אי דילוג בפולינזיה הצרפתית

זה יום שבת אחר הצהריים ביולי ואני חולק צלחות של סלט פפאיה ירוקה וחריפה וקרודו טונה, נשטף עם בירת הינאנו המקומית, בפיש אנד בלו, שמרגיש יותר כמו בוטיק מוזר בברידג'המפטון, עם הרהיטים המסוידים הלבנים במצוקה שלו, נברשת חיצונית, וראש בודהה ענק, מאשר מסעדת שולחנות בחול באי ראיאטה. מולי נמצאת Tahiarii Pariente, שלובשת פראו, את החצאית הפולינזית המסורתית וצווארון וי לבן בוהק. "כל הילדים הצעירים אובססיביים לאמריקה, מתלבשים בנייקי, מקשיבים לאד באני", הוא אומר לי. "אני כאילו, קדימה, הבעלים של התרבות שלך! המערביים כולם מנסים להיות כמונו, עושים קעקועים וגולשים!" עם זרועות בדיו בעיצובים משוכללים ושני נבי חזיר ענקיים תלויים על חוט ירוק סביב צווארו, טאהי הוא, כך נראה, הבעלים המלא של התרבות שלו. הוא קופץ בקלות בין פטפוטים על ניווט שמימי מסורתי, אותו למד, יחד עם בלשנות פולינזית, והיכן לאכול בולוס אנג'לס. כמאמן חיי תרבות המתואר בעצמו שייסד תלבושת הרפתקאות-תיירות משלו, פולינזיאן אסקייפ, הוא נמצא בחיוג מהיר לאורחים חסרי פחד שרוצים לטייל במעלה הר אוטמנו של בורה-בורה או ללמוד איך לדג חנית. הוא סמל לדור חדש שהוא גם מודע עולמי וגם מחויב עמוקות למורשת האיים, ומעוניין לחלוק אותה בדרכים עמוקות יותר וניואנסיות יותר.

פולינזיה הצרפתית, פלפל של איים געשיים על פני שני מיליון קילומטרים רבועים של דרום האוקיינוס ​​השקט, תופסת מקום מסוים בדמיוננו הקולקטיבי, ומשמשת זמן רב כמעין נייר כסף עדני לעולמנו המתחדש והממוכן. זה חלומות המושרה על ידי ים שעובר אלכימיזציה מציאן שכמעט לא נמצא לכחול אוראניי להט ולאחר מכן אינדיגו עמוק; עצים תלויים עם פרי לחם ירוק מאדים ואטולים של אלמוגים שקועים כמעט במים; והבושם של יסמין, וניל וקופרה, אגוזי קוקוס מפוצצים מתקרמלים בשמש הטרופית. דיווחיו של החוקר הצרפתי דה בוגנוויל עזרו לעצב את התיאוריות האוטופיות של דניס דידרו; ציוריו הצבעוניים והצדדיים של גוגן, סנפיר דה סיקל וחיתוכי עץ צללים יותר, כבשו דור של מודרניסטים. הכותבים הכבדים של הספרות - מלוויל, מוהם, מיכנר - תיארו את זמנם באיים, והשתמשו בהם כתפאורות עצבניות לעלילה. לאחרונה, אליזבת גילברט, בהחתימה של כל הדברים,שולחת את הגיבורה שלה, בוטנאית צעירה, מחיי המדע והמבנה שלה בפילדלפיה של המאה ה-19 לטהיטיבחיפוש אחר הרוחני, האלוהי והקסום. אבל בשלב מסוים הרעיון של האיים כקלישאה רומנטית התפשט וצמח; של פולינזיה הצרפתית כיעד של פעם בחיים עבור נשואים טריים וכאלה שנישואיהם הגיעו לגיל 50, כשהם שוהים במלונות עם מזחים מצופים בונגלו המתגלגלים לתוך לגונות האוקיינוס ​​השקט כמו מחושים מעץ טיק וסכך. זה רעיון חד-ממדי, שבפרפראזה של רודג'רס והמרשטיין, אתה כנראה רוצה לחפוף ישירות מהשיער שלך.

למרבה המזל, נוף הנסיעות משתנה. ההגעה ל-Papeete, בירת פולינזיה הצרפתית והמיקום של נמל התעופה הבינלאומי היחיד שלה, מהירה יותר, זולה יותר ונגישה יותר. מקומות לינה אלטרנטיביים נפתחים בשני קצוות הספקטרום - דלוקס, בתי הארחה בבעלות מקומית ואטולים פרטיים. ובתי המלון עובדים עם מספרי סיפורים, ספורטאים ובעלי מלאכה מקומיים, ויוצרים חוויות שחורגות מהופעות ריקוד מסורתיות במהלך מזנוני ארוחת ערב. לתוך הים עם גולש גל גדול או צולל חופשי, למשל, או עם דיו על ידי אמן קעקועים: אחרי הכל, לצורת האמנות המונוכרומית, שהופיעה במקום כתיבה באיים, עדיין יש משמעות חברתית עמוקה.

