חמישה מקומות ראויים להתעלפות בסן מיגל דה אלנדה

ממוקם ברמות הגבוהות של מרכז מקסיקו, הרחק מקו החוף שרבים מאיתנו מדמיינים כשאנו מדמיינים את המדינה, נמצא תכשיט של עיר - סן מיגל דה אלנדה, מרוצף אבנים, מקלט לאמנים. עם האקלים החם-אך-לא-צורב שלו, הארכיטקטורה הקולוניאלית הספרדית, הגבעות התלולות, הבניינים האלגנטיים והחזיתות הצבעוניות שלו בפלטה של ​​צהוב זהוב וגוני אודם, זוהי תפאורה דמוית ספר סיפורים.

תוסיפו לסצנה הזו את האור המדהים של סן מיגל וקיבלתם עיר שיכולה להטיל עליכם את הכישוף וללכוד את ליבכם. לא קל להגיע אל המובלעת האמנותית והמקלט הממוקד באוכל, מה שעזר לאזור להישאר מבודד ומקסיקני אותנטי. התרבות והסביבה מספיקים כדי לפתות מבקרים, ולעורר חלומות על מעבר לעיר. ורבים עושים זאת - לצמיתות! עשרים אחוז מאוכלוסיית סן מיגל הם גולים מארה"ב, קנדה ואירופה; האזור הפך למרכז גולים לאמנים אמריקאים וקנדים בשנות החמישים.

כמובן, לא רק גולים מעריצים את העיר. סן מיגל היא בעלת משמעות רבה גם למקסיקנים. זו הייתה העיר הראשונה שהכריזה על עצמאות מספרד במהלך מלחמת העצמאות המקסיקנית בתחילת המאה ה-19. העיר היא מקום הולדתו של איגנסיו אלנדה (על שמו נקראה העיר), קצין בצבא הספרדי שהחליף צד ונלחם עבור מקסיקו.

אתה עדיין יכול להרגיש את הקסם הרומנטי והבתולי של פעם כשאתה חוצה את הרחובות הצרים - התחושה המשתמרת של פעם היא חלק מהפיתוי של האזור. בשנת 1926 הוכרזה סן מיגל כעיר מונומנט היסטורית והועברו חוקים להגן עליה מפני המודרניזם, כלומר ללא רמזורים וללא שילוט ניאון עד היום.

ביליתי בערך 48 שעות בסן מיגל דה אלנדה ולמרות שיש כל כך הרבה מה לראות, רציתי לחלוק את חמשת הדגשים הראויים שלי להתעלף, שאסור לפספס.

שהות: רוזווד סן מיגל

עם רגעים ספורים בלבד עד השקיעה, הגעתי להסיינדה הקולוניאלית המפוארת והמפוארת שהיארוזווד סן מיגל. זה רק צעדים ספורים ממרכז העיר ובכל זאת זה מרגיש כמו נווה מדבר נסתר. נאמר לי שאני חייב להקפיץ את עצמי לבר הטאפאס שעל הגג, לונה, מקום שמתהדר בנופים של 360 מעלות של קו הרקיע של סן מיגל. שם לגמתי מקוקטייל היביסקוס מסקל כשצפיתי בשקיעה המרהיבה ביותר. מופע האור המשתנה ללא הרף עבר מורוד מאובק לאוקר, והשתקף אל האנדרטה היקרה Parroquia de San Miguel Arcangel, כנסייה ורודה מתנשאת עם חזית גותית.

למחרת בבוקר, התענגתי על פרשנות מודרנית לארוחת בוקר מקסיקנית מסורתית, שהוכנה כולה מחומרי גלם מקומיים. כן, היה לי העונג המובהק לטרוף את הצ'ילקי של השף קרלוס האנון עם רוטב ירוק בכל בוקר של שהותי!

השירותים של המלון מפנקים בדיוק כמו האוכל והנופים שלהם. אם אתה איש בריכה, אין ספק שיש לך מזל. יש ג'קוזי, בריכה משפחתית, ולמי שרציניים בשחייה, גם בריכת סיבובים למבוגרים בלבד. יש גם ספא. פינקתי את עצמי בעיסוי סן מיגל פיוז'ן, שהיה בעצם שילוב של "להיטים גדולים" משחרר מתחים של שוודית, רקמות עמוקות, רפלקסולוגיה ולומי לומי. אהה, פנטסטי.

וזה מביא אותנו למקומות הלינה עצמם. כמו המלון בכללותו, כל חדר מעוצב כדי לספק חווית האסינדה משובחת. הם מלאים בפרטים קולוניאליים - גוונים עשירים, ריהוט עץ מגולף ויצירות אמנות מקומיות. מהחדרים לאוכל דרך הנופים ועד השירותים, כל היבט של המלון היה יוצא דופן.

