פריולי-ונציה ג'וליה היא איטליה הרחוקה מהסטריאוטיפים שלה

ז'קטים לבנים הסתחררו סביב אשתי באור הכחול של חדר אנטיספטי בכפר טארה, ליד ליון. כפר שמעולם לא שמעתי עליו, וגם לא תכננתי לבקר בו. ציפיתי לשבת, בדיוק באותה שעה, במסעדה האהובה עלי, כ-220 מיילים משם בטורינו. ציפיתי שהז'קט הלבן האהוב עליי, אנדריאה, יקבל את פנינו בחמימותו הרגילה, וממעילים לבנים אחרים שיביאו לי את הקוקטייל האהוב עליה נגרוני ואשתי, תערובת של יין אדום, ורמוט ועוד משהו. אבל הז'קטים הלבנים בחדר המיון חתכו את בגדיה ולא הגישו משקאות כלל. כל זה בגלל שבדרכנו לוונציה מבורדו הלנדרובר שלנו נפל מצער במנהרה. הזמנתי מלון ללילה (אשתי לא התלהבה לישון בחדר הכחול הזה, אפילו מול פציעה סבירה בגב), ולמרות שהאתר הבטיח מסעדה, הקול בטלפון הכריז שהיא סגורה. ב-21:00 אולי הם יוכלו להכין צלחת של גבינה וחזיר? "לא, לא אפשרי." מה הם הציעו? "מקדונלד'ס." הסתכלתי על אשתי ואמרתי, "בוא נפסיק עם השטויות האלה וניסע לוונציה, אהובתי." הרופאים הביטו בי, אחד מהם אוחז בבנו בן ה-16 חודשים, בתערובת של אימה והלם. אשתי חייכה אליי חיוך שאומר שהיא הסכימה, ואז מבט שהראה שאנחנו כנראה משוגעים.

וכך רוקנו את הדיפנדר האהוב שלנו, שסחב אותנו אינספור פעמים על פני הרי האלפים או לאורך החוף מצרפת לאיטליה, ויצאנו לונציה ברכבת. הגעה בצורה כזו, בלילה, כשהעיר מנצנצת באורות, היא ללא ספק הדרך הטובה ביותר לעשות זאת - לפני שקופצים על סירה וצפים ליעדך, חצי רואים, חצי מנחשים. זו הייתה הפעם הראשונה שלנו להיכנסונציהובוודאי הגעה רגשית יותר ממה שתכננו. היינו בחיים! או שאולי מתנו בתאונה ההיא, ועכשיו הגענו כמו ערפדים, בגלימה ובמסכה לקרנבל - גבר צולע ואישה מרוסקת למחצה ולצדם ילד וכלב גדול בשם מונטה כריסטו.

אחרי כל השנים האלה, כל הטיולים האלה לאיטליה, למה מעולם לא היינו? האם פחדנו למצוא את זה חסר בקסם הצפוי? צפוף מדי? אולי אתה צריך להיות חצי מת כדי להעריך באמת את החיים. במשך יומיים התעוררנו מוקדם כדי לעמוד כמעט לבד בפיאצה סן מרקו, מוקפת רק בערפל הסתיו, לקראת ארוחת הבוקר לשוק הדגים של ריאלטו, כל כך רענן ויפהפה. קיבלנו שולחן במלון הנפלאקרמפנה עתיקהלהתענג על כל פירות הים שהערצנו בשוק, והתפנקו באספרסו מבושלים בצורה מושלמת עם הכי סמיךקרמהבחדרים חשוכים לאורך סמטאות צרות. נשארנו ערים הרבה מעבר להמונים, מיהרנו על גשרים ריקים על תעלות נוצצות בדרכנו אלמלון פלורהברובע סן מרקו, שילוב נפלא של מלון מפואר ופנסיון יקר עם צוות מלוהק בצורה מושלמת עבורווס אנדרסוןסֶרֶט.

ונציה הייתה חלום חולף, סוריאליסטי והשער שלנו לפריולי-ונציה ג'וליה, שם מתרחש הסיפור האופטימי הזה.

