בחצי האי יוקטן במקסיקו, מתהווה גישה מתחשבת לתיירות

זה היה אחר צהריים חם ובהיר במקום בו נולדים השמיים. זהו אחד מכמה תרגומים של הביטוי מאיהסיאן קאן,השם של שמורת ביוספרית בשטח של 1,080 קילומטרים רבועים בחוף הקריבי של מקסיקוחצי האי יוקטן. זרם עדין משך אותי מערבה במורד תעלה עתיקה אל הים. המים היו גבישיים ופשוט קרירים מספיק כדי להיות מרעננים כשחלפתי על פני בית מכס בן מאות שנים של המאיה ועל פני הקשתות הלבנות הגבוהות של שורשי המנגרובים, מושבים נוחים למרטינים סגולים, עגורים אפורים כתרים וברומלידות ורודות עם קצותיהם הדוקרניים.

זה היה כמעט שקט למרות זאתטולום, עיירה מנומנמת שפעם נאבקה בשנים האחרונות כדי לנווט את האתגרים שהביאה תיירות ההמונים, ישבה בקושי 40 מייל צפונה. גם התיירות בשמורה גדלה, אבל התהליך היה איטי יותר, בעיקר בגלל ניהול קפדני של Community Tours Sian Ka'an, קואופרטיב שמייצר הכנסה לקהילות המקומיות Chumpón ו- Muyil תוך כדי עבודה עם סוכנויות ממשלתיות כדי להגביל. זרם המבקרים. סיורים קהילתיים סיאן קאן הוא אחד משמונה קואופרטיבים ממוקדי מבקרים הפועלים במאיה קאן, יעד חדש במדינתקווינטנה רו. היא שואפת לייצר הכנסה מקומית ברחבי חצי האי יוקטן ללא הנזק התרבותי, החברתי והסביבתי הנלווה לרוב לתיירות בקנה מידה גדול.

קווינטנה רו, השוכנת בשליש המזרחי של חצי האי יוקטן, אינה מקום מובן מאליו לחפש בו טיול בר קיימא. מדינות אחרות במקסיקויצרו תשתיות מוצקות עבור כאלה, במיוחד אלה עם אוכלוסיות ילידים בולטות כמוצ'יאפסואוחאקה. אבל קווינטנה רו, שהוכרה כמדינה עצמאית ב-1974, חייבת את עצם קיומה לאתרי הנופש הכל כלול של קנקון, שנוסדו ארבע שנים קודם לכן כדי להניע את הצמיחה הכלכלית באזור. מאז, מה שנקרא ריביירה מאיה השתרע דרומה דרך פלאיה דל כרמן ולתוך טולום, ויצר מקומות עבודה אך גם השפיל את הסביבה ועקירת קהילות ילידים. זה היה אמצעי ברור, אך גם קצר רואי, להפקת הכנסה בחצי האי. עד הרבה לתוך המאה ה-20, הקישות גומי ומטעים לסיבי אגבה הנקראים henequen היו המנועים של הכלכלה האזורית. קריסת שני התעשיות הותירה מאחור כוח עבודה משמעותי עם מעט הזדמנויות קרוב לבית. בתי מלון, ברים ומסעדות פתרו את הבעיה המיידית של צמיחה כלכלית תוך העמקת בעיות של הפרדה כלכלית במרכזים עירוניים ופירוק אוכלוסין באזורים הכפריים. גם כיום, התיירות בריביירה מאיה נותרה אחד ממקורות ההכנסה היציבים הבודדים. עובדים מרחבי יוקטן מאבדים לעתים קרובות קשר עם מסורות כפריות ברגע שהם מגיעים לעיר, אומר ג'ימי אלכסנדר פט צ'וק, יועץ לתיירות אקולוגית ב-Síijil Noh Há, לגונה דמוית מראה השוכנת עמוק בג'ונגל היבשתי של קווינטנה רו. "כשהם נוסעים לקנקון", אומרת מריה אוג'ניה ים פרז, שמנהלת לוגיסטיקה עבור Síijil Noh Há, "זה מתוך צורך".

מאיה קאן, שנוסדה ב-2014, נועדה לעזור למנוע את הצורך הזה, להפוך את השהייה בבית לאפשרות ריאלית. כשנסעתי מ-Sian Ka'an ל-Síijil Noh Há, התברר יותר ויותר מדוע מישהו עשוי לבחור להישאר; אם סיאן קאן מרגישה מרוחקת מהמוקדים ההומים של החוף הצפוני, אז סייג'יל נו הא, רק שעה נסיעה דרומה, מרגישה עולמות רחוקים.

