ביוקון בקנדה, תיירות ילידים תופסת את תשומת הלב

לצלילי Redbone ו-Piksiq, דוגמניות לבושות צבעוניות גולשות במורד המסלול ב-מרכז התרבות Kwanlin Dünבווייטהורס, יוקון. כל אחד מהם עושה סיבוב ומציג שילוב של אופנה עכשווית ומסורתית, כבד על חומרים טבעיים כגון עור איילים, עור כלבי ים ופרוות שועל, כמו גם עבודות חרוזים תפורים מורכבות. זוהי תצוגת האופנה Dà Ze Tsàn ("מלבנו"), שיאו של השבועפסטיבל תרבות אדקה, שחוגגת את היצירה שלעתים קרובות מתעלמים ממנה ופחות מוערכת שליְלִידִיאמנים חזותיים ואמני מיצג מרחבי הצפון המעגלי. האירוע השנתי חגג הקיץ 10 שנים להיווסדו.

בשפת הטוצ'ון הדרומית,אדקהפירושו "לבוא אל האור". זהו תיאור הולם של הרנסנס של התרבות הילידית במקום שההיסטוריה שלו סופרה זה מכבר מנקודות מבט של מגלי ארצות שהגיעו ממקום אחר, ולא מאלה שכבר היו שם אלפי שנים.

125 שנים אחרי הבהלה לזהב של קלונדייק, מעבר להיסטוריה של הילידים

כששמעוחדשות של זהבביוקון, עשרות אלפי אמריקאים מיהרו צפונה כדי למצוא את הונם. מורשתם של אותם מתנחלים, המכונים "חותמים", עיצבה את התיירות ביוקון מאז - כאשר מבקרים רבים עושים את דרכם צפונה כדי ללכת בעקבותיהם של הרווקים לאורך שביל תיירות שחוק מווייטהורס לעיר דוסון. אבל, עם יום השנה ה-125 לתחילת הבהלה לזהב של קלונדייק שעבר בשנה שעברה, התברר שהגיע הזמן לנקודת מבט אחרת, שמפעילי תיירות ילידים ביוקון נמצאים במיקום טוב לספק.

היוקון הוא ביתם של 14האומות הראשונותמשמונה קבוצות שפה שונות, מגוויצ'ין בצפון ועד תגיש בדרום. תרבויות אלו הושפעו קשות מהבהלה לזהב, אך הן כעת בעיצומה של רנסנס. למבקרים ביוקון, תיירות בהנהגת הילידים מציעה הזדמנות לטבול את עצמך בתרבויות אלו ולשמוע עוד סיפורים מעוגלים על העבר, ההווה והעתיד של היוקון.

חבר באומות הראשונות שמפניה ואישיהיק,הרולד ג'ונסוןסבו של סבא נולד בשנת 1896 - השנה הראשונה של הבהלה לזהב. בשנת 1995, ג'ונסון בנה את המוזיאון החיKwäday Dän Kenji (מקום מזמן עמים)ממש מחוץ לכפר שמפניה, כדרך ללמד אחרים כיצד חיו אבותיו לפני הבלאגן. ג'ונסון למד כיצד לבנות מבנים מסורתיים של דרום טוצ'ון כדי לעמוד בפני החורפים הקשים של יוקון, כמו גם מלכודות של בעלי חיים, מעץ ומשטח, בדיוק כפי שעשו אבותיו. היום הוא חולק את הידע הזה עם המבקרים תוך שהוא מראה להם איך ללכוד גופרים וסלמון יבש ומסביר את שיטת השבטים וטקסי ה-potlatch שהיו מרכזיים באורח חייהם, "זה היה גדול יותר מהדת, גדול מהממשלה, זה היה כל זה ועוד", הוא אומר.

הידע שג'ונסון חולק עם מבקרים הועבר אליו מזקנים בקהילה שלו. אבל, בהתחלה, הם השתכנעו שפתיחת המוזיאון היא מאמץ כדאי. "כשהתחלתי לראשונה לפני 27 שנים", הוא אומר, "אפילו כמה מהזקנים שלי אמרו לי: 'למה לטרוח? זה נגמר.'" עכשיו, הוא אומר, "העניין בתרבות ובעשיית דברים בארץ באמת חוזר והילדים רעבים לידע הזה".

גם תיירים, כך נראה, רעבים. על תה ובנוק, בת זוגו של ג'ונסטון, מטה וויליאמס (חברה ב-Little Salmon Carmacks First Nation) אומרת שהאינטראקציה שלהם עם מבקרים השתנתה מאוד לאחרונה. כשהמוזיאון נפתח, היא אומרת, "אף אחד לא דיבר על פיוס", - מונח המתייחס לעבודה המתמשכת לקראת כבוד הדדי בין קהילות ילידים ומתנחלים בעקבות פעולותיה של המדינה.ועדת האמת והפיוסלתוך מערכת בתי הספר המגורים.

כעת, מבקרים רוצים הבנה טובה יותר של התרבות הילידית. וויליאמס רואה במוזיאון שער לאנשי דרום טוצ'ון, וכך אומר למבקרים, "אם יש שאלות בוערות, זה הזמן לשאול".

