בחיפוש אחר הרוח היצירתית של הוקאידו

קשה שלא לבהות בגרביים של יוקו ארנו. בת ה-89 החושנית לובשת אחרת, מחליפת המכנסיים המסודרת שלה ועד חרוזי הענבר סביב צווארה. עם זאת, הגרביים הבלתי רגילים שלה, מכוסים בנתזי דיו דמויי פולוק, מרמזים על סיפור אחר.

אראנו הוא אחד מהםיַפָּןאמני הקליגרפיה המפורסמים ביותר. אני עומד בסטודיו שלה Niseko לצד הגלריסט המקומי Kiyoe Hosokawa, שהציג אותנו רק דקות קודם לכן. מעבר לשמשת החלון, שלג יורד בקווצות עבות וקריקטוריות. אבל בחלל הנעים ומוצף האור הזה, שבו יש בשפע סימני האומנות של אראנו - יצירות אמנות מתייבשות על קירות, עיתונים מקופלים, ניתזי דיו על פני רצפות - הזמן מרגיש רחוק.

תנור חימום סורק בעדינות כשאראנו מורידה סרבל מעל בגדיה ומסירת את השרשרת לפני שהיא מניחה נייר על הרצפה. ואז, אחרי רגע של שקט, ההופעה שלה מתחילה. בגניחה נמוכה היא מכופפת את ברכיה, מכופפת את גבה, ובכוח ראשוני מרימה מברשת בגובה הברך מדלי, מסה עבותה של שיער סוס משוקלת בדיו שחורה וסירופית. הוא מתיז על הנייר, רוקד על הלובן לפני שהוא מקבל את הצורה המטושטשת בעדינות של דמות קאנג'י יפנית. שניות לאחר מכן, אראנו עוצר, ובגניחה אחרונה מחזיר את המברשת אל הדלי. היא עומדת וסוקרת את ההפשטה הפרועה שלה לפני שהיא חוזרת בצורה חלקה לשיחה. "בחרתי ב-kanji teinei, שפירושו 'מנומס'", היא אומרת ומחייכת, "כי זו הרגשה חמימה ונעימה לפגוש אותך היום."

עבור רבים,הוקאידואומר דבר אחד:שֶׁלֶג. (או איך שלא תרצו לקרוא לזה - יוקי, ביפנית; upas, בשפת האיינו הילידים; או Japow, כיווץ מקומי של הירךיַפָּנִיתואֲבָקָה.) למרות שזה הפחות מאוכלס והצפוני מבין האיים של יפן - קרוב יותר לסיבירמאשר לטוקיו - הוקאידו מושך אליו קהל ספורט חורפי פועם, שנמשך לתערובת הקלילה והרכה שמכסה את ההרים שלה מדי שנה.

באופן חריג, וקצת לא אופנתי, הביקור שלי בחורף אינו כרוך בפגיעה במדרונות. במקום זאת, אני פוסל דרך אחרת, יוצא לחפש את הרוח היצירתית של הוקאידו. אין ספק בכך, הרגישויות האסתטיות של האי קשורות לנופיו הדרמטיים. עצים שחורים עזים חרוטים בקו הרקיע, אור שמש חד על פסגות הרים, צלב צללי יער על שלג: פרטים אלה מוצאים ביטויים אמנותיים רבים, מקרמיקה מזוגגת באדמה וולקנית ועד צילום שלג ושמיים מחמירים, וכפי שהוכח מביקורי עם ארנו-סנסאי, קליגרפיה פואטית.

ניתן לזקוף לזכותו את הסינרגיה הזו בין טבע לאמנות בעיקר להיסטוריה המורכבת של הוקאידו. האי הפך לחלק מיפן בסוף המאה ה-19, אבל במשך רוב המילניום הקודם הוא היה נחלתם של האיינו, קבוצה ילידית שמקורה בעם הג'ומון הקדום, שהקשר הרוחני העמוק שלהם לארץ נוגע בכל דבר, החל בדיג, שיטות ציד ואיסוף לטקסים, מיתולוגיה ואומנות. בשל תיעוד מוקדם אכזרי של התבוללות כפויה, מנהגים אלה אינם נראים מיד היום. אבל אם תסתכלו היטב, תתחילו לראות עקבות של השפעתם בכל מקום.

