להתאהב בסנט בארטס כל פעם מחדש

בכל פעם שאני חושב על הרגעים הטובים והמרגשים בחיי, אני מיד חושב עליהםסנט בארטס: נסיעה בגשם בהנעת ארבע גלגלים פתוחה ב-3 לפנות בוקר, עם חברים שרים יחד עם הפופ הפריזאי ברדיו סנט בארת'; לרקוד עד אור הבוקר עם אנשים שזה עתה פגשתי; שוחה בים החמים, הכחול-עמוק. ואני חושב על האוכל הצרפתי המפואר והלא יומרני: מולה מרינייר שמימי, גריל פוסון פשוט, הטארט אוקס פום המושלם. החושנית הזוהאי הקריביאין אף אחת מהשטויות דמויות ורסאי של ברבדוס או מהטאג' מאהל של מוסטיק. ז'נדרמים מסתובבים ברחובות עם כובעי קפי; הסופרמרקטים מוכרים vacherin ו-fond de veau.

כך אתה יודע שאתה בסנט בארטס: זוג מטייל יד ביד במורד חוף Gouverneur, התלכדות של חול ורוד-לבן, עלים ירוקים מבריקים, וים גרמני קצף. האישה לובשת ביקיני ארס שיקי; שיזוף השמש של הגבר חום אגוזים, כמו ג'יגולו משנות ה-70. הוא גם עירום מאוד. (אז מאוד צרפתי!) משתזפים השוכבים על מגבות חמאם מתבוננים בו לשנייה, ואז עוצמים שוב את עיניהם. נודיסט מזדמן הוא חלק מהסצנה כאן, והמקומיים תמיד נראים מאושרים בצורה שובבה וזויה, שאתה מתאר לעצמך שהם פשוט קיימו את הסקס הכי טוב אי פעם.

עברו שלוש שנים מאז שהאי הוולקני - שנקרא בשנת 1493 על ידי כריסטופר קולומבוס על שם אחיו ברטולומיאו - נפגע על ידי הוריקן אירמה, הסערה הראשונה בקטגוריה 5 שנרשמה באזור. ההרס היה נרחב: צמחייה השתטחה, מבנים נערפו, כלי עזר נהרסו. אבל בעקבות התחייבות מסיבית מצד הגוף המנהל הצרפתי הטריטוריאלי, בעלי הקרקעות והמלונאים, שהחלו מיד במאמץ בנייה מחדש של 1.4 מיליארד דולר, הכל חזר עכשיו פחות או יותר בדיוק כפי שהיה.

למי שמעולם לא היה בסנט בארטס יש דעות ברורות על האתוס שלה. "הכל עניין של כסף", יש אומרים. "זה יותר מדי חברתי." הקבועים לא מנסים לסתור את ההנחות הללו. זה המקום הסודי שלנו, ואנחנו רוצים לשמור אותו כך. זה עוזר שההגעה לכאן יכולה להרגיש סיזיפית. שדה התעופה נסגר עם השקיעה, כך שאם אתה מתגעגע לחיבור שלך אתה צריך לבלות לילה באנטיגואה או בסנט מרטן. זה נכון שסנט בארטס הוא אבן שואבת לעשירים, במיוחד בין חג המולד לשנה החדשה, כאשר מיליארדרים מצעדיםיאכטות עלבנמל הבירה גוסטביה. עוברי אורח, כמו צפרנים שמבחינים בציפור נדירה, מזהים איזו סירה שייכת למי.סִימפוֹנִיָההוא של ברנרד ארנו,שמש עולההוא של דוד גפן. אבל זה רק מוסיף את הפיתוי של מגרש המשחקים הזה בניחוח ציטרונלה, שלמרות הנצנצים, מצליח לא להרגיש וולגרי או ראוותני.

הלב שלך פועם קצת יותר מהר מרגע הגעתך, ולא רק בגלל המסלול הקצר להחריד בנמל התעופה גוסטב השלישי; לסנט בארטס יש את הבלתי ניתנות להגדרהזֶה. יש את היופי שלו - פסגות סלעיות מנוקדות בכפות ידיים מתנדנדות, סוקולנטים פראיים ופרנג'פני ריחניים - אבל גם גודלו. סנט בארטס לא גדול מדי ולא קטן מדי. הוא מגיע לבוש בקפידה, גגותיו האדומים משלימים את הבתים והחנויות. יש שני צדדים: הצפון, ביתם של החופים של פלמנדס, סנט ז'אן, והגראנד cul-de-Sac המעט מחוץ לדרך; והדרום, עם Gouverneur ו-Anse de Grande Saline. נשארתי בשניהם ויכול לומר לך שזה לא באמת משנה היכן אתה נמצא - כי חצי מהכיף הוא לדלג ולנסות הכל.

