באזור היין הדרומי ביותר בעולם, לטעום פינו נואר מקומי לצד פינגווינים

גלי האוקיינוס ​​האטלנטי נשברים ליד הגפנים, ורוחות דרום ארגנטינה מנשבות משבים קפואים על העלים שלהן כשאני מכניסה כמה מהבציר של הבוקר - עגול ענבי פינו נואר - לתוך פי. כרמים אלה, העוברים לאורך החוף המזרחי והמצבי של פטגוניה, מייצרים פירות עם טעמים ימיים עדינים; סערה לאחרונה הותירה ליקק של מליחות על שלוש שורות הגפנים הראשונות. זה חודש מרץ בבאיה בוסטמנטה, שם פינגווינים מגלן מתנדנדים לאורך החופים הסלעיים והריאה חסרת המעוף של דרווין מתנודדת דרך הפארק הלאומי של יער מאובן באזור. מתואר על ידיהניו יורק טיימסכתשובה של ארגנטינה ל-גלפגוסבשל מגוון חיות הבר שלו, אזור זה צובר כעת מוניטין בזכות הפינו והסמיון שלו. זוהי התחנה האחרונה בטיול שלי דרך מחוז צ'ובוט בדרום פטגוניה, שבו יש גם כרמים שהענבים שלהם גדלים גבוה על רקע הרי האנדים המשוננים, מה שהופך את זה לאחד מאזורי היין הקיצוניים ביותר שראיתי בקריירה שלי כסומלייה. .

משתרע מגבול האנדים עםצ'ילהלאוקיינוס ​​האטלנטי, Chubut ידועה במורשת הוולשית שלו ובלווייתנים הדרומיים הימניים בחצי האי Valdés. לפני עשור ומשהו, כורמים פורצי דרך זיהו את הפוטנציאל של הגובה והמינרליות שלו והחלו לטפח את פינותיו המגוונות, כולל חופי בהיה בוסטמנטה. למרות שצ'ובוט אינו מוכר למטיילים, מאיטה ברנצ'אה, המומחית הראשית שמנהלת את סוכנות היוקרה Mai10 של דרום אמריקה, החלה ליצור מסלולי טיול המחברים את המחוז בצורה חדשה: הם עוקבים אחר מה שהיא מכנה דרך היין אוסטרל, המכסה את הרוב הגדול ביותר. אזור גידול הגפנים הדרומי בעולם, מזגזג לאורך כבישים רחבים על פני פארקים לאומיים ונהרות קרחונים.

המסע שלי לאורך דרך היין אוסטרל מתחיל למרגלות הרי האנדים ב-Casa Yagüe, ממש מחוץ לעיירה Trevelin, תשע שעות מערבית ל-Bahía Bustamante בעמק Cwm Hyfryd, שנקרא על ידי מתיישבים וולשים בשנות ה-1800. האדריכלית פטרישיה פרארי ובעלה רואה החשבון, מרסלו יאגה, עברו לכאן בחיפוש אחר אורח חיים הרמוני לגידול כבשים, בעלי חיים אחרים ושלוש בנותיהם. בסופו של דבר הפך הזוג המקסים לבעלי גסטהאוס וכורמים גם כן; 2017 היה הבציר הראשון של Casa Yagüe. הם הולכים בעקבות הדוגמה שהציבו הוולשים לפניהם בגידול הוליסטי של אברדין אנגוס שלהם, אבל הם נאלצו להבין איך לטפח שישה דונם של כרמים בעצמם.