לאכול: אתה מופיע

סן מיגל דה אלנדה עשירה בהיסטוריה ותרבות ומתוחכמת להפליא במטבח שלה. אם אתם אוכלים רק במסעדה מקומית אחת, הפכו אותה לאוצר היוקרתי והאהוב של העירלהופיע. השף מתאו סאלאס, שהוא בעל מורשת מקסיקנית ואיטלקית כאחד, זוכה לשבחים כאחד הכוכבים העולים של מקסיקו, וכאחד משלושת השפים המובילים במדינה.

הארוחה שלי הייתה מלאה בפצצות טעם שפתחו לי את החושים. פת עשויה לכלול הדרים תוססים, נקטר אגבה מתוק, חום מצ'ילי שונים, קראנץ' של עדשים פריכות, או מרקם בלתי צפוי של כבד אווז קפוא ומגולח. אפרי, אגב, פירושו "לפתוח" בלטינית. כמה אפרופו!

כשהשף ישב כלאחר יד בקצה השולחן והסביר את האוכל שלו במיקוד פואטי ותשוקה, כל ביס קיבל עוד יותר עומק. בדומה לאמנות, כאשר התוודעתי לחזון שמאחורי המנות, זכיתי להבנה והערכה חדשה לגמרי למה שאני חווה. אני ממליצה לכם להתפנק בתפריט הטעימות בן ארבע המנות עם פריטי יין וטקילה על שולחן השף. היא פתוחה למטבח, שם תוכלו לראות את השף עושה את הקסם שלו.

משקה: טקילה בחדר הטעימות של Casa Dragones

קאזה דרגונס טקילה, האלכוהול המיוצר באופן עצמאי, באצווה קטנה שנוצרה על ידי בוב פיטמן וברטה גונזלס ניבס בסן מיגל דה אלנדה, הוא הטקילה הלוגמת החלקה ביותר שנתקלתי בה. כל מה שהמותג הזה מייצר משופע באיכות ובאומנות. קח, למשל, את כלי הקריסטל שמכיל את הטקילה - מבט אחד בחריטה הידנית העדינה מסביב לעקמומיות של הבקבוק וברור שאתה צריך פינוק לפני שהטקילה בכלל נוגעת בשפתייך.

רק לפני כמה חודשים קצרים, המותג פתח את חדר הטעימות הראשון שלו. הוא נמצא בתוך Dôce 18, בניין היסטורי בו שוכנים בוטיקים יוקרתיים, חנויות עיצוב ומסעדות. החלל האינטימי והאלגנטי בן שישה מושבים, שעוצב על ידי חברת פנים עטורת שבחיםמאיר דייויסומעצבת פנים מקסיקניתגלוריה קורטינה, מצופה ברשת של 4,000 אריחים שחורים אובסידיאן מותאמים אישית שנאספו משדות האגבה של קאזה דרגונס עצמו. נאמר לי שהכוונה היא להפעיל את החושים שלך כשאתה נכנס לחדר. ראיה, טעם ואפילו צליל נשקלו. כשאתה נכנס פנימה, אתה רואה חדר מושחר מואר בזוהר הזהוב של בר הפליז ושומע את הצליל החוזר על עצמו של גברים פורצים צמחי אגבה, בזה אחר זה.

החלל מרגיע ומדיטטיבי, והוא קובע את הסצינה לבאות; חדר הטעימות של Casa Dragones מציע מקום מגורים מתחלף למיקסולוגים מכובדים מרחבי העולם. את חווית הטעימה הפרטית שלי ניהל המיקסולוג רודו דומינגז מהבר Xaman של מקסיקו סיטי, שהכנת הקוקטיילים החגיגית שלו הביאה לכמה מהמשקאות המפוצצים ביותר שטעמתי אי פעם. האומנות שלו שילבה טעמים מקסיקניים כמו קסונוסטלה מרוחה, הוג'ה סנטה העלה הקדוש וגויאבה, בתוספת תווים כמו סיגלית, קמומיל וג'ינג'ר. בקוקטייל האחרון שלו, הוא שרף מקל קינמון בצורה כמעט פולחנית, ובישם את המשקה. עד כמה שהטעמים היו מאוזנים ובלתי צפויים, החוויה הכוללת הייתה בלתי נשכחת באותה מידה.

