בתחיית התיירות של אלבניה, אוכל משחק תפקיד מרכזי

בעודי מטייל בבלוקים הסובייטיים של טירנה צבועים בקשת בענן, ג'רג' מזמין אותי הביתה לארוחת צהריים. פנסיונר בכובע טוויד, עם פנים חלקות וקריאות כמו עץ ​​זית, הוא משאיר את משחק השש-בש שלו על ספסל מתחת לטפרים הפרוותיים של ארזים לבנוניים כשהוא רואה אותי. "מצאתי אותך," הוא מצהיר בשקט, ומתעקש שאשתו כבר ערכה את השולחן. עד מהרה אני יושב לפני מפה מעומלנת עמוסה בגבינות הרים חמוצות, חמוצים נוצצים, טלה עם קוצים ברוזמרין ורימונים.

למרות מאה שנים של טראומה לאומית עמוקה, האלבנים עדיין מצייתיםאֱמוּנָה-קוד הכבוד העתיק - לאמץ את כל הזרים כמשפחה נעדרת. לאחר שמוסוליני פלש לשכנו האדריאטי רק 27 שנים לעצמאותה של אלבניה (לאחר יותר מארבע מאות שנים של שלטון עות'מאני), יהודי אירופה ואלבניה זכו למחסה בהרים על ידי מוסלמים וכפריים קתולים כמו אביו של ג'רג'; נשמרות על ידי פסגות עזות כמו כנפי נשרים. "אף אחד לא אבד מעולם," אומר לי ג'רג' באיטלקית - השפה שלו היא חוט תיל של Gjs, Xhs, Shs ו-Njs, שעליהם מתנגשים מילים לטיניות, יווניות וטורקיות.

בשל הפשע של מוצאו ממוצא קתולי בלתי שביר, ג'רג'י נכלא מאוחר יותר תחת המשטר הסטליניסטי של אנוור הוקסה שלאחר המלחמה - התעלות מסויטת של יוגוסלביה השכנה של טיטו, ששמרה על האומה תחת מעקב, סגורה הרמטית וחקלאית לשארית המאה ה-20. ואז ב-1997 באה מלחמת אזרחים; כאשר הממשלה הדמוקרטית החדשה הפסידה את כספי העם, פשטו מחסנים של קלצ'ניקובים רוסיים וסינים ישנים והאלבנים נמלטו, הפליטים החדשים שלאֵירוֹפָּה. העבר מאחוריהם עכשיו, אבל לא נשכח - כמו שפסגות האומה חקוקות במוחות עם עקבות עזים. מאחורי כל חיוך יש סיפור - רבים ראויים לאחדנטפליקסעסקה - והזמנה לשמוע אותה על אוכל תוצרת בית וראקי, שזוקק פעמיים מגפני גן - הצורה הנוזלית המרחיבה ביותר את שיקול הדעת של נדיבות.

בפסיפסים של מאכלי הים התיכון המזרחיים והדרומיים, האלבנים מרכיבים מחדש את זהותם השבורה לאחר דור של התאוששות - מושיטים אט אט תחושת גאווה חדשה באומה הארקדית שלהם, כעת על סף החברות באיחוד האירופי. "אנחנו כמו האיטלקים, האוכל הוא מרכזי בנפש שלנו, אבל אף אחד לא שמע על המטבח האלבני - או אפילו על אלבניה", מצחקקת טאני דוקה, ארכיטקטית עם עיניים מטומטמות, שמסתובבת איתי ברובע בלוקו, רובע המגורים לשעבר של הפוליטביורו שהפך ל- מובלעת פודיז מקשקשת בצלחות ובביטחון עצמי. בקרבת מקום, בשעהגזונה, בלרי דרווישי בן ה-28, כימאי-שף בעל גומות גומות, לשעבר של אזורמנדי בעל שלושה כוכבי מישלן, מתכנן מנות "זיכרון" עונתיות של המולדת. לאחר שברח לאיטליה בסירת גומי בגיל ארבע, הוא מכניס כעת פקטין סרטנים-תפוח למסטיק במעבדה שלו, ומגבש נוסחאות חדשות כדי לפצח את כוכב המישלן הראשון של המדינה.