Síijil Noh Há הוא גם צנוע וגם מקיים את עצמו לחלוטין. יש שבע בקתות ספרטניות, קומץ מסלולי הליכה, מסעדה פשוטה מתחת לגג סכך גבוה. כשהגעתי לשם בשעת בין ערביים, טיפסתי על מגדל תצפית בגובה 40 רגל כדי לראות את השמש שוקעת מעל שרשרת לגונות רדודות שקועה בחופה כמו תכשיטים בדיאם. עם עלות השחר למחרת בבוקר, החלקתי לתוך קיאק וחתרתי החוצה על פני המים הכחולים של הלגונה, היכן שסנוטה - אחד הבולענים חסרי הפשר ומלאי המים שמנקדים את חצי האי - נפתח כמו תהום ממש מתחת לפני השטח. כשצפתי מעל בור הקובלט הסוריאליסטי ההוא שקוע לתוך הלגונה, ראיתי את השמש זורחת מעל שוליים נמוכים של עצים, משתקפת בצורה מושלמת במים.

אחרי ארוחת בוקר של ביצים מקושקשות וטורטיות טריות, נסעתי 40 דקות צפונה ופנימה לכפר סניור. שם ביליתי בוקר רגוע עם קואופרטיב מקומי בשם Xyaat, המתמקד במסורות ילידיות שהולכות ונעלמות במהירות בקהילות עירוניות יותר. פגשתי רופא מסורתי שהמרח אלוורה צוננת על כוויות השמש שלי, למדתי על השימושים ב-henequen, ופגשתי את דון אבונדיו יאמא המדהים בן 114, שסיפר סיפורים שעברו על ידי הוריו מה-Guerra de Castas, או מלחמת הקסטות. , מרד ילידים שנמשך מ-1847 עד 1901. למרות שלעתים קרובות התעלמו תכניות הלימודים בהיסטוריה בבתי ספר במקסיקו, המלחמה ההיא התחילה הבמה להתקוממויות בקרב עובדי קנה הסוכר במרכז מקסיקו, שהתפוצצו, ב-1910, למהפכה בת עשור: כור ההיתוך שיצר את מקסיקו המודרנית.

מלחמת הקסטות החלה, לפי הידע המקומי, סביב הכפר הקולוניאלי Tihosuco, עוד 30 דקות נוספות מסניור. ננטש בשנת 1856, לאחר שהצבא המקסיקני פוצץ את החזית מהכנסייה הפנויה אך החיננית שלו, Tihosuco ישב ריק, אבוד ליער, עד שנות ה-30, כאשר משפחות ילידים מעיירה סמוכה החזירו את בתיה ההרוסים מהג'ונגל. הכפר, שהוכרז לאחרונה כאזור מונומנט היסטורי על ידי הממשלה, הוא ביתם של ארבעה קואופרטיבים תיירותיים קטנים, כולל U Belilek Kaxtik Kuxtal. הקואופרטיב הזה הוקם ב-2003 על ידי החקלאי המקומי קרלוס צ'אן אספינוזה, במטרה, הוא אומר, "לגרום לאנשים להכיר כאן את העושר התרבותי הגדול שלנו כהזדמנות לעבודה". אחרים, כמו Tihosuco Histórico la Casa de los Batabes, שנוסד ב-2019 על ידי מדריך צעיר בשם פליפה נרי דז'ידז פוט, מציעיםטיולי צפרותדרך היערות שמסביב שמסתיימים בירידה מעורפלת במורד שורשי עצים משתלשלים לתוך סנוטה שלא הייתה נגישה אחרת לזרים.

מעטים מהכפרים הללו מצוידים למטיילי יוקרה. עם זאת, קל לבקר בהם בטיולי יום מהעיר הקולוניאלית היפה ויאדוליד, כ-60 מיילים פנימה מטולום. שם, עסקים בבעלות מקומית כמו בר הבירה והטאקו Idilio Folklore Cervecero ומלון שלושת חדרי השינה המקסים Verde Morada צצו מאחורי החזיתות בגווני הפסטל לאורך Calzada de los Frailes. בערבים, כשהחום הסמיך של חצי האי שוכך, הרחובות המקיפים את הרחבה המרכזית מתמלאים בדוכנים המוכרים lechón (התמחות אזורית של חזיר יונק) ולקינוח, אלות פריכות של בלילת קרפ ממולאות בנוטלה וגבינה, הנקראות מרקסיטס.

