הקסם הסוער של פטגוניה הצ'יליאנית

עֲבוּרCondé Nast Traveler'ס מסלולים איקוניים, אנו משתפים פעולה עם מומחי הנסיעות שלנו כדי ליצור טיולים קלאסיים דרך היעדים האהובים עלינו המציגים את ההבדל שזה עושה לטייל בעזרת מומחה.

בשעה האחרונה, הגשם הולם ללא הפוגה על פניי בכוח כל כך אגרסיבי שזה מרגיש אישי. הרוח מייללת על גובהו של קומקום רותח. ברק מהבהב מעל האוקיינוס ​​השקט. התנאים הם לא מה שהייתם מדמיינים כשחולמים על רכיבה על סוסים על החוף - ובכל זאת אני כאן, ספוג ומסוחרר, מנסה לגרום לסוס שלי, פאלטה, ללכת רחוק יותר לתוך הסערה.

זוהי פטגוניה צ'יליאנית, סוערת ובלתי צפויה. אני נמצא באזור הצפוני ביותר שלו, שבו יערות עבותים מתקבצים כמו ערים סביב אגמים זכוכית והרי האנדים מתמוססים לים. זה נוף שמשאיר אותי חסר נשימה, אולי יותר מכל בגלל הריקנות המעולה שלו.

התנאים הקיצוניים של הכיס הקטן הזה של קו החוף של האוקיינוס ​​השקט הפכו אותו ליעד הרפתקאות מרכזי במשך עשרות שנים, למרות היותו כאב ראש להגיע אליו. אני הגעתיצ'ילהשבעה ימים לפני מסע של 24 שעות מביתי בברוקלין, שכללה נסיעה אחת ב-Uber, שלוש טיסות מסחריות, העברה אחת במטוס מדחף בעל 10 מושבים ונסיעה של שלוש שעות לאורך כבישים מפותלים וחסרי קרקע עד לראשון. שני היעדים שלי: פאטה לודג', חווה קטנה, בעלת אופי בר-קיימא ומלון ליד העיירה ההררית Futaleufú.

זוג הידיים הבלתי נראות שהובילו אותי לשם היו שייכים ל-Plan South America, חברת תיירות מומחית בניהולההארי הייסטינגסהמתמקד באמריקה הלטינית ובאנטארקטיקה. הייסטינגס בילה את החלק הטוב ביותר של 20 שנה בדרום אמריקה, ואהבתו וכבודו ליבשת ניכרים במסלוליו: מדריכים ואנשי קשר בשטח נבחרים באופן ידני ומקומיים; נכסים הם מקומות שאינם מתאכלסים אוטומטית במפת Google שלך; ועמודי התווך של קהילה ושימור מודיעים על המסלול. התחלנו לתכנן את הטיול שלי בדיוק כשצ'ילה נפתחה מחדש למבקרים בתחילת 2022 - חרב פיפיות, בהתחשב בעובדה שהתברר במהירות שאני לא האדם היחיד שכמהה לברוח לפטגוניה. ("המסעות התפוצצו סוף סוף", התלהב אלי הייסטינגס.) מתוך מחשבה על זה, הייסטינגס התעקש שאחרוג מהחלקים הפופולריים ביותר של פטגוניה -טורס דל פיין, למשל - ושם את הכוונת שלי למקום כמו Futaleufú: מגרש משחקים לקיאקים ורפטינג כמעט בלתי נגיש, כלומר, הוא הבטיח, עדיין לא ברדאר של רוב הצ'יליאנים. הייתי זקוק למישהו כמו הייסטינגס וצוות הקונסיירז' שלו - שבשבועות שקדמו לעזיבתי, שקלו הכל, החל מבירוקרטיה של COVID-19 ועד רשימות אריזה ועד להחלטה מייגעת בין דיג בזבובים לשיט בסירה - כדי לעזור לי לחשוף היוצא דופן באמת.

פאטה לודג', שבו אני מבלה את שלושת הלילות הראשונים שלי, הוא אחד מאותם מקומות יוצאי דופן. מנוהל על ידי נציג הצלם הברזילאי מרסלו שפר ושותפיו הנרי אג'ל, אלן זקצר ומרקוס ברונו, הנכס שוכן בתוך עמק ערפילי באזור האגמים של צ'ילה ליד הגבול עם ארגנטינה. כדי להגיע לשם מ-Chaitén, שדה התעופה המקומי הקרוב ביותר, אתם נוסעים דרך יערות בני מאות שנים מחובקים על ידי פסגות קרחוניות וחוצים פיורדים לפני שמגיעים לנהר Futaleufú, אשר נשפך לתוך אגם Yelcho, מה שהופך אותו למקום מצוין לרפטינג במים לבנים. השלטים מוכי מזג האוויר לאורך הכביש המפרסמים ספורט מים וקיאקים הם העדות הגלויה היחידה לתעשיית החוץ האיתנה. שעה אחרי, הנהג שלי, אפרים, ואשתו, אנה, מתעקשים שנעצור בבית קפה קטן לאמפנדס לוהטות עמוסות בשר בקר טחון וביצה. אני מוציא חופן פזו לשלם, אבל הוא מניף אותי משם בחיוך: "אתה האורח שלי כאן."