יש הרבה מלונות מצוינים, כולם בתחושת בוטיק ובנויים נמוך על רצועות חוף שונות. שניים תמיד היו מרכזיים בחיי החברה כאן: עדן רוק ו-Cheval Blanc St-Barth Isle de France. (למרות שזה היה שבל בלאן מאז 2014, כולם באי עדיין קוראים לו אי דה פראנס.) שניהם ספגו נזק משמעותי בשנת 2017, אך הם פתוחים לחלוטין לעסקים שוב, לאחר ששודרגו אך לא השתנו במהות. הם מושכים באותה מידה, ובכל זאת לכל אחד יש אווירה משלו: עדן רוק הוא סקסי, אופנתי ומוכן למסיבה. הצוות הצרפתי הבלעדי שלו ספורט לחמניות גברים, קעקועים וטבעות באף, ומגיעים עם גישה פטפטנית ויכולת לעשות. האי דה פראנס, חלק מקבוצת LVMH המופלאה, הוא ללא רבב ואלגנטי כוכב קולנוע. התחושה היא יותר יראת שמים, כמו מלון ארמון מפואר.

עדן רוקיושב על חוף חצי הירח הצפוני והרגוע של סנט ז'אן, מוגן על ידי שונית כך שהים כמעט תמיד שטוח. לסנט ג'ין יש מרכז קטן משלה של בוטיקים, מסעדות וברים שאליו תוכלו ללכת מהמלון. אגדת הרוק הצרפתית ג'וני האלידיי קבורה שם בבית קברות קטנטן מכוסה פרחים. החדרים שופצו על ידי ג'יין מתיוס, שעם בעלה, דיוויד, החזיקה במלון מאז 1995, אך העבירה את הניהול לאוסף Oetker, של תהילת Hotel du Cap-Eden-Roc, לפני כמה שנים. חללי הפנים הרעננים הם מוזרים ומודרניים, עם טקסטורות טבעיות ונקודות צבע. אין שני חדרים שנראים אותו הדבר. גם לאונרדו דיקפריו וגםריהאנהכבר שהו בווילות. שלי הייתה הווילה ג'יימס (על שם בנם הבכור של מת'יו, הנשוי לפיפה מידלטון), שיש לה גישה משלה לחוף. שכבתי במיטה והסתכלתי על נוף של סירות זעירות ודייגים המרוקנים עציצי לובסטר שדמו לציורים של הניאו-אימפרסיוניסט פול סינאק מדרום צרפת.

אחד השינויים העיקריים ב"עדן רוק" היה הכפלת השטחים המשותפים באוויר הפתוח על ידי מרטין ברודניצקי. ציון הדרך המפורסם ביותר של סנט בארטס, המסעדה והבר דמוי בית העץ על הצוק הסלעי המזדקר מעל האוקיינוס, עוצב מחדש כאוסף של סוויטות פרטיות. בהתחלה לא הייתי בטוח לגבי זה. זה היה חלק בלתי נפרד מהאי, עם איכות קסומה בלילה כשהים מואר מלמטה. אבל לאחר זמן מה הבנתי את הפיקחות של חידוש החללים הזה. למלון היה חסר מקום לבלות הרחק מהמסעדה ומהחוף, צורך שהבר החדש והמסוגנן Rémy ממלא בצורה מושלמת. הוא נקרא על שם רמי דה האנן המנוח, ראש העיר לשעבר של סנט בארטס והאדם הראשון שהנחית מטוס על האי, בשנת 1946, והוא מוביל למסעדת Sand Bar, המשקיפה על החוף. הלכתי מדי לילה לסעודת שמש. ערב אחד ישבו בלה חדיד, הדוגמנית ג'ורדן בארט וחבורת חברים ניו יורקים והתבוננו בתמונות שהפפראצי צילמו אותם על החוף מוקדם יותר באותו היום. כך אתה יודע שאתה בסנט בארטס.