נדרשו לאלה שעזבו את אלבניה כילדים מהגרים, שעבדו על היררכיות המטבח של אירופה, ממדיחי צלחות ועד לשפים ראשיים, כדי להכיר בפוטנציאל בר-קיימא שלה מחווה לשולחן; כברירת מחדל, אומה של חקלאים קיום, יצרני משפחות מלאכותיים, ושפע מזונות. בְּשוק Pazari i Ri, נשים עם עגלים מגולפים על ידי שיפועים תלולים יושבות בדוכנים מוערמים בדבש, כמו צנצנות של אור בוקר גנוב. תה הרים של ג'נטיאן פראי ו-çaj mali נשקלים בקפידה בצרורות; שולחנות בניחוח חרס עמוסים במיה, אפרסמון, תאנים וחבושים. מעבר להרי הדג'טי המקומטים של טירנה נמצאת שאר חלקי אלבניה, מהדהדת במוזיקת ​​הפיות של להקות שמסתובבות חופשי. כאן מבנה חסון ופרסות עדיין שימושיים יותר מגלגלים: עם המשטר המבודד, מכוניות אזרחיות וגישה ל-280 מיילים של קו חוף פראי נאסרו בהחלט. כשנאמנותו של הוקסה עברה לסין המאואיסטית בשיא המלחמה הקרה, נבנו בונקרים גרעיניים תת-קרקעיים במקום כבישים.

לאחר הקומוניזם, חולקו מחדש קרקע שיתופית שהוחרמה בחבילות זעירות; גינות כמו טלאים מלאכותיים, שנתפרו יחד על ידי וואטל. "יש משפחה מאחורי כל מרכיב שאני משתמש בו, ואני מכיר את כולם בשמות הפרטיים שלהם. אני מתרגש מזה", אומר בלדר קולה, בוגר לה גברוצ'ה, פאוויקן ונומה, שמעניק בקבוקי יין לאנשים שעומדים בתור מחוץ ל-Mulixhiu, המסעדה שלו בפארק הגדול של טירנה. מצויד כמו בקתה אלפינית, זהו הבמה הספרטנית המושלמת להחייאתו המינימליסטית של ה-cucina povera של ההר הצפוני, תוך שימוש בטכניקות תסיסה עתיקות, פירות מבוקשים וצמחי מרפא כמו פורסלן ובורדוק.

קולה נמלט מאלבניה בגיל 15, תחילה בסירת מנוע מהירה לאיטליה, ולאחר מכן כנסחףאַנְגלִיָה, נצמד בסכנה לשלדה של משאית, בשלב מסוים נגרר לאורך האספלט. "בלונדון, הייתי צריך להגיד שאני איטלקי כדי לקבל עבודה", הוא אומר. "אחרת, זה היה 'אבל האם אתם האלבנים לא גונבים מכוניות?' הרגשתי שאני בוגד במדינה שלי". כעת הוא מעביר בגאווה שיעורי היסטוריה אלבנית בשמונה קורסים, גיבורים לאומיים שהתגלו המוגשים ליד שולחנות אופים דמויי שולחן. אחרי תכשיר ניקוי לחך של מיץ דובדבנים קורנליאני - כוס סגול אפיפיורי מעונן - מגיעה טרחנה, דייסה מלוחה ודרומסה, פסטה בלקנית עדיין מוגשת בקהילות ארברש בקלבריה. בסוף יש בוזה, המשקה העות'מאני המבוסס על דגנים - בבת אחת קרם, תוסס, מתוק וחמוץ. לאחר שעות, קולה שולף בקבוק נטול תווית העשוי מענבי שש, פרי תחיית הגידול הגפנים העתיק של אלבניה, בעל משקל כמו אדום פיימונטה וחי באופן מורגש. כשאני עוזב, הכוכבים מעל הרי הדג'טי נראים נפוחים ונראים מטושטשים עם זנבות מטאוריט.

הראש שלי צלול בצורה מסתורית כשאני יוצא למחרת בבוקר לנסוע צפונה למחוז לז'ה, המוקד של תנועת האוכל החדשה, עם קרשניק טופולאג', מוסלמי בקטאשי פטפטן שחובש כובע לבד ("חצי ביצה קוסמית"). מוטה על ראשו בקול של ראפר. בזמן שהוא מדבר, העננים מתפוגגים ללהקת אווזים חלשה באופק. בחוץ ילד מוכר ארנבות מהחלק האחורי של המכונית שלו. שדות מנומרים באד זהב צהוב; ענפים מציעים רימונים כמו זרועותיהם של להטוטנים מומחים. הנסיעה יכולה להיות איטית, אפילו בכביש הראשי הזה לאגם שקודר על גבול קוסובן. הרי האלפים הדינריים מתנשאים מעליו; הפיכת ערימות של פגיונות סלע ומבצרים קרחונים. עדרי פרות מסתובבים לפנינו, הפעמונים שלהם מתגברים לרגע לקצב הטיול.