הייתי באיי החברה - אחת מחמש קבוצות האיים של פולינזיה הצרפתית, הכוללת את Raiatea וכן את טהיטי ובורה-בורה - לפני, ועשיתי את הדברים הרגילים: ביקרתי בחוות הפנינים השחורות, שחיתי עם כרישים, חקרתי את מטעי וניל. הפעם אני נוקט כיוון אחר, מתארח בעיקר בבתי מלון קטנים, כמו האי Vahine, מוטו משובץ דקלים מהאי טהא עם כמה בונגלוס מעץ וקרואסונים דוגרי לחות בארוחת הבוקר, ו- Vanira Lodge, מלון אקולוגי -בית הארחה בחוף הדרום מערבי המרוחק של טהיטי, שנמצא במרחק של 10 דקות שיט בסירה בלבד מהגל הכבד הידוע לשמצה, ברמה עולמית Teahupoo. אני שואל את טאהי אם אכפת לו לדלג על המראות ופשוט לנסוע.

אנחנו לוקחים את הכביש הראשי החובק את החופים הסלעיים של האי באורך 61 קילומטרים ומבואות דקלים, מצלצלים ביער גשם מפוצץ בעצי נרות ומפה, מפלים ומסתוריאֲדִישׁוּת,גרדניה פראית שגדלה רק על Raiatea. על החוף הדרומי, בערך באמצע הדרך, אנחנו עוצרים, נכנסים לסירת דייגים קטנה ומשתחררים במשך חמש דקות כדי להגיע למוטו הקטנטן נאו נאו, בבעלות משפחתו של חבר של טאהי שהחל להגיע לפולינזיה הצרפתית בתחילת דרכו. שנות ה-2000 עם הוריו לגלוש, לדוג ולחנות במה שהוא אומר הרגיש כמו הוואי לפני מאה שנה. האדריכל יליד טהיטי אלן פלורוט, שמפתח את המוטו, נמצא שם כדי להראות לנו בסביבות שלושדְמֵי נְסִיעָה(מְבוּטָאקרן רחוקה,טהיטית עבור "בית") שכמעט גמורים, בנויים מתוך הפינהאמיתי- עץ ברזל מקומי שיכול לעמוד בפני האיום המשולש של מים, מלח ורוח - ואלמוגים מולבנים בשמש, משולבים ביד בסבלנות ליצירת עמודי תמיכה. הם מינימליים ומודרניים, עם נגיעות יוקרתיות כמו ראשי מקלחת Vola מפליז ענקיים ללא לכה בחדרי האמבטיה. כשזה ייפתח בשנה הבאה, זה יהיה מסוג המקום שאני רוצה לשכור עם המשפחה שלי וכמה חברים וילדיהם, כדי לשנרקל בלגונה הדוממת.

אני לא מופתע מדי לגלות שטאהי ידידה גם עם ניקולס מאלוויל ופרנצ'סקה בונאטו, הזוג המתמצא שמאחורי מלון מחבוא פולחן ותווית הבושם Coqui Coqui, שעזרה לשיםטולום, ולאחרונה ויאדוליד, על המפה החדשה-נוודית. הזוג עבר ממקסיקולבורה-בורה עם שלושת ילדיהם בשנת 2016 עבור הפרחים. הכל, כנראה, גדל על בורה-בורה, ויש מעט מזהמים, מה שאומר בושם טהור יותר. בשנת 2017 הם פתחו בוטיק, פרפומריה וספא בחוף Matira השקט של האי, קילומטרים מנמל השייט של Vaitape.

בבוטיק ביום שלישי בבוקר, יש זוג צנום, מוצף ברוח - באמצע ההפלגה בהינקלי בגובה 50 רגל שלהם מניו זילנד לקליפורניה - גולש כובעים ארוגים מעלי פנדנוס דהויים, תיקי זמש רך חתלתולים ושיקויים להרחה, כולל שמן אמבט ספוג פריחת תפוז ואשכולית-אלגום-וניל ואילנג ילנג-קוקוס de parfums בזמן שסרז' גינסבורג נוהם ברמקולים. רוב רהיטי הקש ומתלי הקיר הארוגים שונו מחדש, יחד עם אמבטיה עמוקה עם שוליים מעץ טיק, ממלון בורה בורה הממוקם, שנסגר כעת, שהטיקי שלו משנות ה-60 משך את כולם מססיל ביטון ועד ניקול קידמן לפני שנסגר. בשנת 2011. התוכנית היא לפתוח בתי הארחה בבונגלוס מקוריים של מלון בורה בורה שהבני הזוג העבירו בעמל רב ושוחזר. לעת עתה, אופיו של המלון מתקיים בבוטיק.