כיצד עיצבו חיילים אפרו-אמריקאים את הפארקים הלאומיים הראשונים

בילוי בטבע תמיד הרגיש כמו חופש - כזה שלא יכולתי לכמת במלואו. כשגדלתי, הייתי רץ בשמחה עם אחיותיי דרך שביל מסומן באזור המיוער שמאחורי בית ילדותי באטלנטה, מחטי אורן ג'ורג'יה חולפות על פני זרועותיי, צדי הגו שלי, לפעמים הפנים שלי. התחושות האלה של תחושת מקורקע נשארו איתי. כשהייתי המום, כשהייתי עצוב, כשלא ידעתי מה לעשות, עצמתי את עיניי וחזרתי למקום ההוא ואל הקולות האלה: קפיצות הזרדים מתחת לרגלי, חריקת חצץ גרניט, חצץ. של החימר האדום של גאורגיה מתאסף בעננים תוך כדי ריצה.

הטבע כבר מזמן הרגיש לי נגיש, הודות לזמן הזה שביליתי בחוץ כילד. הפארק לאומיהמערכת בכל הארץ שלנו, לעומת זאת, הרגישה כמו עולם אחר לגמרי.

ביקרתי בפארק הלאומי הראשון שלי,הפארק הלאומי ההיסטורי של תרבות צ'אקוכמה שעות מחוץ לאלבוקרקי, ניו מקסיקו, רק לפני כמה שנים. הפארק והסיורים המודרכים שבו חיו אותי, ובמרכזו ההיסטוריה של האינדיאנים הצ'אקואן והפאבלו שבהם הם חיו, עבדו, התפללו וצפו בכוכבים. הביקור שלי עורר בי כמיהה ללכת רחוק יותר מערבה וללמוד יותר על ההיסטוריה של – והאנשים שמאחורי – פארקים אחרים.

הפארק הלאומי יוסמיטינמצא בראש רשימת החובה. אין זה פלא: ההרים והקניונים המחוספסים של יוסמיטי, המעוצבים על ידי רוח, גשם, קרח וזמן, מושכים בממוצע 4.4 מיליון מבקרים בשנה, מה שהופך אותו לאחד הפארקים הלאומיים המתויירים ביותר במדינה. אבל מעבר לדמיין את עצמי בוהה ב-Glacier Point או מרגישה כמו כתם זעיר בקרבסקוויות עצומותבתוך מריפוסה גרוב, הרהרתי כיצד הגיעה יוסמיטי לתכנית הגדולה יותר של מערכת הפארקים - והאם אנשים שנראו כמוני, אפרו-אמריקאים, היו חלק בלתי נפרד מהקמתה.

"חיילים אפרו-אמריקאים ב-1899, 1903 ו-1904 היו משומרי הפארק הראשונים בעולם, לא רק בארצות הברית", אומר שלטון ג'ונסון, שומר פארק יוסמיטי שהתחייב לשמר ולשתף את ההיסטוריה של אפריקה. ניהול אמריקאי בפארקים הלאומיים לאורך עשרות שנות עבודה.

בין השנים 1891 ו-1913, צבא ארה"ב היה המנהל המיועד של הפארק הלאומי יוסמיטי ושל הפארק הלאומי סקויה, עם שני חיילים של עד 60 איש הוקצו לכל פארק.חיילי באפלו- חיילים אפרו-אמריקאים כביכול קיבלו את השם הזה בגלל הקשר שלהם לגבול המערבי - הן של הפרשים התשיעי והן של חיל הרגלים ה-24 נכללו במספרים אלה. גזענות, אפליה, קנאות ואיום באלימות היו חלק גדול מהניסיון של חיילים אפרו-אמריקאים בצבא ארה"ב בתקופה זו. אבל עבור מרבית חיילי הבופאלו, שהיו יוצאי מלחמות הפיליפינים-אמריקאים או ספרדית-אמריקאים, הצטרפות לחברות אלו הייתה כרטיס כניסה לביטחון פיננסי ובכך הפכה לשער להיות שומר השממה המערבית.

"זה הגיוני למה אפרו-אמריקאים יצטרפו לצבא - כי זה היה נתיב למעלה ולצאת", אומר ג'ונסון. ואף אחד לא ניצל את הדרך הזו יותר מצ'ארלס יאנג החרוץ אי פעם. בוגר השחור השלישי של אוניברסיטת ווסט פוינט, יאנג הפך למפקח הצבאי של הפארק הלאומי סקויה בקיץ 1903.