אני מגיע בלילה בציפייה שפשוט אתקלח ואקרוס למיטה בבקתה שלי, שם כבר הודלק תנור עצים לקראת הגעתי. אבל שפר תוחב כוס אדום צ'יליאני לידי כששני הכלבים שלו, פונצ'ו ובאלו, מקיפים את רגלינו בסקרנות. לפני שאני יודע זאת, אני יושב בארוחת ערב עם משפחתו, Ajl, וזוג ברזילאי נהנה מהערב האחרון שלהם. מאכילים אותנו ירוקים מרירים מהחווה וריזוטו שמנת עם פטריות מורל שנקטפו ביער מוקדם יותר באותו היום. זה מרגיש כמו לילה לבלות עם חברים ותיקים. אחרי שפשפשתי את דרכי חזרה לבקתה שלי בחושך - כדי לחסוך באנרגיה ולאפשר לאורחים לראות טוב יותר את הכוכבים, אין תאורת חוץ - אני מתגלגל למיטה מלא ומאושר.

פאטה יושבת על פיסת אדמה רחבת ידיים המאוכלסת בשש בקתות ובאכסנייה מרכזית, כמו גם קהילות של עצי תפוח, אגם בו האורחים יכולים לשוט בקיאקים או לשחות, וסדרה של שבילים עדינים שמתחברים יחד בתוך היער הפרטי של החווה. מונע על ידי התשוקה שלו לארץ שהוא קורא לו בית, שפר אוהב לקחת אורחים לטיולים. בוקר אחד יצאנו לדרך ישר אחרי ארוחת הבוקר, מתודלקים על ידי קפה שחור וטוסט עם חמאה שנחנקה בריבת פטל תוצרת בית, כדי שאוכל לחוות את אחד מהמסלולים האהובים עליו.

ההליכה מקפלת באופן קומי את כל מזג האוויר הטמפרמנטלי המפורסם של פטגוניה: הוא כולל שמש, רוח, גשם וגשם שוטף, לפני שלבסוף מתיישב על ערפל קל. שפר, בשנות ה-40 לחייו ולבוש בגיזת פטגוניה וחולצת טריקו דהויה של רדיוהד, מצביע על קבוצות כוכבים של פטריות עונתיות שיוצאות מהאדמה - חלקן עשויות להילקח, אחרות נמנעות - ומזהה את הציפורים המתרוצצות. בין העצים. הוא מספר לי על החלטתו לעזוב את סאו פאולו בחיפוש אחר חיים איטיים ומשמעותיים יותר כאן - כאלה שכוללים חיים מהאדמה, ניתוק מהטכנולוגיה ובניית הבנה עמוקה יותר של הסביבה הטבעית. "הכל קשור וחייבים לטפל בו", הוא אומר. הוא גם חולק את אהבתו לאסטרונומיה, לאדי ודר ולתרבות היפנית, ומדבר בלהט על הפעילויות שהוא והבעלים המשותפים שלו הקימו בפאטה בשיתוף פעולה עם ספקים מקומיים, כולל גידול דבורים, יוגה, דיג זבובים ושנתי פסטיבל סרטים בחוץ. הכיסים שלו, אני שם לב, מלאים באשפה, תוצר הלוואי של הצורך הכמעט אובססיבי שלו לשמור על האדמה הזו.

ואז העצים נפרדים וחושפים את נהר Futaleufú. הוא מכיל כמה מהמים הנקיים בעולם וגם כמה מהמים הכחולים ביותר. אנחנו עוצרים כדי לדלג על אבנים, בדיוק כמו שנהגתי לעשות עם סבא וסבתא שלי בהרי ויילס - מקום עם קשר עמוק להפתיע לפטגוניה בגלל מהגרים וולשים רבים שעברו לאזור בסוף המאה ה-19. זה סוף אפריל - הסתיו בצ'ילה, סוף עונת השיא - וכבר העצים הופכים לגוונים מרהיבים של זהב, משמש וארגמן. כשאני מסתכל למעלה, אני מבחין בירידת השלג הראשונה שמפרקת את האנדים. האוויר כל כך רענן שאני רוצה לבקבק אותו.