ענן בודד מונח כמו פלומת הר געש על צלע הגבעה כשאנחנו עוברים דרך פישטה אלכפור הפיות אגרותיירות, מוקדש לג'רג' פישטה, נזיר ומשורר לאומי אהוב מתחילת המאה ה-20. בעליה, האחים אלטין ואנטון פרנגה, הקימו את קרן המזון האיטי של אלבניה בין השאר כדי להגן על מרכיבים בסכנת הכחדה כמו גבינת מישאבינה מיובשת בהרים, שנעשתה אז על ידי שלוש משפחות בלבד בקלמנד השבטית. האחים עבדו במטבחים באיטליה במשך 11 שנים לפני, ב-2006, חזרו לבית ממנו נמלטו בילדותם; הם זוכרים גברים מנופפים בקלצ'ניקוב בשדות של סבא שלהם, ועדיין מוצאים מקרי כדורים בכרמים. הם בנו מסעדה סלע אחר סלע - מקדש לתוצרת ירושה, שמפרנס כיום יותר מ-400 משפחות; הקטורת שלה, עשן עץ מושרה ברוזמרין מהתנור החיצוני רצוף מחרוזות תפילה של צ'ילי מתייבש. "האוכל הפנטסטי ביותר מגיע מאנשים שמטפלים בשלוש פרות ו-10 עצי פרי", אומר אלטין, בן 40 סמוק כתפוח קוקס מעבודה בחוץ וקנאות אוונגליסטית. ב-2016 הם שיקמו את הקוטג' הנטוש שבו נולדו: "זה היה כמו לחבר שוב את הזהויות שלנו. אתה צריך להיות גאה כדי להיות חקלאי".

שביל המסומן על ידי רקפות פרא מוביל לסדרת אסמים ששכלו בעבר אסירים פוליטיים. "תרבות האוכל שלנו נהרסה על ידי הקומוניזם; אנשים אכלו לחם לבן מרובע, גבינה לבנה מרובעת... בימיו של הוקסה זה היה כמו לגדל חשיש,” הוא אומר, צוחק, מחליק אחורה דלת ברזל לחדר העשן, בו תלויים פלג גוף עליון לפני תנור עצים. ברפת אחרת מקוטלגים מדפי גבינות עם טיפול בחפצי מוזיאון. תושבי הכפר בגרביים שחורות ארוכות דוחפים באצילות מריצות של תוצרת כמו אמנים שמספקים את העמלה האחרונה שלהם.

למחרת בבוקר, אנחנו נוסעים לכיוון לגונת פאטוק, שם דייגים זורקים רשתות לפני שבקתות כלונסאות ופלמינגו מתפצלים בהשתקפות המים. בְּמיסטיק רוז, מוסד מקומי על שפת המים, אנחנו אוכלים ארוחת צהריים על פליאה - קרפים עם שמנת מותסס, מבושלים בשק ברזל דמוי ווק באפר של אח, מוארים על ידי גברים המוארים כמו נושאים של ציור אולד מאסטר. "ככל שיש יותר הקרבה בהכנת המנה, כך היא משדרת יותר אירוח", אומרת דילה לושי, סופיה לורן בשנות ה-60 פעורות שיניים, שחנתה כאן ביערות בשנות ה-90 לפני שבנתה בית ופתחה מסעדה למחייתה. חֶדֶר. היא מוציאה צלחות של בר ים - מושחרות וכבדות כמו מגשי בדיל - ותלוליות של סרטנים בגודל של אגרופים. "פקידים סינים השתגעו כשהם הגיעו לכאן", היא צוחקת. תחת הקומוניזם רכיכות, שנחשבו "חרקים", הוזנו לחזירים - יחד עם צדפות אלבניות שמנמנות, תפוחי אדמה שחורים רקובים (כמהין) ושרפרפות (פורצ'יני).

ברפסודיה בשנג'ין, אלפרד מרקו - איש זקן מקסים, חסון כמו גזע זית - בונה מזוזה עדינה של פירות ים עם עולש בר ופרחי סמבוקה. הסיפורים שלו מתובלים ומלאי קצב כמו הצלחות שלו. כילד בן 14 שנמלט ממלחמת אזרחים, הוא חצה את הגבול היווני ברגל והתקבל עם אקדח משטרתי לראשו ולילה בכלא. תמנון ושומר פראי ריחמו את מסע סירת המנוע המסוכן שלו לאור ירח לטרנטינו, שם, בגיל 15, הוא חנה בבתים נטושים. סמיפרדו ערמונים ממתיק את עלייתו לשף איטלקי מוכשר, עם אפטר ניצחון של אורגנו.