חלק ראשון

האיש השקט שנוהג במרצדס השחורה להשכרה מקבל את פנינו כשאנחנו יורדים מהסירה בפיאצלה רומא. במהלך השעתיים הבאות, אנחנו ממהרים דרך הגבול הבלתי נראה המפריד בין ונטו לפריולי-ונציה ג'וליה, ואז מטפסים בהתמדה בגובה אל האלפים היוליאניים, ארץ של אגמים ויערות אורנים בפינה הצפון-מזרחית של איטליה, שלצידי אוסטריה וסלובניה. זוהי נסיעה מהורהרת, ונציה היא עיר המעודדת הרהור. לעזוב את מונציה זה כמו לרדת מסירה - אתה ביבשה, אבל עדיין מרגיש קצת אובד עצות.

צפון פריולי היא איטליה רחוקה מהפנטזיה של גבר שחום וחתיך בחליפה בגזרה נפוליטנית הרוכב על וספה, עוצר בפיאצה דהויה להפליא כזו או אחרת לאספרסו וסיגריה מהירים. עם זאת, הוא בדיוק כמו איטלקי, אם לא בקלישאות שלו, אז לפחות ברוח.

"אתה אוהב משחק?" שואלת מרינה ג'יויטי, הגברת שמקבלת את פנינו בבית ההארחה שלה במלבורגטו, כפר בעמק התעלות בין האלפים הקרניקים והיוליאניים, ליד העיירה טרוויסיו.

אני בהחלט אוהב לאכול משחק יותר ממה שאני אוהב לאכול ילדים, אני חושב, לרשום את התלבושת המסורתית דמוית ה-dirndl של האישה, את המראה הכללי של הנזל וגרטל של הבית והמדפים שלו מרופדים בפסלונים מצוירים ביד, והדיאלקט הסלובני-אוסטרי הסקרן. מדובר בארץ לעולם לא של מלון שנקראבית אובריכטר.

אני מזמין פחות או יותר הכל בתפריט - כי אני במשימה, וגם כי הכל נשמע טעים. וזהו - ריזוטו הרדיצ'יו, הגולאש, הצבי, כולם חדורים במסורות ותוצרת איטלקית, בהשפעת מאות שנים של מתיישבים אוסטרים וסלובניים וסבתו האוסטרו-הונגרית של הטבח.

מעבר לטבח המזמר הזה יש את אמו, הציירת-בעלת; בעלה, מדריך הסקי-נגר; ואח, החולם בונה מלונאות; אחיותיו, שעוזרות בעבודת יד למזכרות; הבנות שיעבדו בסאונת המלון הפינית של אביהם; אמם, בעלת מסעדה-בית הארחה בבקתת הרים; ואמה, שעושה פולנטה. נראה שכולם בכפר מלבורגטו קרובי משפחה.

סרג'יו, אחיה של מרינה, בנה מלון בחלק הזה של טיולי קיץ וסקי בחורף של פריולי במשך 10 שנים - רובו במו ידיו. הוא השקיע בזה את הירושה שלו, חסכונותיו, התשוקה שלו, זמנו, חייו. בקרוב הדלתות ייפתחו. כשהוא מוביל אותי דרך הנכס שכמעט גמור, אני יכול לראות את הגאווה והשאפתנות שלו. הוא מאמין באזור שלו - האלפים היוליאניים - וכך גם בנותיו, שהתנגדו לקסם הנורא ולהבטחות של עיירות אופנתיות יותר כמו מילאנו.

מילת המפתח כאן היא "משפחה".

חלק שני

"אנטוניה קלוגמן היא כנראה השפית החשובה ביותר באיטליה", אמרה אנג'לה פרנדה, העורכת הנודעת של מדור האוכל שלקוריירה דלה סרה. זה היה לילה לפני הטיול שלנו לאיטליה, ואנג'לה הייתה במטבח שלנובורדו, מכינה למשפחתי ארוחת ערב פסטה עם רוטב פלפלים ססגוני, המתכון של אמה. "אי אפשר ללכת לפריולי בלי לראות את אנטוניה," היא התעקשה. אחר כך היא עלתה לטלפון והזמינה שולחן עם קלוגמן, שבאותו רגע טס מעל פני האדמה אי שם במטוס פרטי.

