי שלה.

עם זאת, מאחורי כל גילוי גדול כמו האסונטה, עומדת משימה עצומה. הפיכת ההזהבה של המאה ה-16 לזרוח שוב בבהירות, או שהכרובים יגיחו מתחת למאות שנים של אבק, כרוכה בעבודה טכנית קפדנית והתערבות מבנית - והתערבות מבנית כדי לעמוד בדרישות חסרות תקדים. כאשר הגאות והגאות של 2019 הביאו מים לזרום לתוך כנסיית סן סבסטיאנו מהמאה ה-16, Save Venice החלה לנקות ולתקן רצפות, יחד עם חלונות מזג אוויר והתקנת מחסומי הצפה.

תגליות בלתי צפויות מלוות את השחזורים הללו. אילצ'מן מצביע על כנסיית סנטה מריה דיי מירקולי, שבה תקרת העץ העטופה, כשהיא משוחררת ממאות שנים של אבק ולכלוך, חשפה פרטים יוצאי דופן בתיאורים של קדושים ונביאים, שלא ניתן היה לפענח בעבר. ועבודה נרחבת על המראה החיצוני המשויש שלו חשפה כרכובים מגולפים בצורה מורכבת וכמה תבליטים. "זו הייתה פנינה נסתרת כל כך, וכל כך קל להתעלם ממנה עד אז", הוא אומר.

תגליות אלו לרוב גדולות בהרבה מסך חלקיהן.

ביום ראשון בבוקר, קבוצה קטנה מאיתנו מתפתלת במעלה התעלה אל הגטו היהודי. גטו ונציה, שהוקם בשנת 1516, היה אחד המקומות הראשונים שבהם אנשים יהודים הופרדו בכפייה - הורשו לסחור במהלך היום אך מוגבלים בלילה, עם דרכי גישה מאוישות על ידי חיילים נוצרים.

אנו מתחילים את ביקורנו בקמפו די גטו נואובו, רחבה שקטה המעגנת את החלק הזה של העיר. מסביבנו בניינים מרופטים, גבוהים יותר ממה שראיתי בכל מקום בוונציה, ועצי רימון מניבים. כשהגטו היה בשיאו במאה ה-17, יהודים מכל רחבי אירופה חצבו לעצמם כאן חללים, תוך שמירה על בתי כנסת משלהם. כאשר הוא בוטל ב-1797, רוב התושבים ברחו - רוקנו את מה שהיה פעם מרכז תוסס לחילופי תרבות.

מליסה קון, מנהלת משרד ונציה של Save Venice, מראה קבוצה קטנה יותר מאיתנו ברחבי בית הכנסת האיטלקי שבו מתבצע שיקום, ומצביעה על פרטים כמו רצפות הטרצו מהמאה ה-16 שמציצות מתחת לריצוף מודרני שהונח בחופזה. קון מדגיש היבט נוסף של השיקום: חשיפת איך נראו החיים בתקופה מסוימת, ובמקרה של הגטו, הרמזים שיש לו לדמיין מחדש את המרחב הסמלי מאוד הזה.

"זה כל כך חשוב לשמור על החלק הזה של ההיסטוריה והשגשוג היהודי בחיים. לשמוע מאנשים שהשקיעו בעתיד שלה זה מרגש להפליא", אמר מאוחר יותר אלכסנדר הנקין, פטרון של Save Venice שנמשך למשימתה לפני שבע שנים.

הנושאים של עבר, הווה ועתיד הם בלתי נמנעים כל סוף השבוע. הביאנלה של ונציה, עם חלון הראווה השאפתני של אמנות עכשווית, השתלטה על רחובות וחללים מגלריה דל'אקדמיה ועד ארסנל, ושורות מבקרים מתפתלות סביב ארמונות ומוזיאונים, להוטים לראות את המאסטרים המודרניים מתמודדים עם אגדות ונציאניות. לראשונה ב-127 שנות הביאנלה, התערוכה מציגה גם אוצרת, ססיליה אלמני, והיא מנוהלת רוב האמנית והמגדרית. במקרה, החדש של Save Veniceנשים אמניות של ונציההתוכנית חושפת את יצירותיהן של כ-30 אמניות שנחקרו לא מעט שעבדו בעיר בין המאות ה-16 וה-18.