הייסטינגס מתעקש שארחיק יותר מערבה אל החוף - 300 מייל מהמיקום הנוכחי שלי - בזמן לארוחת צהריים, ולכן אני עוזב את פאטה כשעדיין יש טל על האדמה. הוא סידר לי לאסוף במסוק בפוארטו מונט, העיר הקרובה ביותר, ולהטיס אותיחוויית שמורת הטבע מארי מרי, שמורה אקולוגית פרטית שופעת לאורך 13 מיילים של חוף האוקיינוס ​​השקט. קו החוף כאן הוא ניגוד מפטגוניה הארגנטינאית הודות לאופן שבו האנדים נפגשים עם האוקיינוס ​​ויוצרים ארכיפלגים ממש מול החוף. אנתוני בורדיין ביקר פעם, ובכל זאת מארי מארי נשארת מפה לאוזן באורח פלא. הייסטינגס, כך נראה, גילה לי סוד.

להגיע לכל מקום במסוק מרגיש די לא אמיתי, אבל החוויה הזו היא כמו משהו שנקרע ממנופארק היורה.הטייס שלי, רודריגו נורייגה, מסתובב נמוך לצד ראשי צוקים מכוסי טחב לפני שהוא סוטה החוצה על פני המים הגועשים כדי לתת לי תצפית טובה יותר על האיים המשוננים שבהם פינגווינים ואריות ים אוהבים להתקבץ יחד. השמים הם אפורים מתערבלים, האוקיינוס ​​המקציף בצבע פלדה. לפני שנשכר על ידי מרי מארי, נורייגה עבד כטייס עבור דאגלס טומפקינס - איש החוץ האמריקאי המנוח, מייסד נורת' פייס ואיש שימור שעזר ליצור רבים מהפארקים הלאומיים של ארגנטינה וצ'ילה - כך שהוא מכיר מקרוב את הנוף הזה, אבל החידוש של הנחיתה עדיין לא נשחק. איך זה יכול היה? כשאנחנו יורדים לכיוון החוף, זה כמו להגיע לקצה העולם.

9,000 הדונם של היער של מארי מארי מכילים מערכת אקולוגית עשירה של חיות בר. האורחים נלקחים באופן קבוע לצפייה בציפורים ויוצאים לים כדי לראות את מושבות הפינגווינים ולהקות דולפינים, כמו גם לווייתנים כחולים ולווייתנים גבנון העוקבים אחר נתיב הנדידה שלהם, העובר ברסיס זה של האוקיינוס ​​השקט. דיג במים מלוחים ודיג גלישה הן גם אפשרויות. מזג האוויר, לעומת זאת, אינו מסביר פנים, מה שהופך את זה לבלתי אפשרי לעשות בבטחה שום דבר הקשור לאוקיינוס. אבל למדתי עד עכשיו שהמפתח לחוות את פטגוניה במלואה הוא להסתגל אליה, ולכן אני מצטרפת למדריכה שלי, כריסטינה ריקלמה, ויוצאת לטיול סוער במקום - הראשון מבין כמה טיולים בלתי נשכחים שנצא ביחד. .

יש משהו בחלק הזה של צ'ילה שמחבר אנשים ולא נותן להם ללכת. כמו שפר, ריקלמה, בת 40, עזבה את עבודתה (היא הייתה מעצבת גרפית בסנטיאגו) לשם שינוי קצב שהפך קבוע. בעודנו מתפתלים ביער, היא מחנכת אותי על החי והצומח המקומיים, מגייסת אותי לעזור לה לזהות סוגי עצים, ומפחידה אותי בסיפורי כישוף בארכיפלג צ'ילואה הסמוך. היא נעצרת ליד מבחר פטריות: שרפרף מנומר אדום-לבן בשםAmanita muscaria(עוף אמניטה); הקטן, בעל הכיפהMycena hematopus(קסדת פיות מדממת); והנפחגאנודרמה אוסטרלי(סוגר דרומי), הדומה לטירמיסו צונח בסוף מסיבת ארוחת ערב. אנו עוצרים להקשיב לינשוף צועק על צורת הגשם, ומאוחר יותר אנו נאלצים לשכשך בנהר שקפץ לגדותיו, המים הקרים והבוציים מגיעים אל מעל הברכיים כשאנו מחזיקים ידיים כך שאף אחד מאיתנו לא מחליק . אני מצפה שהתגמול בסוף יהיה חדר האדים בבית האכסניה הראשית, אבל מסתבר שזה משהו פשוט יותר: המראה של לוטרה בודדה שצוללת לארוחת הערב שלה ליד החוף.