למחרת, אני מביט אל הדירות שלבארימכף רודון; הלבן של הגלים אינו מזיק כעת, כאילו מוחל בשלווה באמצעות שפכטל על בד כחול-אדריאטי. אנו עוקבים אחר קו החוף דרומה עד לצפון אפירוס: חזון של מטעי הדרים מדורגים וזיתי קאלינג'וט עם כתרים פתוחים של זרי דפנה. הנה, ההים האדריאטימפנה את מקומו ליוניתוהריביירה האלבנית מתחילה את עלייתה לקורפו- קו חוף סלעי של עצי שמש, מפרצונים מכוסים רעפים ומי דניס שטופי שמש, שבו המקומיים מדברים בניב יווני ארכאי ומגלגלים עלי גפן לסיגרים חומצים. אנו מבלים את היום על חוף Dhërmi, עד שאחר הצהריים מלבין כמו פולארויד וינטג'. אחר כך אנחנו יוצאים לחקור - את המנטול של האורנים את המלחים המריחים שלנו - מועדים בשבילים מאולתרים הנובטים עם זעפרן בר, מתכווצים על פרי האדום של עצי תות עד למפרצונים סודיים, שבהם המקומיים דוגלים וצוללים אחר קיפודי ים. אנחנו מפרסמים אחד פתוח ובוחרים את הלשונות הספוגיות מבפנים; פיות קטנות של אוקיינוס, אבץ ומתוק. הקליפות העזות ביותר מגנות על הלבבות הרכים ביותר.

מדריך מומחה לביקור באלבניה

כל הרישומים המופיעים ב-Condé Nast Traveler נבחרים באופן עצמאי על ידי העורכים שלנו. אם תזמין משהו דרך הקישורים שלנו, אנו עשויים להרוויח עמלת שותפים.

טירנה

לא רק סצנת האוכל זיכתה את טירנה בתואר בירת הנוער האירופית 2022. לאחר רעידת האדמה של 2019, האיחוד האירופי השקיע יותר מ-40 מיליון דולר בשיקום המורשת התרבותית של אלבניה, כולל הארכיטקטורה בסגנון הסובייטי של הבירה. המאוזוליאום של הוקסה, פירמידה ברוטליסטית עם קווים הרואיים של כרזות Agitprop, עטופה כעת בפיגומים, והווילה שלו - ארמון מלכותי מודרניסטי בגנים טרופיים בבלוקו - אמורה להיות מרכז תרבותי. יש בונקרים ששופצו כגלריות, תרבות קפה שכבר מזמן על הבועה, וברים מטלטלים את הדורות הבאים כמו Komitet, Hemingway ו-Radio.

היכן ללון:פונדים ג'פאלי החזיר לעצמו את החווה שהוחרמה של סבו אלז לפני מלחמת העולם השנייה - פעם אידיליה של שדות חרושים בשוורים ושירת ציפורים שהתקיימה רק כגן עדן אבוד במוחם של הדורות הבאים - כדי ליצורAgrotourism Gjepali, באזור היין Durës ליד נמל התעופה טירנה. שניהם השף הראשי של Antico Arco ברומא וגם של מלון ומסעדת הבוטיק Padam של טירנה, Gjepali פתחה את המסעדה בסגנון טוסקני עם חדרים בשנת 2019, כשהיא דוגלת באדומים החזקים של אלבניה על שישה דונם.כפול מכ-70 דולר.

הריביירה

לאחר פטירתו של הקומוניזם ב-1991, מטיילים לחשו על כך שהחופים הללו הם החופים הפראיים האחרונים של אירופה באותם גוונים שקטים שבהם שימשו בעבר לפוסט-שלוםקמבודיה.בשנות ה-2010, התיירים האיטלקים והבלקן עקבו אחר הגל הראשון של קרמפונים חסרי פחד. כעת יש תוכניות לשדה תעופה חדש ולמנהרת ריביירה, וברים משכונת בלוקו המגניבה של הבירה מחזיקים פופ-אפים קבועים באתרי הנופש. זוהי שייט קצר בסירה או טיול רגלי נעים בין אורני שמשיות לחוף ג'ייפה.