"אמנות הוקאידו מרגישה כל כך רעננה", אומר לי הוסוקווה כמה שעות לאחר הפגישה שלנו עם אראנו. אנחנו נמצאים במוזיאון הזיכרון של ארישימה טאקאו בניסקו, שם מוצגים כמה מהיצירות של הקליגרף. "אמנים כאן יכולים ליצור דברים חדשים", אומר הוסוקאווה. "הם חופשיים יותר בהשוואה לאזורים אחרים של יפן." היא מצטטת אתקרמיקה של קיוטו, שבו מאומנים בעלי מלאכה לשמר טכניקות וסגנונות בני מאות שנים. "בניגוד למשפחות של יצרני כדורי ראקו, אין לנו היסטוריה ארוכה", היא מוסיפה. "אמנים יכולים לאתגר את עצמם ליצור סגנונות חדשים לגמרי."

שיגוצ'י, המפלט שאני מבקר בו אחרי ניסקו, מאפיין את השחרור הזה. הוא שוכן בעמק מיוער עצום, וכולל מקבץ של בתי חוות עץ בני מאה שנה הידועים כקונקה, שכל אחד מהם הועבר בקפידה מרחבי המדינה. אחרי טקס קבלת פנים בחדר מחצלת טטאמי שנראה כאילו צף בקורות, אני פונה לווילה שלי, להוט לאמבטיה. הזמן מתמוסס כשאני משרים, עד סנטר, בסלע גדול פרוס נקי לשניים כמו אבוקדו. החלק הפנימי הקעור שלו מתמלא במי אונסן געשיים הזורמים מברז באלגנטיות כמו שבץ קליגרפי. נשיפות שלג נושבות דרך קיר של דלתות זכוכית פתוחות; נוף לבן חודר רק על ידי עצים עוקצניים ורגלי ארגמן של נקר.

הרגע הזה, אומר מייסד שיגוצ'י, שויה גריג, הוא בדיוק העניין. הצטרפתי אליו לארוחת ערב בסומוזה, הגלריה, המסעדה וחלל האירועים הסמוכים, לאחר שהצלחתי לחלץ את עצמי מהאמבטיה.

"אני אוהב בדידות - זו הסיבה שאני גר כאן", אומר גריג, מעצב ואמן יליד אנגליה שעבר לניסקו לפני כמעט 30 שנה. השולחן הכפרי זוהר במנות שהוכנו תוך שימוש בחומרי גלם מקומיים, משכבות דקות נייר של ארטישוק ירושלמי ועד בשר צבי עם כופתאות אודו בר איינו. "בני אדם זקוקים לבדידות, אבל לעתים קרובות הם מפחדים ממנה", הוא ממשיך, סבך של חרוזי עץ משתלשלים מפרק ידו. "הם מבלבלים בין בדידות ובדידות. אבל לפעמים אנחנו צריכים פשוט לשבת לבד ביער".

למחרת, מונית מגיעה כדי להרחיק אותי משיגוצ'י. אנחנו נוסעים במשך שעות, חוצים נופי שלג נוצצים לפני שמגיעים לשוליים הנידחים של עיר דייט. באתי לפגוש את מנבו-סאן בעל הזקן הכסוף, שזוכה לשבחים בזכות החומריות הטבעית של הקרמיקה שלו. הוא עושה לי סיור בכבשני העץ שלו שנבנו בעבודת יד ובסטודיו הסמוך, שבו גלגל עץ יושב מתחת למדפים מתנשאים עם דליים של זיגוג, לפני שנחלץ את הנעליים ונכנס לחדר מלא ביצירותיו: ספלי תה, קערות, אגרטלים. החלקים הם נצחיים, הפשוטים שלהם יוצרים בד עבור משטחים שכבות של אדום חלודה, אפור פחם, לבן גיר.

אני יושב על הרצפה, צופה באור השמש לוכד אבק כשהוא מתאר את הטיול ששינה את חייו שאליו יצאהוֹדוּבשנות ה-20 לחייו שעורר רצון לעשות דברים. במהרה הגיעה עלייה לרגל לקדרות; הוא בילה חודשים על אופנוע ברחבי יפן, ישן באוהל, עד שלבסוף מצא את המאסטר שלו, אמן הקרמיקה Nariyoshi Morioka, בטבע הפראי של מחוז וואקאיאמה. כעת הוא מבלה את ימיו בשכלול מלאכתו ובחפירה אחר חימר געשי על הרי הוקאידו.