בשבת שלאחר מכן אנו מגיעים בשעהL'Argine a Vencò, מסעדת קלוגמן בקוליו, אזור היין הנערץ מאוד של פריולי, יותר מארבע שעות דרומית מערבית לטארוויזיו. זהו ביתם של רבים מהלבנים המשובחים ביותר של פריולי ויינות התפוז או הענבר שהופעלו לאחרונה. המסעדה של אנטוניה נראית כמו בית משפחתי נעים להפליא בפרברים של כל עיר - פתוחה, מוארת ומודרנית. ילדים מוזמנים. כך גם כלבים ענקיים. אשתי חושבת שהבן שלנו לוסיאן עלול להפריע, אז היא שואלת אם הם יכולים לאכול בחוץ באחד השולחנות הקטנים מול המסעדה, שם האורחים לוגמיםאפרטיפים. אני נשאר בפנים כדי לצלם. בעלה של אנטוניה, רומנו, חובב יין, מוזג לי אינספור כוסות, כמעט אך ורק לבנות. כל יין שאני מנסה, מהריבולה ג'יאלה ועד המלבזיה ועד השרדונה, הוא נפלא או כמעט נפלא. אני מתבונן באשתי ובבני בגינה בזמן שהם אוכלים ארוחה טעימה לחלוטין, מתחילה עם שן הארי ופטרוזיליה וכלה בקרם קרמל ארטישוק ירושלמי. אני אסיר תודה על הזכוכית העבה של החלון, כפתור אילם על הצרחות לכאורה של בני. הצוות לא חושב על זה ומשרת אותם בחן ובסטייל. כל האורחים נחמדים, וחלקם מזמינים אותי לביתם. זה מישלן שאוכל בסלון של מישהו. מדי פעם יוצא צעיר מדהים ממכונת זמן של בוטיצ'לי וחותך בשקט כמה עשבים וירוקים מגינת המטבח מול המסעדה. לחלק האחרון של הארוחה, אני מצטרף למשפחתי בחוץ, שם האוויר הפריך יפה כמו שרק ימי הקיץ האחרונים יכולים להיות.

יש שתי דרכים לנסוע: יש תוכנית, אושאין לו. כשאין לך, אתה יכול לעבוראינסטינקט, רמזים ומקריות. הסיכוי הוא שעורך אוכל חשוב יבקר בביתך ערב טיול. רמזים הם היינות הטובים בכוס שלך. אינסטינקט הוא לדעת לאיזה יינן אתה רוצה לבקר. והמזל הוא שהסומלייה התושב מכיר אותו ויש לו כוח לקבוע מפגש מאוחר יותר באותו אחר הצהריים.

לורנצו מוקיוטי עומד בפתח היקב שלו,ייננים מבית Duline, ברובע San Giovanni al Natisone (כינוי: Colli Orientali del Friuli), אבל קופץ קדימה כדי לקבל את פנינו כשהמרצדס השחורה שלנו מתגלגלת בשערים. הוא עדיין נראה קצת כמו הרוקר שתכנן להיות - קוקו, זקן, הליכה צעירה. הוא חזר הביתה כדי לעזור לסבא שלו עם הכרמים המתיישנים, המוזנחים משהו בשנות ה-90, תפס את חיידק היין, ועכשיו, בסיוע אשתו, פדריקה, מכין כמה מהבקבוקים המפורסמים ביותר באזור, כמה מזנים עתיקים כמו מלבזיה איסטריאנה וסכיופטינו. הגישה שלהם יוצאת דופן: אין גזם את היצרים, אין קוטלי עשבים - הם עוזבים את הטבע כדי למצוא את האיזון שלה בזמן שהם הולכים אחר ליבם. יבואנית היין המפורסמת קרמיט לינץ' היא מעריצה; היינות נמצאים ברשימת היינות של מסעדות כגוןכְּשֶׁלְעַצמוֹ. בעולם היין, מוקיוטי הוא כוכב הרוק שהוא קיווה להיות. לאחר שיחה קטנה וטעימות, בסימן התנהגותו העדינה וגאוותו הצנועה, אנו הולכים אל היינות העתיקים ביותר שלו. הוא חוטף בקבוק של המלבזיה שהתאהבתי בה בצהריים - בשביל התמונות, וגם בגלל שהוא אוהב לשתות את היין שלו. יש ייננים שמעדיפים לגור בדירות פנטהאוז בערים רחוקות ולבזבז את רווחיהם על דברים יקרים. מוקיאוטי אוהב לשבת בכרמים שלו ולשתות את היין שלו. זו המותרות שלו וכנראה מסביר מדוע הבצירים שלו כל כך טובים שנה אחר שנה.

