סיור באיי פולינזיה בהפלגה

בשעות הבוקר המוקדמות, בזמן שהסירה עדיין ישנה ואף אחד לא היה על הסיפון, הייתי מתעורר ועושה את דרכי לחרטום, רק כדי להסתכל על האוקיינוס. כולנו הבטנו בגלים המתנפצים על סלעים, בשמש השוקעת על פני ים מחשיך. אבל האוקיינוס ​​הזה, האוקיינוס ​​השקט הזה, באותם בקרים, לא היה כמו שום דבר שראיתי קודם.

זה היה ריק. לאורך האופק האינסופי, לא היה דבר מלבד מים. אין חופים, אין איים, אין ספינות אחרות, רק גלישה מתגלגלת עד כמה שיכולתי לראות. בבקרים ההם, הרגשתי את כל התגובות הרגילות לאוקיינוס ​​- הוא היה יפה, משכנע, מרומם. אבל שם בחוץ באמצע האוקיינוס ​​השקט, שבו הוא ייצג את כל העולם הגלוי, הוא גם הרגיש חסר בסיס, בלתי ניתן לפשרה, וכמעט עצום מדי להבנה, שממה בלתי ידועה של גלים וזרמים ורוחות, משהו מפחיד ומרגש כאחד. בלילה - באתי שוב אל החרטום כדי להביט במרחב העצום הזה - הוא היה חשוך יותר מכל חושך, לפחות עד שהירח הופיע מאחורינו עם מסלול הכסף שלו. במסע הזה, הירח היה העוקב שלנו, עקב אחרינו לאורך כל הדרך, הופיע כל לילה מעבר לכתפינו, חודר לשחור האוקיאני הזה.

הפלגנו כמעט 3,000 מיילים ימיים משםאי הפסחאאֶלטהיטי. נקודות ההתחלה והסיום של המסע הזה הן אולי שמות מוכרים, אבל המסלול שלנו, דרומי, לקח חלק מההאיים המרוחקים ביותרעל הפלנטה - איי אוסטרל ואיי גמבייר, דוסי והנדרסון, רייבאווה ורורוטו - מקומות שבהם ביקרו לעתים רחוקות, שבהם המיתוס של גן העדן של הים הדרומי אינו מבולבל על ידי תיירות חבילות ומלונות גדולים. כמעט בלתי אפשרי להגיע לחלק מהאיים האלה אלא אם כן אתה מוכן לנגב את הסיפונים על ספינת קיטור או להתאמץ למים הדרומיים האלה ביאכטה משלך. אֶחָד,פיטקרן, הרגיש כל כך מבודד עד שהמורדים של הבאונטי האמינו שהם יכולים להיעלם שם. וזו הסיבה שחתמתי עםסייר כסף. זה הרגיש כמו טריטוריה לא ידועה.

חלק מצי סילברסי, הסייר כסף, מחויב כ-anכלי שילוח. אני מניח שמשלחת של אדם אחד היא שייט פאר של אדם אחר. יוקרתי זה בהחלט היה. הסייר כסףהיא ספינה עם חללים ציבוריים אלגנטיים ומגוונים, תאים מצוינים, אוכל נהדר, והכי טוב, צוות מענג ומחויב תמיד. אבל זו הייתה ה"משלחת" היחידה שהייתי בה שכללה משרת ובחירה של מוצרים ראויים לספא לחדר האמבטיה הצמוד. חיוב ההרפתקאות פירושו רק שסביר יותר שהנחיתות יהיו מ-Zodiacs בחופים מרוחקים מאשר מסלולים בנמלים מבוססים. איש לא נקרא לפרוץ דרך הג'ונגל של האי הקדום, למרות שנוסעים רבים נאבקו באתגר הקשה של עגלת הקינוחים.

אי הפסחא היה התחלה ראויה לשייט לכמה מהאיים הללו. ראפה נוי, כפי שהמקומיים מכירים אותה, נראה שהיא מגדירה מרוחק - 2,300 מייל מהיבשת של דרום אמריקה, ולמעלה מ-1,200 מייל מכל אי אחר. איך אנשים הגיעו לכאן בכלל היא אחת התעלומות הרבות שלה. מתישהו במאה ה-12, כך חושבים, הופיעו פולינזים, לאחר שניווטו על ידי הכוכבים על פני רצועות ענק של אוקיינוס ​​בסירות קנו. הם היו הולכים באותו מסלול, הפוך, כמו ה-סייר כסף.