"שיזן תמיד מעורר בי השראה", הוא אומר וקורא למילה היפנית לטבע. "בשבילי, הדבר החשוב הוא לא טכניקות קדרות - זה על לאהוב את החיים שאתה חי, בכל מה שאתה עושה."

יוצא עם קערה לבנה קטנה בידיים המעוררת את נוף השלג סביבי, אני ממשיך דרומה, לאגם פורוטו בעיירה שיראוי, שם אני מבלה כמה לילות ב-Hoshino Resorts KAI Poroto. המלון החדש בעל הקווים הנקיים, שנוסח על ידי האדריכלים היפניים Hiroshi Nakamura & NAP, מציע תצפית מודרנית על פונדק מעיינות חמים, עם אלמנטים עיצוביים המעידים על תרבות האיינו: חומרים טבעיים כמו גזעי ליבנה, מוטיבים מסורתיים של טקסטיל ובתי מרחץ בצורת חרוט. בהשראת בקתות איינו, מהן עולים אדים לשמים הפתוחים.

אני הולך ראשון לבית המרחץ. אני נכנס למים בחושך, ואז משתכשך במנהרה משולשת, בסופו של דבר מגיח על שפת האגם באזור רחצה פנורמי, שמי הערב מתקדרים מעלי. כאן בשנת 2020 החליטה ממשלת יפן לפתוח את Upopoy, מוזיאון האינו הלאומי החדש. זה היה אחד מסדרת צעדים שנועדו להחיות מחדש את תרבות האיינו ולהפוך את מדיניות ההתבוללות המזיקה שאילצה את בני אוכלוסיית האיינו לשנות את שמותיהם, תסרוקתם ולבושם, תוך איסור על דיג, ציד ורפסודה של מפתחות. טקסים ומנהגים, מקעקועים ועגילים ועד לטקסים עתיקים. המדיניות חוללה אפליה נרחבת נגד בני האיינו - עד כדי כך שגם היום חלקם עדיין מסתירים את מורשתם. רק בשנת 2019 העבירה ממשלת יפן הצעת חוק להכיר רשמית באיינו כעם ילידים של יפן, למרות שהצלקות של אז עדיין נשארות.

למחרת, אני נודד ל- Upopoy, ששטחו חוצה את האגם הסמוך, ומקבל את פניי קמע של פקעת שושן עם פרצוף סמיילי שמפנה את הדרך לכיוון המוזיאון. אני חולף על פני תערוכות מפורטות, המוצגות בצורה חלקה, מבתים שנוצרו מחדש וסירות דיג ועד לכפר שלם של איינו, שבו אני מנסה את כוחי בחץ וקשת. מאוחר יותר, אני פונה כמה שעות מזרחה לניבוטאני, שקהילת האיינו שלה עדיין מהווה כ-80% מאוכלוסיית העיירה בת 400 התושבים. הגעתי לכאן כדי לסייר בסטודיו לעיבוד עץ של טורו קאיזאווה, שאמנותו נמצאת בכל רחבי העולם, מהגלריה הלאומית של קנדה ועד למוזיאון הבריטי. אני מזהה את ניבוטאני-איטה - מגשי עץ עגולים ושטוחים המשמשים הן בחיי היומיום והן בטקסים ובטקסים - מעוטרים במוטיבים טבעיים מורכבים, כמו קשקשי דגי ראמו-ראמו, נהרות זורמים, ינשופים ודובים, המוצגים בספקטרום של עץ אגוז ומייפל. ובכל זאת קאיזאווה אינו טהרני.

"התחלתי ללמוד אומנות בעץ כשהייתי בן 18, אבל לא רציתי לעשות עבודות של איינו הרבה זמן", הוא מסביר בקפה. "זה היה קשה. הלב שלי היה לכוד".

בשנות ה-30 לחייו, קאיזאווה התחיל להבין שלהיות איינו הוא חלק קריטי בביטוי האמנותי שלו, מה שגרם לסדרה של יצירות מפורסמות - כולל המפורסמות ביותר שלו, פסל עץ המתאר ז'קט שנפתח כדי לחשוף את הבגדים של איינו - שמתחתנות עם מורשתו. נושאים עכשוויים יותר.