הטופוגרפיה כאן מייצרת ארבעה מתוך ששת הענבים האצילים בעולם, עמוד השדרה של ייצור היין הבינלאומי: שרדונה, פינו נואר, ריזלינג וסוביניון בלאן, יחד עם גוורצטרמינר, קברנה פרנק, סמיון ומרסאן. השטח והתנאים תחת השמים הכחולים המסנוורים הללו מאתגרים: טמפרטורות הקיץ יכולות להגיע ל-90 מעלות לפני צניחה של 60 מעלות, עם כפור בחורף ורוחות אוסטרליות חזקות, כלומר קציר טוב לעולם אינו מובטח. בני הזוג מרבים לקטוף ענבים מצופים בנטיפי קרח. "לקח 10 שנים לטפח גפנים", אומרת פטרישיה, "והיום אנחנו מבלים 80 אחוז מזמננו בעבודה על האדמה". פטרישיה עיצבה גם קוטג'ים מאובזרים היטב לשמונה אורחים וכן את ביתן הטעימות האוורירי בו אני זוללת כבש צלוי ירק מהאחוזה והחצילים שפטרישה קטפה מהגינה האורגנית. ניחוחות מעושנים נישאים מהמנה שלי כשאני בוהה לעבר הטרונו דה נובס של צ'ילה, או כס העננים, פסגת האנדים מפוארת במיוחד.

למרות שהחום של אחר הצהריים והזמזום של הצרצרים דורשים סייסטה, החומציות של הסוביניון בלאן 2019 מרקדת את החך שלי. נמרץ, לאחר ארוחת הצהריים אני נוסע תשעה קילומטרים לאורך הכביש המאובק ליקב Viñas del Nant y Fall, שם משפחת רודריגז, המנהלת אותו, מקדמת את פני עם פינו נואר רוזה.

בכל אוקטובר, העמק הזה מתפרץ לתוך פלטה תוססת של שדות צבעונים המעוררים ציור של מונה, ומושכים אליהם קנאי צמחייה מקומית. ב-Viñas del Nant y Fall, שפע הפריחה הזה מקיף את הנחלים השועטים על פני הענבים מנהר Futaleufú המוזן בקרחונים. בני הזוג רודריגז עזבו את המרחב השטוח של החוף האטלנטי של מאר דל פלאטה לפסגות ולעמקים אלו בשנת 2013. כשהם הגיעו, סרג'יו, שף, ובנו, הכונן עמנואל, הכונן העצמי, החלו לפנות את הוורדן המקומי כדי לפנות מקום קמפינג וקמפינג יוקרתיים; הבציר הראשון שלהם הגיע שבע שנים מאוחר יותר. "להיות מוקף בטבע כה נפלא ולעשות יין בעמק ההררי הזה זו זכות", אומר סרג'יו.

אמו של סרג'יו, מאורה, ילידת מחוז פריולי באיטליה, מדריכה אותי ברחבי האחוזה ששטחה 10 דונם, מטפסת בזריזות לנקודת תצפית. אנו יכולים לראות יערות של בוק Lenga עוקפים את ההרים, הכוללים את הטרונו דה נובס, ואז מפנים את מקומם לשדות חיטה ומרעה שהופכים בתורם לגפני שרדונה, ריזלינג, גוורצטרמינר ופינו נואר - גן העדן של בני הזוג רודריגז עצמו.

במרחק זריקת אבן מצפון-מערב למרכז העיר הנוח של טרוולין נמצאים יקב קונטרה קוריאנטה ו-קונטרה קוריאנטה ווין לודג'. מכורים לשפע של מערכות אקולוגיות נגישות ומגוונות כמו נהר Futaleufú והפארק הלאומי לוס אלרסס, ציוד הדייג יליד מונטנה, Rance Rathie ו-Travis Smith, שיפץ את הנכס כדי ליצור אכסניה וספא יוקרתיות יוקרתיות עבור מדריכי נהר פטגוניה, דייג הפנאי שלהם- עסקי ציד. אורחים מרחבי העולם מגיעים לכאן בעיקר בשביל דיג פורל, ולציידים יש סיכוי לזכות בגביע הגדול ביותר של פטגוניה, האייל האדום. בהשראת ההתלהבות של האורחים מבצירי בציר ארגנטינאי, הצמד נטע 10 דונם של שרדונה, גוורצטרמינר ופינו נואר על אדמה הנהנית מפעילות וולקנית כמו גם מקרחון, ולאחר מכן שכר את האנולוגית סופיה אלנה ליישם את כישורי ייצור היין שלה במקומות כמו ניו. זילנד לטרואר האקלים הקר הזה. ג'קוזי מוגבהים המשקיפים על הכרמים משלימים את חווית הלודג' היוקרתי.