הבידוד הוא רק חלק מהבדידות הרודפת של האי הזה. חידותיו הרבות הן אחרות. איך אנשים הגיעו לכאן? מה קרה לציוויליזציה שלהם? מה המשמעות של ראשי האבן הסטואיים הגדולים האלה, או מואי? שכרתי אופנוע כדי לחקור את הפינות הרחוקות של האי שבהן הראשים עומדים על חופים ריקים מרוח. זה היה אז שמתי לב שכולם נראים פנימה, כאילו הטווח העצום הזה של האוקיינוס, המרחקים המשמעותיים האלה, המדגישים את ההפרדה שלהם, הם יותר מדי להרהר.

עלינו עלסייר כסףליד המקום שבו שבעה פסלים רודפים ברצף מפנים את גבם למפרץ יפה ולחוף הטוב ביותר של ראפה נוי. מאי הפסחא הפלגנו במשך יומיים ושני לילות באוקיינוס ​​הפנוי ההוא. ביום השלישי, הנפילה הראשונה שלנו הייתה אטול האלמוגים של Ducie, שבו דגים טרופיים רחשו על שוניות תת-מימיות בזמן שזרני פיות קוטפים קטעים של חומר צמחי מעל פני הים המתגלגל. ביום הרביעי הגענו להנדרסון הלא מיושב, שם גלים מתנפצים המתנפצים על צוקי אלמוגים מנעו מאיתנו לרדת לחוף. ביום החמישי, הטלנו עוגן מפיטקרן, מקום המקלט החגור על צוקים של מרדדי באונטי.

כאשר המורדים של HMS Bounty, בראשות פלטשר כריסטיאן, הסחיפו את קפטן בליי בסירה פתוחה בשנת 1789, הם החזירו את ספינתם המשוחררת חזרה לטהיטי, אספו כמה נשים מקומיות לטעון לכלות, כמו גם מספר גברים מטהיטי. לעזור עם ההרמה הכבדה, ולהפליג למרחבי האוקיינוס ​​השקט בחיפוש אחר מקום כל כך לא נגיש שהזרוע הארוכה של האדמירליות לעולם לא תמצא אותם. פיטקרן התגלה כאידיאלי. מאתיים שנה מאוחר יותר, צאצאיהם, סוף סוף מונים קצת יותר מ-50 איש, עדיין חיים באי.

בגיחה כבדה יצאו סירות ארוכות פתוחות לקחת אותנו לחוף במפרץ באונטי. בעודנו יושבים על הסיפון, שני הגאי האי נצמדו אל המולט. כניסה לנמל של פיטקרן היא המקבילה הימית של השחלת מחט בזמן נסיעה ברכבת הרים. הסירה הארוכה הייתה מיושרת לכניסה הצרה, וכשהגיע הרגע, כשהגל הגדול ביותר הרים את הירכתיים, הגאים ירו במנוע, ואנחנו ירינו קדימה, גולשים על הגלים בעודנו מזנקים לעבר מצוק. שניות לפני שניפצנו לרסיסים, הסירה הארוכה התנדנדה ב-90 מעלות ימינה והתנגשה בחומת הנמל בטלטלה אדירה בזמן ששני מזחנים הציפו אותנו במהירות.

בילינו את היום בפיטקרן, בשיחה עם תושבי האי, שרבים מהם עדיין נושאים את שמות המשפחה של המורדים - בראון, יאנג, אדמס, ולא פחות מ-15 נוצרים. המקום הרגיש נורמלי ומוזר כאחד, כמו כפר אנגלי, אולי, שנסחף באופן מסתורי לקווי רוחב טרופיים. אכלנו ארוחת צהריים בביתו של סטיב כריסטיאן - פיש אנד צ'יפס ולימונדה. לאחר מכן שטפו הנשים את הכלים וריכלו על תינוקות מלכותיים באווירה הדומה לכנסייה. כיום פיטקרן נותר אחד מהמאחזים האחרונים של האימפריה הבריטית שהמורדים ביקשו להימלט מהם.