עד שאשכנע את כריסטינה ומרקו ריוס, הווטרינר ומנהל האורווה של מרי מארי, לקחת אותירכיבה על סוסיםבבוקר האחרון שלי, מזג האוויר של סוף הסתיו הפך כמעט לספר סיפורים בדרמה שלו. אנחנו אוכפים את הסוסים שלנו באורוות, רוח צווחת, ואני לומד להכיר את פאלטה (שפירושו "אבוקדו" בספרדית צ'יליאנית), סוס הקריולו הצ'יליאני הצעיר יחסית, שריוס התאים לי. אני מעביר את ידי על צדו ומרגיש שהוא כבר התחיל לגדל את מעיל החורף העבה שלו כהכנה לחודשים הקפואים שלפנינו.

ביציאה לשביל, אני מרגיש בטוח מדי בכישורי הרכיבה על סוסים, בהנחה ששיעורי הילדות שלקחתי בכפר אנגלימספיקים לי כדי לנווט את פאלטה לאורך הצוקים ולרדת אל החוף. אבל זה, כמובן, לא דרום אנגליה, ואני מבינה מהר ששום כמות של צפצוף או דחיפה או, יש להודות, תחנונים עם הסוס הזה לא ישכנעו אותו לזוז. למרבה המזל, לריוס יש איכות לוחשת סוסים (שגם עוזרת להרגיע בני אדם). לאט אבל בטוח, אנחנו צועדים במורד השביל התלול עד שפרסות הסוסים בועטות בחול. אני ספוגה וחסרת נשימה לאחר שזיגזגתי על פני הנחלים העמוקים המתפצלים בין דיונות החול, אבל ריוס משכנע אותי שלא להזמין אותו בחזרה לאורוות. במקום זאת, אנו פונים אל האוקיינוס ​​הגועש. הרחק מרחוק פורצת קרן שמש דרך העננים.

איך הטיול הזה נעשה:

מעולם לא ביקרתי בפטגוניה (או בצ'ילה, לצורך העניין), אזתכנן דרום אמריקההמייסד הארי הייסטינגס ביקש לעצב מסלול טיול שהראה לי את רוחב הטווחים הצפוניים של האזור, עם השטח הפראי, חסר הגבולות שלו, מבלי לנסות לדחוס יותר מדי בלוח הזמנים שלי. נסעתי לבד, מה שהיה יכול בקלות להרגיש מרתיע, בהתחשב ביעד, אבל הצוות שלו תמיד היה בהישג יד; הם הקימו קבוצת Whatsapp לפני תאריך היציאה שלי כדי להציע טיפים ועצות ועשו צ'ק-אין באופן קבוע לאורך כל הטיול. הם אפילו הזכירו לי להזמין עיסוי אצל מארי מארי אחרי טיול ארוך ורטוב במיוחד. התמיכה הייתה קבועה אך אף פעם לא שתלטנית, נתנה לי ליהנות מהשממה והחיבוק במרחק של 6,000 מייל מהבית.

הדגשים:

יום 1:יצאתי מפאטה לודג' בבוקר הראשון שלי כשערפל התגלגל לאורך צדי הרי האנדים. הדבר היחיד שיכולתי לשמוע היה את טפטוף הגשם וקול הנשימה שלי; ניגוד מוחלט לשורה הכאוטית של שדות תעופה שעברתי כדי להגיע לשם. מעולם לא הייתי במקום כל כך מבודד - או שליו.

יום 2:המגוון העצום של הטיולים הזמינים ב-Futaleufú ובסביבתה: רגע אחד רצנו במעלה שביל הררי תלול, וברגע הבא דרכנו דרך יער עבות לכיוון הנהר כשמיני ציפורים רבים שטפו מעל ראשינו.

יום 4:הגעה למלון מארי מארי במסוק - ספציפית, ברגע שראיתי אריות ים נאחזים לפני הסלע מתחת, גלים מתנפצים סביבם באופן דרמטי. זה, ונוחת ישר על החוף וקפוץ למטה אל החול עם התרמיל שלי.

יום 5:רכיבה על סוסים תוך כדי מכות פגעי מזג האוויר. מעט דברים גרמו לי להרגיש יותר חי מאשר סוף סוף להסתער לאורך החוף הזה דרך יריעות גשם קרים כקרח. לא יכולתי להפסיק לחייך.

הארי הייסטינגס והצוות שלו ב תכנן דרום אמריקה יכול לארגן סיורים מותאמים ל-7 ימים החל מ-$5,250. למסלולים איקוניים נוספים, שבהםקונדה נאסט טרוולרהעורכים משתפים פעולה עם מומחי נסיעות מובילים בטיולים ליעדים המועדפים עלינו, כָּאן.

מאמר זה הופיע בגיליון ינואר/פברואר 2023 שלCondé Nast Traveler.הירשמו למגזין כָּאן.