לאחר דגימת מהדורות אחרונות, כולל גוורצטרמינר טעים משנת 2019, אנחנו הולכים לבודגה. זה אולי היקב המאורגן ביותר שדרכתי בו אי פעם. "בבניין הזה היו בעבר מכוניות, אז אני בעצם מייצרת יין מוסך", אומרת סופיה וצוחקת. היא שואבת השראה מדי יום מהאקסטרים שהסביבה הזו מטילה עליה - כפור, רוח נושכת, קור עז - וכיצד הם משפיעים על היין שהיא מייצרת.

"אני באמת מאמינה בפוטנציאל של טרוולין", היא אומרת. "בדיוק כמו ציור, הבצירים שלנו מציעים טקסטורות, חושפות שכבות של משיכות מכחול." היא יכולה לתאר את הנוף שלפנינו, עם הכרמים המסודרים שלו, סיירה קולורדה הסלעית והנתזים הקפואים כמו גימור של אמן.

עוזב את טרבלין, אני עובר דרך Esquel, נקודת המוצא ל-La Trochita, קטר בן מאה שנים המונע בקיטור הידוע בשם Old Patagonian Express; זה חמש שעות נסיעה דרומה לסרמינטו, התחנה הבאה שלי על דרך היין אוסטרל, והחוף המזרחי שמעבר לו. כשאני חוצה את הכביש המהיר RN40 האגדי של ארגנטינה, גוונים ירוקים ואפורים של אזמרגד מפנים את מקומם למדבר בז' המנוקד בבתי חווה וכבשים בוציות. כשאני מטה את החלון, פיצוץ חד מקפיא את לחיי. מתדלק עם צ'וריפן בעיירה גוברנאדור קוסטה עם סוס אחד, אני מתלוצץ עם ספק הנקניקיות נסטור על איך הוא צולה את הבשרים שלו, ואולי זה לא היום הכי טוב להזכיר שאני בריטי, כי זה Día de las Malvinas - מחווה לחיילים שאבדו במלחמת פוקלנד. בסופו של דבר, נסטור מבקש את ידי בנישואין. (אני מסרב, יפה.)

טיול סביב היער המאובן של סרמינטו הוא טיול לאורך 65 מיליון שנות היסטוריה. גזעים מאובנים מנקדים את השביל. מינרלים של ענבר, אוליבין ומינרלים של סיינה שרופים מתכנסים במישור. השכבה האפלה ביותר מתוארכת לתקופת הקרטיקון הקדום, כאשר פטגוטיטאנים, אחד הדינוזאורים הגדולים ביותר, הסתובבו בארץ זו. סרמיינטו הוא גם ביתו של אוטרוניה, יקב שאפתני המגובה על ידי איל הנפט והגז אלחנדרו בולג'רוני, שמו הותאם ל-Otrón, כפי שאנשי ה-Tehuelche הילידים באזורים אלה כינו בעבר את Lago Musters השכנה.

זהו היקב הדרומי ביותר בעולם. למרות מיקומו האטרקטיבי על שפת האגם, צוות האגרונומיה של אוטרוניה מתמודד עם קיצוניות דומות לשאר הכורמים במסע שלי: רוחות של 60 מייל בשעה, מעט גשם, טמפרטורות קפואות. יש גם יתרונות, כמו ענבים אורגניים ואדמה פורייה במיוחד הניזונה ממשקעי אגם. צפצפה נטועה אסטרטגית מחסה חלקות כרמים.