היכן לחפש חוויות ילידים ביוקון

הסנטימנט משותף לטיינה דיקסון, מייסדתמי מה איפה סיורים, המציעה סיורים מותאמים אישית מתוך Whitehorse. "הוואן שלי הוא מקום בטוח לדבר על דברים [קשים] ולהכין את המבקר ללכת בקלילות ולהיות מכבד", אומר דיקסון, שהוא צ'יפוויאן. הבהלה לזהב של קלונדייק שינתה את יוקון ראשונות לנצח, אומר דיקסון. כאשר הרווקים באו, "הם הביאו תשתית, אבל הם גם הביאו מחלות [ו] השפיעו על הסביבה, על חיות הבר שלנו, על השפה שלנו".

דיקסון מסיע אותיקארקרוס קומונס, שהיה מחנה Tlingit/Tagish בשם Caribou Crossing עבור המספר העצום של קריבו שעבר עד שהעדר הושמד במהלך הבהלה לזהב. במהלך העשור האחרון, ה-Carcross Tagish First Nation הפך את הקהילה למרכז תיירות תרבותי והרפתקאות. מסלולי אופניים פותחו על ידי בני נוער מקומיים, והוקם מרכז גילוף. זו נתפסה כדרך למשוך מבקרים תוך הגנה על תרבותם וביסס מחדש את מקומם בהיסטוריה של יוקון - אחרי הכל, זה היה איש טאגיש, בשם סקוקום ג'ים, שגילויו של גוש זהב עורר את הבלאגן.

מאסטר Tlingit carverקית וולף סמארךגילף ביד את עמודי הטוטם המנוקדים סביב הנחלים. הוא מקבל את פני המבקרים בסככת הגילוף כדי לשוחח ולצפות בו ובחניכיו הצעירים בעבודה. "כשגדלתי בקהילה הזו, לא הייתה תרבות, לא אמנות", הוא אומר. סמארך מצביע על תצלום על הקיר שלו שצולם ב-1912, מראה את סקוקום ג'ים מארח את מה שנודע כ"הפוטלאץ' הגדול האחרון". זמן קצר לאחר שצולמה התמונה, הוצאו מחוץ לחוק, ולא היה עוד אחד במשך 66 שנים. "ראיתי את התצלום הזה כשהייתי בן 13", אומר סמארך. "ראיתי שהם לובשים כיסויי ראש ונראיתי גאה. שאלתי את ההורים שלי 'איפה כל זה?' והם אמרו, 'טוב, זה היסטוריה'." התצלום, הוא מסביר, נתן לו השראה לחפש את האמנות והתרבות שחסרו מזמן. "זה היה חלום שלי להחזיר אותו לקארקרוס. אז זה מה שביליתי את כל חיי לעשות".

בעשור האחרון לערך ראתה סמארך שינוי. מבקרים שבעבר התעניינו רק בהיסטוריה של הבהלה לזהב הפכו סקרנים יותר לתרבות הילידים ולסיפורים פחות ידועים. רבים, הוא אומר, מופתעים לשמוע על סקוקום ג'ים.

ברחבי יוקון, מרכזי תרבות, שנבנו בעשורים האחרונים כדי לשמר ולקדם את ההיסטוריה והתרבות של הקהילות שלהם, הם מקומות שבהם אפשר לשמוע את הסיפורים שהתעלמו מהם, מהאה שגוון הידיבקארקרוס ל-מרכז ג'ון טיזיהב- Old Crow. ב-מרכז התרבות Danojà Zho, בדאוסון סיטי, אתה יכול לשמוע את אחד הנוקבים ביותר. כאשר עשרות אלפי רוקעים התיישבו בעיר דוסון, הטרונדק הוויצ'ין הפכו למיעוטים בשטחם המסורתי. הצ'יף אייזק ראה את האיום החמור על תרבות האן שלהם ולכן הפקיד רבים משירי בני עמו בידי קרובי משפחה באלסקה לשמירה.

מילוי החסר ההיסטורי מנקודת מבט ילידית הוא המשימה של טרי-לי אייזק. "יש כל כך הרבה יותר על הבהלה לזהב" מאשר האומות הראשונות, היא אומרתאתר היסטורי פורט סלקירק. במפגש הנהרות פלי ויוקון, פורט סלקירק היה עמדת סחר של חברת מפרץ הדסון באמצע המאה ה-19, ולאחר מכן התיישבה על ידי יחידת כוח שדה יוקון, שהוקמה כדי לשמור על החוק והסדר במהלך הימים הסוערים של הבהלה לזהב. אבל הרבה לפני כן, זה היה מקום קציר, מסחר ואיסוף חשוב עבור אנשי טוצ'ון הצפוני. "הרגשתי שהצד הזה חסר", אומר יצחק, "ובגלל זה התחלתיTutchone Tours."

אייזק, שהוא חבר באומה הראשונה של סלקירק, לוקח את האורחים לטיולי סירה לפורט סלקירק הנטוש כעת. כשהיא מובילה מבקרים ברחבי האתר, פנימה ומחוץ לבניינים משומרים, היא מוסיפה הקשר ילידי ללוחות ההיסטוריים האירו-מרכזיים המוצגים.

"אתה יכול לקרוא הכל על הבהלה לזהב כאן, אבל כמעט לא נכתב שום דבר על האומות הראשונות." אבל, היא אומרת, "אני חושבת שלזה אנשים כמהים. אז זה המקום שבו אני נכנס".