לעומת זאת, אל האי דה פראנס מגיעים בכבישי זיגזג תלולים היוצאים אל נווה מדבר ירוק לצד החוף. כמו בעדן רוק, לסוויטת החוף שלי עם שלושת חדרי השינה הייתה בריכה משלה ופונה לים, אבל האווירה הייתה דירת אופנתי ברובע הראשון, כפי שדמיין ז'אק גראנג' הנהדר, שעשה את כל החדרים. פלמנדס ביץ' עטור בתים פרטיים השייכים לסוחר האמנות לארי גאגוסיאן, יזם האופנה סטיבן מרקס, והפסיכיאטרית הניו יורקית סמנתה בורדמן ואיל הנדל"ן אבי רוזן. זה מרגיש פחות מאולף, יותר מרוחק מההמולה של סנט ז'אן. הנפיחות יכולה להיות גדולה, אך לעיתים רחוקות עד כדי כך שאי אפשר לשחות. בחג המולד המלון מתפוצץ מהחיים והצופים באנשים לאורך החול הלבן מרתק עד אין קץ, החל מאמריקאים נושאי תיקי בירקין בביקיני חוטיני ואילנים משתוללים בטלפונים ועד לבנות בוהו עם תיקי שוק קש פשוטים ושיער מלוח.

מבנה המטעים המסורתי של הבניינים הלבנים, עטוף בצמחייה עבותה, נותר בעינו, אך מסעדת החוף הוותיקה איננה עוד. שוב, ההפסד בא עם רווח. בעקבות אירמה, LVMH רכשה את מלון טאיוואנה הסמוך, והסבה אותו למסעדת "לה קאבנה דה ל'איל" הנמצאת ברגל בחול, כמו גם חדרים נוספים וחנות שמוכרת פוצ'י ופנדי. החלל החדש, עם התפריט הפשוט שלו ומנורות הרפיה המתנדנדות בבריזה, מהווה קונטרה מתוחכמת לרשמיות של המסעדה הראשית, שמגישה מנות בהשראת שף קריאולי של השף העליון ז'אן אימברט, כמו מאהי מאהי שלם אפוי במלח.

המקום הפראי בעצם הזה זרוע מוקדים חברתיים מצחיקים. אחד האהובים עליי הוא לה סרנו, שעוצב על ידי כריסטיאן ליאיגרה, מקדש לאסתטיקה המודרניסטית הפנויה בגרנד Cul-de-Sac. במסעדה האיטלקית שלה, Al Mare, האוכל טוב להפליא, באופן שאתה מוצא רק לעתים רחוקות מחוץ לאיטליה. חובה נוספת היא מאחז St. Tropez Shellona בחוף Shell. בכל מקום שתאכלו, סביר להניח שתזהו פרצופים מפורסמים: ג'יי זי וביונסה אוכלים ארוחת צהריים רומנטית א-דוקס; מארק ג'ייקובס, פאט מקגראת' והןניו יורקצוות אופנה מקרקר משם; רומן אברמוביץ' והפרט הביטחוני הרוסי הרציני להחריד שלו.

זה תענוג להסתובב באי כי אין מקום במרחק של יותר מ-20 דקות, וכשהגג למטה והרוח מצליפה בשיער, הנהיגה מרגישה הרפתקנית משכרת. אחד המסלולים הטובים ביותר הוא לצד המזרחי הבלתי מיושב ברובו, עם קו החוף המחוספס, הסקוטי כמעט, לארוחת צהריים במועדון החוף התוסס של מלון לה טויני, כיום בבעלות ה-Vere Nicolls (הבעלים לשעבר של האי דה פראנס). אני גם אוהב את קולומבייר, נקודת תצפית עם מסלול הליכה אהוב על המקומיים המוביל אל חוף מבודד שניתן להגיע אליו רק ברגל או בסירה.

יום אחד פניתי לחנות האוכל של Maya's To Go ליד שדה התעופה כדי לקחת פיקניק, ואז המשכתי ל-Saline, החוף הפראי ביותר של סנט בארטס, ממש מעבר לביצת מלח. כל אחד מוביל את השמשיות, הכיסאות והמגבות שלו במעלה השביל. שווה להתאמץ כי כשמגיעים לפסגה, קצת חסר נשימה, מופיע נוף מרהיב כמעט בצורה מגונה. גם Saline וגם Gouverneur הם בתוליים לחלוטין, ללא ברים, מסעדות ומיטות שיזוף. בביקורים קודמים ראיתי את דוגמנית העל סטפני סימור משחקת כאן בחול עם בתה, ואת אנתוני קידיס מ-Red Hot Chili Peppers שנורקלינג מהחוף.