מפיטקרן, קבענו מסלול ל-Mangareva, באיי גמבייר, ארכיפלג מרוחק שלפולינזיה הצרפתית. בריקיטאה קיבלו אותנו בצורה פולינזית מסורתית, לא עם פיש אנד צ'יפס אלא עם תיפוף וריקודים, חצאיות דשא ופירות טריים, פרצופים מחייכים וזרים פרחוניים. זו לא הייתה מופע תיירותי - מנגרבה כמעט ולא זוכה למבקרים, ורוב תושבי האי יצאו בשביל הכיף. במקום זאת, זו הייתה אותה קבלת פנים מקסימה של מוזיקה וריקוד שקיבלו ספינות אירופיות כמו הבאונטי לפני יותר ממאתיים שנה. קל היה להבין עד כמה מכשפים דרכיהם של האיים לפלטשר כריסטיאן. קפטן בליי התרשם פחות, וגינה את תושבי האי על מה שהוא תיאר כ"מעשי סיפוק חושניים וחייתיים רבים".

בפולינזיה, למיסיונרים הראשונים היה מאבק במעלה הגבעה. בשנת 1839, בהברידים החדשים, בחור אומלל מהחברה המיסיונרית של לונדון נהרג ונאכל באמצע הדרשה. ב-Mangareva, האווירה המעט שוצפת הוציאה את פרה אונורה לאבאל, כומר צרפתי, מדעתו, אם כי יש להודות שהוא היה מתקלף עוד לפני שנתקל במקומיים, ושוחח בקביעות עם השטן, בו נתקל בלהבות. בסופו של דבר תעלוליו היו כה דוחים עד שהכנסייה נאלצה להדיח אותו מתפקידו.

ממנגארבה שטנו מערבה אל המחשופים הפזורים של הארכיפלג אוסטרל. דגים מעופפים הסתערו מתחת לחרטום שלנו כמו צעצועים מכניים בעוד עננים עולים כמו כיכרות מעל האופק. ב-Raivavae חיכתה לנו קבלת פנים רוקדת נוספת מאנשים שנראה שיש להם את כל הזמן שבעולם.

מפורסם כאחד האיים היפים ביותר באוקיינוס ​​השקט, Raivavae מתנשא, סחרחורת ומוריקת, מלגונת טורקיז מפוארת בתוך שונית סגורה של גלישה לבנים. זהו גן העדן של הים הדרומי שגוגן צייר ושרוברט לואיס סטיבנסון חלם עליו. אבל בניגודבורה בורה, אליה מושווים לעתים קרובות, אין כאן מלונות אמיתיים, ורק כמה בתי הארחה לקומץ מבקרים.

טיילנו לפסגת הר הירו דרך יערות סבוכים בגפנים לנוף מדהים על קצה האוקיינוס. רכבנו על אופניים ברחבי האי על כביש החוף, על פני בתים צבועים בעליצות עם גינות פרחים יפות, ערסלים ונופים של ים ירקרק. לקחנו סירות קאנו על פני הלגונה לחוף לבן ארוך, שבו הכינו תושבי האי פיקניק משוכלל של סרטנים, סביצ'ה, קוקוסים ופירות טעימים כל כך אקזוטיים שמעטים מאיתנו ראו אותם לפני כן. לאחר ארוחת הצהריים, בשקט של הלגונה, צפיתי בדגי תוכים על שוניות האלמוגים השוחים במסדרונות של אור נשבר.

למחרת, על Rurutu, כ-220 מיילים ימיים מצפון-מערב, טיילנו דרך הסבך אל חורבותיה של מארה, המקדשים הטקסיים של האיים הללו, שבהם נהגו פעם טקסים. אלים היו מגיעים לזמן קצר לכדור הארץ כאן בזמן שצ'יפים גוססים יצאו למסעות לשמיים, ליעדים בין קבוצות הכוכבים או לעולמות מתחת לאוקיינוס. כאן, באפלולית הירוקה של המארה של רורוטו, מצאו ארכיאולוגים את דמות האלמוג המשובחת של האל אאה, כיום אחד האוצרות הגדולים ביותר של המוזיאון הבריטי.