"מורשת" היא מילה המשמשת לעתים קרובות בשיווק כדי למכור דברים. בפריולי שמים דגש על זה. עסקים משפחתיים המוקדשים לאיכות ומסורת משגשגים בכל רחבי איטליה, אבל כאן ההתמסרות עמוקה יותר, היא ראשונית יותר - כאילו זו שאלה של הישרדות, ולא רק לעשות משהו טוב.

חלק שלישי

"יום אחד בשנה, טריאסטה היא העיר היפה ביותר בעולם. והיום הזה הוא מחר," אמר קלוגמן כשישבנו איתה אחרי ארוחת הצהריים הגדולה שלנו. היא התכוונה ל-Barcolana, ריגטת השייט הבינלאומית שנושבת לטריאסטה מדי אוקטובר. אחרי ימים של התחממות וחגיגות, קהל עצום עומד על חוף הים וניתן לראותם משקיפים אל הים האדריאטי, מתפעלים ממה שנראה כמו אלפי הפרפרים הגדולים והרכים ביותר שגולשים על פני המים. תכננו ללון בעיירת החוף הנעימה אך חסרת היחוד גראדו, מעברו השני של מפרץ טריאסטה והפופולרית בקרב האוסטרים, שאין להם חוף לקרוא להם, אבל בבוקר אנחנו ממהרים שעה לטריאסטה. לעשות את האירוע הזה. אנחנו צופים מהמרפסת של הארמון סאבוי אקסלסיורמלון, שממנו תכננתי לצלם כמה תמונות טובות, אבל מהתצפית הזו המפרשים פשוט נראים כמו קונפטי שמתפוצץ. והתקרבות למירוץ משמעה להחמיץ את ה"חובה לראות" האחר של קלוגמן, חנות המאפים שבה נהגה לבקר עם אביה כשהייתה ילדה קטנה.קונדיטוריה לה בומבוניירהנסגר מוקדם בימי ראשון, ובעוד שצפייה באלפי מפרשיות יפה, קשה לנצח עוגות, שוקולדים ומאפים.

טריאסטה החליפה ידיים פעמים רבות בהיסטוריה, ושליטים רבים שיערו את הנמל האסטרטגי הזה ואת ההטבות שלו מספיק כדי לכבוש אותו, כולל הרשימה הרגילה של מצביאים אירופיים ומגלומנים, מקיסאר וקרל הגדול ועד נפוליאון. היא מילאה חלק כמעט בכל הסתבכות אזורית במשך מאות שנים, אפילו המלחמה הקרה, כשהייתה נקודת מעבר למרגלים. עם זאת, במיוחד, זה היה תכשיט מפואר בכתר האימפריה האוסטרו-הונגרית, ולמרות שסופחה לאיטליה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, הוא עדיין שומר על חלק מהקסם הווינאי שלו, וזו הסיבה שהפסקול לעיר הוא יותר מרץ רדצקי מאשר "O Sole Mio". טריאסטה היא עיר איטלקית ויש לה אספרסו להוכיח זאת (קפה אילי מגיע מכאן), אבל ארכיטקטורה בסגנון וינאי, בתי קפה מפוארים שראויים לזיגמונד פרויד, וכמובן, שטרודל הם נולי ירושה שאין לטעות בהם של ימי ההלכיון. אִימפֶּרִיָה.

עם פנים העץ הכהים שלה, וילונות התחרה ונברשת הקריסטל הגדולה שלה, Pasticceria La Bomboniera תהווה תפאורה מושלמת לרומן ריגול מתחילת המאה ה-19: נכנס גבר שמנמן עם שפם בסגנון פרנץ ג'וזף ובגדים בלויים אך מחויטים היטב. הקונדיטוריה המהממת הזו, חוצה את האריחים הנוצצים בשחור-לבן, ומנסה בכל כוחו להשתלב בשמנמן גבירותיי והפודלים המטופשים שלהן. בדלפק הוא מקבל שתי חבילות. בחוץ הוא ממהר לחזור למלון שלו, פותח את החבילה הגדולה יותר, ובוהה לזמן קצר ביצירה היפה שלפניו, ה-Rigó Jancsi - עוגת ספוג שוקולד ממולאת בקרם שוקולד ומכוסה בשוקולד מזוגג יותר - רחוקה. בן דוד הונגרי של טורט סאכר המפורסם יותר, הפחות טעים. הוא מנסה להכניס הכל לפיו, אבל חלקם נתפסים בשפמו העצום. זה הרגע הכי טוב בחייו. לאחר מכן הוא פותח את החבילה השנייה, בה הוא מוצא את הוראותיו מאנשי הקיסר, פתק קטן שכתוב עליו: "תהרוג את האופה - אי אפשר לסמוך עליו יותר". החיים אכזריים.