שעה דרומית מערבית לויאדוליד, ממש ביציאה לכביש אלמרידהוקרוב באופן מזעזע לאתר הארכיאולוגי בצ'יצ'ן איצה, שוכן הכפר יאקסונה. עם חורבות בנות 1,000 שנה והסנוטה הבתולית שלה במרכז העיר, הוא ביתו של אחד הקואופרטיבים המצליחים ביותר בחצי האי. תוכנית התיירות הקהילתית שם גדלה במידה ניכרת מאז 2017 כאשר רנה רדזיפי שכר כמה מהטבחים בכפר להכין טורטיות בעבודת יד אצלו.פופ-אפ נומה בטולום. למרות התהילה הגדולה של רדזיפי, הכפר עצמו נותר מקום צנוע, הכיכר המרכזית הרחבה שלו זרועה בתי מלאכה שבהם אומנים מקומיים אומנים רשתות אופנה ותליונים מקרן שור מלוטשת וארוג כותנה.ערסליםעל מדפי עץ. בבית ההארחה הפשוט המנוהל על ידי הקהילה, במרחק צעדים מהסנוטה, תריסר נשים מתחלפות בניהול המטבח. בעודי שם, טעמתי את מה שעשוי להיות הקוצ'יניטה פיביל המשובח ביותר בחצי האי, המנה היוקטקנית האייקונית של בשר חזיר צלוי בבור מרוח בתערובת תבלינים אדומה-חלודה.

ככל קהילה בחצי האי, Yaxunah ראתה ממקור ראשון את היתרונות הנובעים מפיתוח איטי ומצפוני. רובי דל רוסריו קאנול מקס, מנהיג הקואופרטיב לאריגת ערסלים, אמר לימלאכה ותיירות פתחו דלתות לנשיםלקחת על עצמו תפקיד גדול יותר בחיים הציבוריים של הכפר. התחרות הוחלפה בתרבות של שיתוף פעולה, אומר מנהל תוכנית התיירות, Orlando Uicab Canul. ההכנסה המקומית מתיירות קהילתית יותר מהכפילה את עצמה בין 2018 ל-2019 בלבד. למרות הצלחתה, Yaxunah עדיין לא מסתמכת לחלוטין, או אפילו בעיקר, על מבקרים לצורך הישרדותה. זה היה סוג של חיץ נגד האתגרים העצומים שהציבו בפניהםCOVID 19במדינה שכלכלתה נשענת באופן מהותי על תיירות.

שוטטת בין ההריסות ממש מחוץ ליקסונה, הולגה תמאי קאנול, אחת מבעלי העניין בקואופרטיב, אמרה לי שהתכניות הללו אינן עוסקות רק בשימור העבר או בפתיחתו לגורמים מבחוץ, אלא גם בהנחת היסוד לקידום חיים כפריים חזקים בהווה. "הרבה מאיתנו מסתכלים על הילדים שלנו וחושבים, לא שילמנו על חינוך בשבילך לעבוד בשדות", היא אמרה לי כשחלפנו על פני השער שלפני 1,000 שנה היה מחבר את העיר הזו לאחרים. "עכשיו צריך ללמד את ההורים שלימודי חקלאות ועבודה בארץ יכולים גם ליצור רווחים, לא רק תרבות".

כמה צעירים כבר לקחו את הלקח הזה ללב. בערב שביליתי בטיהוסוקו, פוט, שפיתח את הרעיון לטיהוסוקו היסטוריקו במהלך לימודי התואר הראשון שלו, לקח אותי לטיול לילי בין הבתים הקולוניאליים המנקדים את המרכז הקומפקטי של הכפר. הקואופרטיב מעסיק כעת 12 מדריכים צעירים, שעוזרים לכסות את עלות ההסעות לעיירות גדולות יותר לצורך השכלתם ומטמיעים ידע וגאווה בתרבות והיסטוריה אזורית שהמדינה המקסיקנית מתייחסת אליה לעתים קרובות כמשני.

סיימנו את הטיול שלנו ברחבה של Tihosuco, מתחת לכנסייה הפגועה, המרווח המערה שהותירה החזית החסרה שלה מואר על רקע השמים השחורים. "הקהילה שלנו קטנה, כן, אבל אם נמשיך לחשוב על זה כעל כפר קטן בלבד, שום דבר לא ישתנה לעולם", אומר פוט. "התפקיד שלנו הוא לשחזר את ההיסטוריה שלנו ולמצוא דרך לתמוך באנשים כאן". הוא הרים את מבטו אל פסלו של Jacinto Pat, אחד מגיבורי המאיה הגדולים מה-Guerra de Castas. "אבל אני חושב שאנחנו צריכים לשחק לפי הכללים שלנו".

מאמר זה הופיע בגיליון ינואר/פברואר 2021 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשם למגזין כאן.