הוא נחשב לרב המפקח האפרו-אמריקאי הראשון אי פעם של פארק לאומי. בהנהגתו, הוא יצר תשתית של שבילים, כבישים סלולים וגשרים, שחלקם נמצאים בשימוש עד היום. בחקר הסייר, ג'ונסון גילה גם את זה של יאנגידידות עם WEB DuBois. השניים הכירו בזמן שלימדו באוניברסיטת ווילברפורס באוהיו.

"צ'ארלס יאנג לא היה ממש מוכר, אפילו לאפרו-אמריקאים, למרות שהוא היה צריך להיות והיה להיות אם אמריקה הייתה מדינה טובה יותר לפני 100 שנה", אומר ג'ונסון.

כיום, אפרו-אמריקאים עדיין מיוצגים בחסר כשומרי פארק. אסקר גן לאומי 2018-2009טען כי 80 אחוז מכ-22,000 עובדיה, כולל שומרי הפארק, הם לבנים. הדמוגרפיה של כ-200,000 המתנדבים שלה משקפת את אותו אחוז.

ובדיוק כפי שמעולם לא הייתי בפארק לאומי עד לפני כמה שנים, ג'ונסון אומר שלמרות שמבקרי סולו אפרו-אמריקאים ואלו המבקרים עם משפחותיהם גדלו בשנים האחרונות, הרוב המכריע של המבקרים הם לא אנחנו. שירות הפארקים הלאומיים אינו עוקב באופן קבוע אחר הדמוגרפיה של המבקרים, אך אמחקר 2010 על השימוש בפארקמצא שרק אחוז אחד מהמבקרים בפארקים הלאומיים היו שחורים. (המחקר תקין אחרוןנעשה בשנת 1999 על ידי מיירון פלויד, מלומד ודיקן המכללה למשאבי טבע באוניברסיטת צפון קרוליינה סטייט.)

"הגענו כאפריקאים ילידים נוחים בחוץ", אומר ג'ונסון. "אבל כאשר היית משועבד במשך דורות רבים ולכוד ומוכה או גרוע מכך בגלל האומץ לברוח... אז הסביבה הזו תהיה מוכתמת לנצח ממה שקרה. [הפחד הזה] נמצא בגנים שלנו".

יש אזהרות קטנות לכל המספרים האלה. האחת היא שאולי לצפות לכמות גדולה של מבקרים שחורים בפארקים שבהם יש מעט מאוד אפרו-אמריקאים שגרים בקרבת מקום היא משאלת לב. השני, במונחים של ריינג'רים, מסתכם במטען תרבותי ונוחות גיאוגרפית, לדברי ג'ונסון. ריינג'רים אפרו-אמריקאים נוטים יותר להימצא בליבות עירוניות כמו בוסטון או ניו יורק, או באזוראתר היסטורי לאומי Tuskegee Airmenבאלבמה, ולא בפארקי מדבר מרוחקים יותר.

בהתחשב בעושר החיבורים ההיסטוריים ביוסמיטי ובסקויה - וברחבי מערכת הפארקים הלאומיים בכלל - זה בולט וכואב גם לדעת מדוע קיים הניתוק. ג'ונסון מקווה שכאשר ילמדו על הקשרים הללו, יותר אפרו-אמריקאים יתבעו מחדש את מורשת השממה שלהם.

בשל מגיפת הקורונה המתמשכת, הטיול שלי נדחה ימים ספורים לפני שנועדתי לנסוע לפארקים הלאומיים יוסמיטי וסקויה. אבל זה לא מנע ממני לתכנן את הביקור העתידי שלי. אני מתכנן לשוטט במקום שבו הלכו אבות אבותיי פעם, שמרו על הארץ ופינו את השבילים שעדיין הולכים עליהם היום, ולהביט מעלה מבעד לענפי הסקויות המתנשאים לאותו חוש מבוסס שמצאתי בשבילים כילד. אני מצפה לרגע השקט הזה שלמדתי שרק הטבע יכול לספק בעמק יוסמיטי, שג'ונסון מכנה אותו "הקתדרלה הגדולה ביותר על פני כדור הארץ". ואני מקווה למצוא תוקף ונחמה בלחוות את כל זה כחגיגה של העבר האדיר שלנו - והשבת הארצות איתן התקשרנו מההתחלה.