נמשך לכאן על ידי תשוקותיו ליין ופטגוניה, אלחנדרו טיפח דובדבנים לפני שהוסיף שמונה זני ענבים על פני 126 דונם בשנת 2010. השף הארגנטינאי חובב האשפרנסיס מלמן, שותף תכוף של אלחנדרו, שלח את הצוות המעולה מהאי הפטגוני שלו לבשל לי וליינן חואן פבלו מורג'יה. עשן מהגחלים הייחודיים של מלמן נסחף מהמטבח החיצוני שהם הקימו בין גפני השרדונה. מלמן מנהל את המסעדה בבודגה גרזון של אלחנדרו באורוגוואי; כאן, עם זאת, אתה צריך להזמין דרך מאיטה כדי לאכול את האוכל שלו. בזמן שהטבחים מכינים מושבים שנלכדו באוטרון, אנחנו דוגמים את תיק העבודות של אוטרוניה, תוך שמירה מפני משבי הרוח שמאיימים להפיל כוסות יקרות של בלוק 3&6 2018 שרדונה שופע פירות אבן, עשבי תיבול וחומציות. הרוח היא מתנה, אומר חואן פאבלו. "ענבים יוצרים קליפות עבות כדי להגן על עצמם, ולכן הריכוז הארומטי שלהם הוא פנומנלי."

אחרי שהשארתי מאחור את העבר הפליאונטולוגי של סרמינטו, אני חולף על פני ערמות הסיגים וחופרי בארות הנפט על הרמה, נוהג במשך ארבע שעות לפני שיורד אל באהיה בוסטמנטה. עדרי גואנקו מזנקים על פני המישור בעוד כבשים מתרוצצות. לפתע אני רואה את הים, טלאים מתגלגלים של קובלט, אינדיגו וצהבהב - היעד הסופי שלי על דרך היין אוסטרל.

Bahía Bustamante הוא יישוב לשעבר לקציר אצות ים שהוקם על ידי המהגר הספרדי לורנצו סוריאנו בשנות ה-50. חיות הבר כאן מרגישות פראיות באמת, ממושבת הפינגווינים המגלן ועד אריות הים והאורקות המתנדנדים. בלילה, השמים יורד גשם עם כוכבים נופלים. לפני שני עשורים, נכדו הנחוש של סוריאנו, מתיאס, ביקש להחיות את האחוזה הנטושה; כיום, החוף המגוון הביולוגי של Bahía Bustamante בן 44 מיילים הוא חלק משמורת ביוספרית של אונסק"ו ומהפארק הלאומי הימי של פטגוניה אוסטרל. האזור הוא גם ביתם של פרויקטי שימור שנוצרו על ידי Fundación Rewilding Argentina, ארגון לא ממשלתי הנתמך על ידי המנכ"ל לשעבר של מותג החוץ Patagonia, Kris Tompkins, ובעלה, דאג.

עם אשתו, אסטריד פרקינס, החל מתיאס בפרויקט שאפתני נוסף לפני שלוש שנים עם היינן מאטאס מישליני והמיקסולוג Tato Giovannoni: טיפוח אלברינו, סמיון ופינו נואר ביודינמי. הבצירים של 2021 - שמתיישנים כרגע באמפורות קבורות באדמת חלוקי הנחל - עדיין לא הוטבלו, אבל היינות שהם מביאים לי הם יוצאי דופן. אני לוגם על החוף, משקפת בידלזהות לווייתנים דרומיים, בזמן שהמשבים הפטגוניים שולחים אצבעות קפואות בשערי. יקבים אחרים אולי יושבים ליד האוקיינוס, אבל אף אחד מהם ביקרתי לא מרגיש פתוח לפגעי מזג האוויר, עם עלים מרשרשים מלווים את קצב הגלים. "ענבים שגדלו ליד הים הארגנטינאי", אומר מתיאס. "יינות שנעשו על החוף...בפטגוניה. זה תמיד מפתיע אנשים".

מאמר זה הופיע בגיליון דצמבר 2021 שלCondé Nast Traveler.הירשמו למגזיןכָּאן.