בימים אלה עומד בראש Pasticceria La Bomboniera סיציליאני, Gaetano La Porta, שהחל לעבוד כאן בצעירותו, לצד הבעלים הקודם. נוסדה במקור על ידי משפחה הונגרית בשנת 1836, והשתייכה למספר משפחות מכובדות, כל אחת ממשיכה את המסורת. Gaetano לא מנסה לשנות דבר: הוא עדיין עמל כל יום מול תנור העצים המיוחד; הוא עדיין מכין את העוגות שהוא תמיד הכין. ואולי הם הטובים בעולם. אני קובע זאת כעובדה, לא כמחמאה. חזית הבית מנוהלת, באופן איטלקי אמיתי, על ידי אשתו ובתו - מקסימה, חרוצה ומסורה.

התחנה הבאה שלי היא קפה סן מרקו ההיסטורי, בעבר מקום מפלט לענקים ספרותיים כמו ג'יימס ג'ויס - אשר, מאוכזב מדבלין, הגיע לכאן וסיים לכתוב את החלק הראשון שליוליסס- ולפחות בעולם הפנטזיה שלי, מערך של מרגלים. אני יכול לראות אותם במעילי הטרנץ' העמומים וחסרי הצבע שלהם, מורידים את כובעיהם ליד הדלת, סורקים את החדרים לאיתור עוינים, יושבים לשתות משהו. זה עוד מקום מפואר ונאה במסורת הווינאית, שמור היטב אבל לא בלי צלקות. בית הקפה הזה שרד מלחמות רבות אבל הצליח, כמו טריאסטה, להמציא את עצמו מחדש תוך שמירה על זהותו. יש בה חנות ספרים ענקית, והאוכל - תפיסה מודרנית של המטבח האיטלקי עם כמה נגיעות אוסטרו-הונגריות - הרבה יותר טוב ממה שציפיתי. בפינה רחוקה, על רקע ספרים, ילד חמוד וחכם למראה משחק שח עם אביו הסלובני. שום דבר בסצנה אינו מודרני, אבל הוא מלא תקווה ובהיר, ולמרות שהילד הוא כנראה מרגל רוסי, אני מעודד.

כשאני יושב כאן בקפה סן מרקו, אני בוחן את המלצרים: מזוקן, חתיך, אוסטרי למראה. עם ראש פתוח ומחפש משהו. אני מזמין קמפרי. אני יכול לראות את הגבר המשופם בשולחן הסמוך קורא את La Gazzetta dello Sport. כמה שולחנות משם גבר כהה שיער ועור זית מנשק את חברתו היפה. נראה שהם שותים ספיצי אפרול. יש מספיק פסטה בחדר הזה כדי לשכנע אפילו את הספקן הנלהב ביותר באיטלקית שלה. ובכל זאת, זה לא נראה כאילו אני באיטליה, וגם לא נראה שאני לא. בכל מקרה זה בסדר מבחינתי.

נהיגה ב-FVG

כדי לנווט בגיאוגרפיה של פריולי-ונציה ג'וליה, זה עוזר לחלק אותה לארבעה אזורים. ונציה היא השער שלך; לשכור רכב מאחת מהסוכנויות הרבות בשדה התעופה. או לקחת את זה בקלות ולשכור מכונית ונהג מפאולו דה מונטה(מרצדס עם נהג החל מ-$200 לארבע שעות).

ההרים

הפינה הצפון-מזרחית של פריולי, כשעתיים מוונציה, ידועה בפסגות האלפ היוליאני, האגמים הצלולים, יערות האורנים העצומים והכפרים המושכים גולשים ומטיילים. הכפר הציורי מונטה לוסארי נגיש ברכבל מטרוויזיו; מלבורגטו, שם שהינו, נמצא במרחק של כמה דקות. התפריט האזורי בבקתת ספרי סיפוריםבית אובריכטרמעולה, השירות חם ומזמין. בקיץ הבא ייפתח באותו כפר מלון האמרק המיוחל. מלון יוקרה זה, שחלם על ידי מקומי, בבניין בן 600 שנה יכלול 21 סוויטות מודרניות-כפריות, שתי מסעדות ומרכז בריאות. עשרים דקות במעלה ההר הואמלגה פריובאוגוביצה, המנוהל על ידי סניף של אותה משפחה. בית חווה זה עם שני חדרי אירוח ושני בתי עץ חדשים (פתוח כל יום ביולי-אוגוסט ובסופי שבוע מאי-אוקטובר) פופולרי בקרב מטיילים שמגיעים לחגוג מאכלים מסורתיים כמו גולאש ופולנטה.