כשלא ירדנו למקומות רחוקים, חיי הספינה נפלו במקצבים שלהם. השייט היה אודיסיאה גסטרונומית של תה מנחה וקוקטיילים, ארוחות צהריים ארוכות וארוחות ערב נהדרות. היו שם מרפסת שיזוף ושני אמבטיות חמות, ספרייה מלאה בספרות הים הדרומי, בר נעים עם מוזיקה חיה, ספא לעיסויים מרגיעים, חדר כושר כדי להפסיק את ארוחות הצהריים הארוכות הללו, ומפגין של נוסעים עמיתים חביבים ומטיילים היטב. .

אבל הסייר כסףהוא גם סיור הרצאות. מדי יום הציע מטען המומחים שלנו הרצאות מאוירות. ג'יימס הוביל אותנו דרך לוחות טקטוניים, נקודות חמות וולקניות ואטולים עולים עד שהאיים שלנו באוקיינוס ​​השקט החלו להישמע כמו חלקים של איזה יצור מוזר וחסר מנוחה, המדשדש לכאן ולכאן על פני מרחבים מימיים. דנה הסבירה את הציפורים באוקיינוס ​​השקט, לרבות את ציפורי הפריגטה המפוארות, עם מוטות כנפיהן היורה. EJ הוביל אותנו מתחת לגלים אל עולם הגבנון, עם מערכות היחסים המורכבות שלהם. אלכס הרהר בתעלומות המדהימות של הניווט הפולינזי, מערכת שאפשרה לימי הים לאתר איים מרוחקים ללא תרשימים או מכשירים, כמו גם את האוצרות הארכיאולוגיים של האיים הללו, כולל הראשים המגולפים המסתוריים, או הטיקי, שסגדו כאלים לפני שהגיעו המיסיונרים עם קטורת, מכנסיים ומחלות אירופאיות. אחרי ארוחת ערב כל ערב, הצטרפנו למרסל על הסיפון הקדמי כדי לצפות בכוכבים אל קבוצות הכוכבים הדרומיות.

התחנה הלפני אחרונה שלנו הייתה בורה בורה. אחרי האיים המרוחקים שלנו, היעד הידוע הזה, עם מלונות חוף גדולים, נראה קצת גס. היו חנויות, הייתה תנועה, היה זיהום אור. אבל הלגונה עוצרת הנשימה שלה היא אחד מפלאי עולם הטבע. המשכנו בדרך פנים-יבשתית עד לנקודה הגבוהה ביותר של האי, שם התקינו אנשי GI אמריקאים תותחים נגד מטוסים במהלך מלחמת העולם השנייה. מעוגן הרחק למטה, הסייר כסףזרח באור הערב. היא נשאה אותנו לרוחב האוקיינוס ​​השקט. הצללית המוכרת שלה נראתה כמו בית.

באותו לילה, על החרטום, מתחת לכוכבים ומוקף באוקיינוס ​​האפל, בדרך לטהיטי, חשבתי על אדם שפגשתי בראיווואה. נפלתי איתו על כביש החוף, שם הוא גלגל את האופניים המיושנים שלו. עצרנו לפטפט על ספסל רעוע המשקיף על האוקיינוס ​​מתחת לשני עצי דקל שזורים. הוא עזב את ביתו רק פעם אחת, אמר, בטיול קצר לטהיטי. שאלתי אם הוא מרגיש מבודד משאר העולם, כאן באמצע האוקיינוס ​​השקט, על נקודת אדמה לא מתנשאת. "זה לא רחוק בשבילי," הוא אמר בצחוק. הוא מתח את זרועותיו והקיף את שבעת הקילומטרים הרבועים של צמחייה עבותה. "כשהאוקיינוס ​​הוא כל כך אינסופי ובלתי ניתן לדעת", הוא אמר, "אי הופך לעולם שלם, מספיק לכל אחד".

סיילברסי קרוזמציע שייט זה בן 14 יום על סיפון ה-סייר כסףמ-17 בנובמבר עד 1 בדצמבר 2020, מ-$13,050 לאדם.