העבר והעתיד לא תמיד ישבו כאן בצורה נוחה כל כך, לדברי אילכמן. "חשבו שאמנות עכשווית תהרוס את המורשת של ונציה. היום השניים חופפים", הוא אומר.

באותו ערב, מנוכר מסיורים באיים, אני מחפש אוצר מקומי מסוג אחר, שואל את הקונסיירז' במלון היכן אוכל למצואהציקטי הטוב ביותר, החטיפים המלוחים הקטנים המוגשים במסעדה מסורתיתבכארו. "נקודה שהוונציאנים פוקדים אותה," אני מבקש. כשאני מגיעה לקורטה דל'אורסו, אחרי שטוויתי שביל מבוך בין סמטאות שוממות וכיכרות צפופות, זה הימור בטוח שיש כאן יותר תיירים מאשר מקומיים. הצ'יצ'טי שופע ומצוין - יצורי ים מפותלים על קיסמים, עקיצות פולנטה עם שרימפס וסרדינים על קרוסטיני - אבל העובדה היא שלונציה מעולם לא היו כל כך מעט תושבים, או כל כך הרבה תיירים.

אני מוצא רגע בטיול לשאול את אילכמן על השבריריות של החיים הוונציאניים ואיך ארגונים כמו Save Venice יכולים לקחת חלק בהגנה עליה. "שיקום זה לא רק עניין של אמנות", הוא אומר. "זו דרך לשקם חיים - להוכיח שמורשת יוצאת דופן יכולה להתקיים יחד עם עיירה חיה." אילכמן גם מקווה שבהדגמת אורך החיים של ונציה כעיר דינמית - ובעולם שבו עבודה מרחוק רווחת יותר - יהיו יותר אנשים שישקלו לעבור לכאן במשרה מלאה. "כלומר, האם יש עיר נוחה יותר להליכה מוונציה?"

נכון שאחת האטרקציות הרבות של האיים הוונציאניים היא שהם נשארו ללא רכבים באושר. בבוקר במוראנו, אנחנו נלקחים לסיור פרטי בכנסיית סנטה מריה דלי אנג'לי מהמאה ה-12 על ידי חוקר צעיר באחת מהמלגות הרבות שמימון הארגון. כשהסיור מסתיים, אני חומק מהקבוצה ומתפתל לאט ברחובות עם חבלי כביסה מתנפנפים וכפריאוסטריות, מתענגים על השקט הכמעט יראת כבוד של אי הלגונה הזה.

"מהירות הולכי הרגל בוונציה מאפשרת ליצור עומק מסוים של מערכת יחסים", מציין טים אדמונד, יצרן סיידר מלאכה מווירג'יניה ואורח עמית בחגיגות סוף השבוע. "כשהקצב מואט, אני מוצא את החושים שלי מתחדדים."

ההנאה החושית המחודדת הזו לעולם אינה מורגשת חזק יותר מאשר בלילה האחרון. לקח להציל את ונציה 4 שנים ו-9,000 שעות לשחזר את ה-Assunta של טיציאן, אבל שם זה היה - בגובה 22 רגל, הציור הגדול בעולם על לוח עץ - בתנורה כמו חדשה. "לראות יצירת אמנות משוחזרת כל כך טרי באמת מביא לחיים את העבודה ש-Save Venice עושה", מציין אדמונד.

ככל שהלילה מתקדם, אנו זוכים להופעה של מצו סופרן תחת האסונטה הזוהרת הטרייה, וארוחת ערב תחת "שמיים" של ציורי טינטורטו ב-Scuola Grande di San Rocco. אני מתפעל מכל זה: האמנות השאפתנית, השפע הרב, התקרות המצוירות וגרמי המדרגות המפוארים. קשה שלא להתרגש מכל זה - בין אם אתם רוקדים כל הלילה בפאלאצו, מסתובבים ברחובות מוראנו או מבלים שעת זהב באחת מהבקאריות הרבות ליד הריאלטו. עם כל יופיה וחולשותיה, ונציה היא ללא ספק עיר שאין כמותה.