אני שוקל את דבריו בנסיעה הארוכה חזרה למלון, שם אני מחליט להתפנק לטבילת אונסן אחרונה. אדים עולים לשמי הלילה כשסופת שלגים פתאומית מתגברת, השטף שלה מתערבל על פניי. זה מעולה, חולף, סוריאליסטי - אישור לכך שהטבע תמיד יהיה הכוח היצירתי המוביל של הוקאידו.

איפה ללון

בונקר מלוטש, 190 מפתחותסטסו ניסקוברובע היראפו התוסס, הרפיה של אפרה סקי פירושה רחצה עם אונסן במעיינות חמים וספא Rikka המשקם בשלווה. מבין חמש המסעדות של המלון, כוכב המישלן Méli Mélo Yuki No Koe, עם תפריטים של השף Hironori Sato, הרשים אותי ביותר. האמנות היא פנומנלית; חפשו את ראש הצבי החרוז מזכוכית מאת האמן קוהיי נאווה התלוי בלובי, בתוספת פסלי מתכת של Rie Kawakami וקליגרפיה של יוקו אראנו.

זה עדיין רק 15 דקות נסיעה ממרכז העיר ניסקושיגוצ'ימציע בריחה שלווה עמוקה מההמונים, עם נופים מרהיבים על פני עמק מיוער וטהור. מעבר לבילוי כל היום באחד מאמבטיות הסלע שלה, יש הרבה מה לעשות, במיוחד בסומוזה, המסעדה, הגלריה והחנות. שם, האורחים יכולים להשתתף בטקסי תה מסורתיים, לחקור את הגלריות באתר, ולאסוף אומנות ויצירות אמנות של הוקאידו, כולל קרמיקה אורגנית מאת Manabu Kochi.

איפה לראות אמנות

Kiyoe Hosokawa, דמות מכובדת בעולם האמנות המודרנית של הוקאידו, מייצגת מספר הולך וגדל של מתרגלים על פני מדיומים, מציור וקליגרפיה ועד פיסול וטקסטיל. התערוכות שלה, המתקיימות לעתים קרובות במוזיאון הזיכרון של ארישימה טאקו, מציגות כישרונות צעירים מתעוררים ואמני איינו, כמו גם אוצרות לאומיים חיים יפניים שהוקמו על ידי הממשלה. במהלך ביקורי, הוצגה שם המופע הקליגרפי של יוקו אראנו, שאותה היא מייצגת, שנאספה בקפידה.

היכן לחקור את תרבות Ainu

ריוקאן מודרני השוכן על חופי אגם פורוטו, בדרום מערב הוקאידו, Hoshino Resorts KAI Poroto נטוע עמוק בתרבות האיינו, עם 42 חדרי אירוח שמתעסקים עם בתי מגורים מסורתיים. טבילה בבתי המרחץ שלה היא גולת הכותרת, וכך גם ארוחות הערב המעולות בהשראת איינו; תחשוב על תצוגות אוכל בצורת סירה וסירים חמים במילוי סרטנים. בסמוך, המוזיאון הלאומי Uopoy Ainu כולל כפר שנוצר מחדש, מוזיאון היי-טק ופעילויות כמו בישול וחץ וקשת. במרחק של כמה שעות משם, מוזיאון התרבות Nibutani Ainu מציע תצוגה אינטימית מהבית הספר הישן של חפצי Ainu יומיים.

איך לעשות את זה

נסעתי עםסיורים בתוך יפן, שיכולה להתאים סיורים ברחבי הוקאידו. האאוטפיטר מציע גם טיול "אי מושלג" בן 12 לילות להוקאידו, הכולל שלושה לילות ב-Setsu Niseko ואחד ב-Hoshino Resorts KAI Poroto, כמו גם שהות בסאפורו ובכפר המרוחק צורוי, המפורסם בשל האדום שלו. עגורים מוכתרים, בתוספת שני לילותטוקיובתחילת הטיול או בסיומו.

מאמר זה הופיע בגיליון דצמבר 2023 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשמו למגזין כָּאן.