היקבים

כמה שעות חזרה בירידה, האזורים החקלאיים מדרום מזרח לאודין מהווים את החלק הירוק ביותר של פריולי. היקבים כאן פתוחים בדרך כלל לטעימות. ביקרנוייננים מבית Duline, יקב פולחן קטן המנוהל על ידי צוות בעל ואישה המייצר בקבוקים אורגניים. ואז יש את האגדיכּוֹרֶה, שנמצאת בחזית ייצור היין של האזור מאז שנות ה-90 ומשתמשת בטכניקות עתיקות כדי לייצר את יינות הכתומים שלה. יקבים נוספים שכדאי לבקר בהם כולליםהחברה החקלאית של ספקונהווניקה ווניקה. יש שני מקומות נהדרים לאכול כאן.L'Argine a Vencòהוא המקום של אנטוניה קלוגמן: זה מודרני אבל חם, עם תפיסות יצירתיות על המטבח המסורתי; הידע של בעלה על היינות שהוא מוזג בקלות מרשים. השני הואהעלייה, מוסד משפחתי מחוץ לקורמונס - מלון עם חדרים יפים בסגנון כפרי ושתי מסעדות מצוינות. בעל כוכב מישלןטרטוריה אל קצ'יאטורהמגיש מנות פריוליאניות מוכנות בקפידה עם השפעות סלובניות; כפי שהשם מרמז, משחק בדרך כלל בתפריט, וכך גם במילוי שמן הזית המפורסם שלהםטורטלי. המסעדה השנייה שלהם, L'Osteria, היא עניין כפרי יותר, אם כי טעים באותה מידה.

החופים והלגונות

כשאומרים לאוסטרים שחבל שאין להם חוף, הם אומרים, "למה אתה מתכוון? יש לנו גראדו!" הם מתכוונים לעיירת החוף עמוסה בבתי מלון ומסעדות על החוף האדריאטי מצפון מזרח לוונציה. אמנם לא התאהבתי בגראדו, אבל הוא נעים לחלוטין ויש לו מבחר אוכל רחב. נקודת אור ברחוב חשוך וצר במרכזו של גראדוטברנה באנדרון, מסעדת פירות ים טובה ויוקרתית למדי.

טריאסטה

בירתה של פריולי חבויה בין סלובניה לחוף הים האדריאטי. אין בה את היופי הבארוקי של ערים איטלקיות רבות אחרות, אבל עם חוף הים המרשים שלה והמבנים מהמאה ה-18 המציפים את הנמל, אין להכחיש את הפאר הקיסרי שלה. נשארנו בשמו המפוארארמון סאבוי אקסלסיור, ממש על המים, עם שירות פנטסטי וחדרים נוחים, גם אם קצת ארגוניים. שלושה מקומות בטריאסטה הם חובה מוחלטת. רֵאשִׁית,קונדיטוריה לה בומבוניירה, לעוגות ושוקולד. הייתי מגיע לטריאסטה רק בשביל החנות הזו; הפנים המעוטרים שלו, עם קירות עץ כהים ונברשות, נשמר היטב, והטובים ביותר של טריאסטה עמדו בתור ביום ראשון כדי לאסוף את ההזמנות המיוחדות שלהם. השני הואקפה סן מרקו, בית קפה ענק בסגנון וינאי עם שירות לאורך כל היום, אוכל ומשקאות טעימים וחנות ספרים לא קטנה. לבסוף, יש את המופלא המטורףמזנון דה פפי, מוסד אהוב המגיש בשר חזיר וכרוב כבוש בסגנון מרכז אירופאי, בנוסף לחמוצים, חזירים ונקניקיות. איפשהו בין בראסרי אלזסי למעדנייה ניו יורקית, פפי'ס תמיד מלאה בכל מיני אנשים, כולל מבול של עובדי משרדים מבניינים סמוכים.