למחרת בבוקר, כשמונית המים שלי ליבשת, ולשדה התעופה שמעבר לו, חותכת דרך הערפל, וסן מרקו חומקת בחזרה למרחקים, אני שואלת את עצמי: האם אפשר לצאת מוונציה בהרגשה כמוך. מתי נכנסת? אני לא חושב כך. והאנשים ב-Save Venice מתכוונים לשמור על זה ככה.

הבהרה מסוף שבוע בוונציה

האי שלטורצ'לו, שראשיתה במאה ה-7, הוא ציון הדרך העתיק ביותר ששרד בלגונה הוונציאנית. היהלום שבכתר שלו הוא הבזיליקת סנטה מריה אסונטה, קתדרלה עם פסיפסים יפים ששרדו כמעט 1,000 שנה. הפסקה לארוחת צהריים נינוחה על המרפסת בשעהציפריאני אין, למאכלים מקומיים מסורתיים עם נוחות בלב. תביא את זה של ארנסט המינגווימעבר לנהר ולתוך העציםעבור חברה. (טורצ'לו הוא המקום שבו הוא כתב את זה.)

ללא ידיעתי דילגתי על פניגטו יהודיבטיולים קודמים לוונציה, וממליצה בחום שלא. פעם המוקד לחיים הציבוריים והפרטיים היהודיים בוונציה, הוא מציע הצצות אל פיסת היסטוריה ונציאנית קריטית. לבלות את זמנך על ספסל לספוג את הכיכר המרכזית שלו; לבקר באחד מבתי הכנסת הרבים שלו (שלהציל את ונציה היא מממנת מרכזית שלו); או ללכת לאיבוד בנתיבים הצמודים שלו בחיפוש אחר dolci ebraici (ממתקים יהודיים).

הScuola Grande di San Roccoמכיל כמה מהעבודות המשמעותיות ביותר של טינטורטו, וכל סנטימטר של ציון דרך איקוני זה מהמאה ה-16 מעוטר בפאר של שיא הרנסנס. מדי פעם, המקום מארח קונצרטים והרצאות - אז בדוק באתר האינטרנט להופעות הקרובות.

כנסייה גותית מלכותית, הבזיליקת פראריהושלם במאה ה-14 וכולל את הטריפטיכון פסארו של בליני ואת קברו של אנטוניו קנובה. אבל מרכז תשומת הלב שייך למזבח אסונטה (הנחתה) ששוחזר לאחרונה של טיציאן, שבו מדונה בעלת גלימה אדומה של תכשיט מגיעה לשמיים, כששנים עשר השליחים מסתכלים, כשהם מנוסים בפראות. לטיציאן עצמו יש כאן המאוזוליאום שלו.

פונדקו דיי טדסקיהיא לא רק חנות כלבו עם אופנה משאיר עיניים, יש בה גם את אחד הסודות השמורים יותר של ונציה - מרפסת עם נוף ממעוף הציפור של האיים. כדי לקבל את הגרסה הטובה ביותר של הפריבילגיה הזו, לכו עם השקיעה ותזמן אותה לשעה - פעמוני הכנסייה הם הליווי המושלם לאוהס והאאה של הקהל.

לבסוף, שום טיול לוונציה אינו שלם בלי אפריטיבו שקיעה בשעההארמון גריטי, אותה גרנדדאם של מלונות יוקרה ונציאניים גבוהים. הזמינו את המועדף על הבית,הבזיל-ca, מצאו מושב בקצה התעלה הגדולה, קבלו את קהל הלקוחות הלבוש היטב שלה - ותכננו את הביקור הבא שלכם בעיר המדהימה הזו.