המטרה של סנט בארטס היא לאכול בחוץ ולהסתובב בחוץ, להתבונן בסיביות ובמקביל לשאוב את הטבע. מסעדת מאיה, שנפתחה לפני 35 שנה במקום צנוע המשקיף על הצד התעשייתי של נמל גוסטביה, היא שבשבת מזג האוויר החברתית. האוכל, בגלל החינוך של השפית מאיה הנרי פנימהמרטיניק, בעל טעם קריבי אותנטי בבישול ביתי. היא בדרך כלל עסוקה במטבח, אבל עושה סיבוב כדי להגיד שלום. הסועדים מחבקים אותה בחיבה אמיתית.

מסעדת Tamarin, ליד Saline Beach, ממוקמת במסעדה רומנטיתבאלינזי-גן טרופי בסגנון. L'Esprit מואר נרות הוא התגלות קולינרית. נקודה חמה נוספת ותיקה היא Le Ti St Barth, שם הערבים מסתיימים מאוחר עם ריקודים על שולחנות. בוניטו, גבוה מעל הנמל בגוסטביה, ידוע במסירותו לקוקטייל עשוי היטב. ראיתי שם זוג מתחיל להתווכח ומצית סיגריות. המלצר ביקש מהם בנימוס לעבור לבר, והציע להם את הזריקה החופשית הרגילה שלאחר ארוחת הערב של רום וניל מתוצרת מקומית יחד עם עצות זוגיות קטנות. השקט הוחזר במהרה.

אני אפספס שלא להזכיר כמה חשובה האופנה באי. הבגדים עדינים יותר אולי מסוג הבזבזנות החצופה שנמצאת במיקונוס, סנט טרופז או סרדיניה. ההליכה המסורתית בשעה 18:00 בגוסטביה - קוקטיילים בלה קארה, בין הרמס לקרטייה, או בהמשך הדרך בלה סלקט הכפרי יותר - היא חובה. אני אוהב ללכת לאיבוד ברחובות המרוצפים עטורי אורות פיות, שבהם מוזיקה זולגת מכל פתח. אני תמיד מבקרת ב-Poupette St Barth כדי לאסוף דוגמיות משי ושמלות חוף, כמו גם לקליק, כדי לעיין בספרי צילום ובגדי נופש של מעצבים לא ידועים. יש מאחז שלשל פריזשוק מונטן המסוגנן וחנויות אינסופיות שמחכות להתגלות במורד הסמטאות. לאי יש מותג יופי מעולה משלו, Ligne St Barth, כל המוצרים מתוצרת מקומית, וספקים מומחים של כל דבר, מיין ועד כלי בית.

המקום הזה מפענח באופי מתקופה עברו. במובן מסוים זה מזכיר לי את האיים האיטלקיים הקטנטנים פנריה ופנטלריה. לשניהם קשה מאוד להגיע, אבל, כמו בסנט בארטס, ברגע שאתה מגיע אתה שוכח שאתה במאה ה-21. הכתפיים שלך נופלות, אתה נושם עמוק, אתה רואה ומרגיש הכל בצורה פנימית יותר. יש קלילות של מגע שאתה כל כך נדיר למצוא במקומות אחרים היום. איים קריביים אחרים יכולים להיראות כאילו הם מקריבים את עצמם לאלי התיירות, ואילו סנט בארטס תמיד היה, ועדיין, מגניב ללא מאמץ, כמו הנערה הפריזאית שלא שמה לב להרשים את הבנים כי היא יודעת שהם כבר בכיס שלה. מסיבה זו אמשיך לחזור עד יום מותי. לא היה אכפת לי מקום ממש ליד ג'וני האלידיי.

ביקור בסנט בארטס

הגעה לכאן

חוסר הנגישות היחסית של האי - הודות למנחת מטוסים זעיר שלא יכול להכיל מטוסים מסחריים - הוא חלק מהמיסטיקה שלו. הדרך הקלה ביותר להגיע אליו היא באמצעות הסעה של 10 דקות מסנט מרטן הסמוכה. מספר חברות תעופה בארה"ב מציעות לשם טיסות יומיות מניו יורק, שיקגו ומערים אחרות; סן חואן, פורטו ריקו, היא שער נוסף.

איפה להישאר

בקומהעדן רוק(כפול מ-975 דולר בערך), הבר החדש, Rémy, נותן לסילוני היכן לאסוף, בעוד שהבר המחודשCheval Blanc St.-Barths Isle de France(כפול מ-800 דולר בערך) יש את אחד מחזיתות החוף המובחרות של האי.מנאפני שיק(כפול מכ-597 דולר) נפתח מחדש ב-2018 עם התמקדות בפאר אקולוגי, ובבעלות משפחתיתלה סרנו(כפול מכ-847$) יש בריכת נוקאאוט.

מאמר זה הופיע בגיליון אפריל 2020 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשם למגזין כאן.