גלה: בית הספר לאמנות תרבות

בבוקר הראשון שלי בסן מיגל התמזל מזלי לבקר בבית הספר לאמנות במימון ממשלתי, Bellas Artes. ובכן, זה בקיצור Bellas Artes, למרות שהשם הרשמי לא כל כך תמציתי: זה Centro Culturál Ignacio Ramírez "El Nigromante". בית הספר הוא נווה מדבר של שקט, שקט, למידה ואומנות באמצע העיירה העמוסה. זה חופשי להיכנס ולחקור, וזה באמת יפה. מבלים שם את אחר הצהריים, אולי תשמעו תלמיד מתנגן בגיטרה בחצר הפנימית, או את הציפורים מצייצות בחוץ, מציעות תזמורת מתוקה משלהן.

אכלו ארוחת צהריים או התפתלו בין הקשתות, שמפנות מקום לגלריות ולכיתות. הם מלאים בסטודנטים צעירים שלומדים קרמיקה, ציור, ציור, צילום והדפס, ויוצאים מבוגרים הלומדים טכניקות אריגה עתיקות יומין להכנת שמיכות מקסיקניות על נול.

הבניין נבנה במקור משנת 1755 עד 1765 כאזור הקלויסטר של מנזר ההתעברות ללא רבב (Las Monjas). כן, זה מנזר שהפך לבית ספר לאמנות, עשיר בהיסטוריה ומייצג את שתי מסורות הליבה של סן מיגל, אמנות וקתוליות. מסביב לקירות האפרסק-זרת של החצר, הנראים כשאתם עולים במדרגות ומציצים מתחת לקשת, ציורי קיר שצוירו על ידי תלמידים מוקדמים בבית הספר בשנות ה-40. הם מתארים את חייהן של משפחות מקסיקניות בפעילויות יומיומיות, כמו שטיפת בגדיהן על שפת המים או אריגה של שמיכה.

ולאורך הקיר הצפוני של הקלויסטר, בחלל שהיה פעם בית האוכל של הנזירה, נמצאת יצירת האמנות המפורסמת ביותר, אם כי לא הושלמה, בכל סן מיגל דה אלנדה - ציור קיר מופשט רב עוצמה מאת שני דוד אלפארו סיקוורוס, אחד מבני הזוג. ציירי הקיר המפורסמים ביותר של מקסיקו, ותלמידיו. העבודה הצבעונית נותנת אשליה שהחדר גדול ממנו, וניתן לחוות אותו מכל נקודת תצפית בחלל המערה.

חנות: Mercado Ignacio Ramirez

אחת החוויות האהובות והאותנטיות שלי הייתה ביקור במרקדו איגנסיו רמירז המקומי והתוסס. השוק התוסס הזה ממוקם בסנטרו, לא רחוק מפסל הרכיבה הגדול בפלאזה סיביצה. Mercados הם לא המקום שבו מבקרים התיירים אלא המקום שבו המקומיים אוספים תוצרת ותענוגות מקסיקניים. השווקים האלה הם לא רק חידוש שאפשר ליהנות ממנו מדי פעם, הם מאוד חלק מחיי היומיום בסן מיגל דה אלנדה.

שוק איגנסיו רמירז הצבעוני משקף את התרבות והגסטרונומיה העשירה של העיר וללא ספק ידרבן עומס חושי, בצורה הטובה ביותר. השוק הוא גם בפנים וגם בחוץ והוא מתמקד בעיקר באוכל. יש שורות על גבי שורות של תצוגות מסודרות של פירות וירקות נערמים גבוה, ככל הנראה 30 זני צ'ילי, יותר סוגי פלפלים ודגנים ממה שאי פעם ידעת על קיומם, וקצבים ומוכרי פרחים.

באגף צדדי של השוק תמצאו אוכל ביתי מסורתי ומוכן לאכילה. כאן, נשים מכינות טורטיות וגורדיטות, שוקעות וצלויות תירס על אש גלויה, ופורסות מנגו וג'יקמה ומנקות אותן בצ'ילי וליים טרי, שאותן הן יגרמו לשקית ניילון כדי שתוכל לקחת. הייתי מוקסם כשצפיתי בקבוצת נשים מסירה בזהירות את הקוצים הקוצניים מהקקטוס הירוק להחריד.

כשבדקתי את ההיבטים הרבים של השוק, היה דגש ברור על מלאכת יד ומרכיבים מקומיים. בתור אאוטסיידר, זה היה יפה לראות את המקומיים מפעילים את התרגול היומיומי שלהם בגאווה ובדיוק. ואם אתה מחפש אומנות אומנותית, ממש מאחורי איגנסיו רמירז אתה יכול לבקר ב- Mercado de Artesanías. עם האגרוף האחד-שתיים של איגנסיו רמירז ו-Mercado de Artesanías, האזור כולו מצויד בהחלט לקניות חד-פעמיות. אני, למשל, החזקתי כשלוש שעות במרקדו ומילאתי ​​את בטני עד שהלב שלי היה מרוצה!