היכן ללון:כפר הררי עם כיפה אורתודוקסית כחולה ורחובות מרוצפים בזיגזג שדורשים רגלי עיזים כדי לטפס, הכפר Dhërmi הוקם על ידי מושבות יווניות מהמאה ה-17. כיום, כלב אקיטה דמוי זאב מוביל את האורחים אל בקתות האבן המשוחזרות להפליא, הקשתות ובריכת האינסוף שלזואי הורה- מלון היוקרה האמיתי הראשון בריביירה, חלק מיוזמה ממשלתית להחיות 100 כפרים אלבניים.כפול POA; @zoe.hora.

ג'ירוקאסטר ובראט

מבצרים עות'מאניים יושבים כמו כתרים כבדים על פסגות מעל הערים בראט וג'ירוקאסטר המוגנות על ידי אונסק"ו; חומות הטירה של הקודם עדיין מאוכלסות בחלקן. האחרונה היא עיירת בזאר על צלע גבעה של אחוזות משומרות, כמו תיבות נגינה מוערמות מעץ דובדבן המהדהדות בקריאה לתפילה. חלקם עדיין תפוסים על ידי שושלות בקטאשי מהדור ה-10, שמתרווחות סביב קמינים מהמאה ה-17 ואוכלות חצילים כבושים כשהם יושבים על שטיחי עור כבש.כפול מכ-50 דולר.

לְהַתִיר

המסלול ל-Përmet מוקף ב-Vjosë, אחד הנהרות הפראיים האחרונים באירופה, פס מכחול בצבעי מים כחולים דרך הירוק השופע של הנוף. רוב המבקרים מגיעים לכאן כדי לטייל בפארק הלאומי הגדול ביותר באלבניה, סרוג באשוח חוטובה. כנסיית סנט מרי של לאוסה (Saint Mary's Church of Leusë) יושבת עטופה ביערות אגוז על שפת גיא, בעוד גשר עות'מאני מימי הביניים ניצב מעל מרחצאות גיאותרמיים עתיקים.

איפה ללוןאחוזת סוחר משוחזרת מהמאה ה-19,וילה פרמטיש חדרים עם רצפות עץ וקמינים, בעוד אוכל היפר-מקומי ושיעורי בישול מהנהנים להיסטוריה הקולינרית העשירה של האזור.כפול מכ-55 דולר.

ניביצה

מעטים אך הרציניים ביותר האלפיניסטים מגיעים לקניון ניביצה - אחד הארוכים באירופה - באזור קורבלש שנחקר מעט, של סלע מחורר ויער צפוף. כבישי אספלט רק נבנו. בימיו הקולטיים, לורד ביירון רכוב כאן, פותה על ידי הווזיר עלי פאשה בן ה-70, שהאכיל אותו בממתקים. כיום, סוסים בלקניים פראיים קופצים על גדרות תיל שנותרו מאחור ממלחמת העולם הראשונה; פנסיונרים עוברים לידם נושאים כבשים ברגליהם האחוריות, וצלע הגבעה הופך לגוונים אינסופיים של לילך כאשר פרחי הזעפרן פורחים.

היכן ללון:מחנה ניביצה עשוי להיראות כמו מחנה ספארי אפריקאי - הבעלים השוודית שלו בילתה את ילדותה בנסיעות ביבשת - אלא שגגות האוהלים המנועצים היו מכוסים סכך על ידי רומא ומתנדנדים מעל קניון ניביצה, פיצול קדמון כל יכול באדמה המאוכלס על ידי נשרים מצריים נדירים. ערפל על ידי מפלים. איש הצבא לשעבר Vilson Haldeda מוביל טיולים לאורך 40 מיילים של מסלולים רומיים ועות'מאניים שהתחברו לאחרונה. דוניקה זאנה מהכפר, שמערך הכישורים שלה כולל שחיטת כבשים ושירה כמו מלאך רודף, צולה כבש בחביתית חלב שקבורה במדורה מתחת להילה נוצצת של כוכבים.כפול מכ-260 דולר.

הגעה לאלבניה

סעו באלבניהמציע סיור גסטרונומי של חמישה לילות בצפון אלבניה מכ-1000 דולר לאדם, כולל לילה אחד כל אחד במלון דינאסטי טירנה וב-Agroturizëm Gjepali ושלושה לילות
בבקתת ציד משוחזרת משנות ה-30, Hoteli i Gjuetisë, בתוספת ארוחות, שיעורי בישול. וטעימות יין וראקי. לא כולל טיסות.

מאמר זה פורסם במקור ב- Condé Nast Traveller בריטניה