בפיימונטה, חשיפת יין ואוכל משובח ל-Toscany's המתחרה

כל הרישומים המופיעים ב-Condé Nast Traveler נבחרים באופן עצמאי על ידי העורכים שלנו. אם תזמין משהו דרך הקישורים שלנו, אנו עשויים להרוויח עמלת שותפים.

אני ביער ערפילי בשטח רחב הידיים של מלון קאזה די לנגה עם שני ציידי כמהין צעירים, מרתה מנגלדו ודניאלה סטרופיאנה. כשכלבי הלגטו רומנולו מתולתל הזוג ביאנקה ולונה מתרוצצים אל הסבך, אפים אל הקרקע, מתהפכים זה על זה בחיפושיהם הרועדים אחר הריח החמקמק הזה, דניאל מספר לי שסבא שלו הוציא אותו לראשונה לחפש לבן יקר. טרטופי ביער רורו, מעורר תשוקה לכל החיים. אנחנו בלה לאנגה, כיס דרומי של איטליההֲדוֹם הָרִיםאֵזוֹר. בימינו, ציד כמהין הוא נחל זכר כמעט אך ורק, אבל אז, לפחות במשפחתו של דניאל, הייתה זו סבתו שיצאה לחפש פטריות וכמהין בזמן שסבו היה בעבודה. בחזרה למטבח, כמהין לבנות שצופות היום על מאות יורו ב- Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba הסתיו של אלבה היו נזרקות למינסטרונה "כדי לתת לה קצת יותר טעם".

חופנים של בינצ'י טרטופי שנזרקים למחסן המשפחתי: אני חוזר לתמונה כשאני הולך, רוכב על אופניים ונוסע באזורי היין של לנגה, מונפראטו, רורו וגבי. דרום פיימונטה הייתה פעם מקום פיאודלי עני שבוחִפּוּשׂ מָזוֹןלא הייתה איזו חוויה של חזרה לטבע לאנשי עיר עם עקבים, אלא כלי הישרדות חיוני. זמן קצר לאחר תום מלחמת העולם השנייה, שני רומנים מכובדים מאת סופרים ילידי לנגה - של צ'זארה פאבסההירח והמדורותושל בפה פנוגליולַהֲרוֹס- התעכב על הקושי העצום של החיים באזור. פיימונטה כפרית רבים היגרו לארצות הברית אוארגנטינה; אחרים עשו את המסע הקצר יותר, אך לא פחות משנה את החיים, לעבודה במפעלים של טורינו.

ובכל זאת, היום, המקום הזה, המופיע ברשימת אונסק"ו של יופי טבעי יוצא דופן, הגובל בצרפת ממערב וליגוריה מדרום, מתחרה בגבעות קיאנטי ככרזה לחיים הטובים באיטליה. הכרמים המטופחים של בארולו וברברסקו הופכים כמה מהיינות האדומים המוערכים ביותר באיטליה, וכך גם אזורי אסטי ואלבה, הידועים בברברה. הצצה במהדורה האיטלקית העדכנית של מדריך הגורמה של מישלן מגלה ערפילית שלמה של כוכבים ברדיוס של 15 מייל מעיירת השוק אלבה: היו 22 בספירה האחרונה, מפוזרות על פני 20 מסעדות. באף חלק אחר באזור הכפרי האיטלקי אין כל כך הרבה באזור כל כך קטן. ודרום פיימונטה סוף סוף מגיעה לשם גם מבחינת מקומות לינה. בשנה שעברה, בר-קיימאבית לנגהוהמודרנינורדליהנפתח, ומספק בסיס יוקרתי לשלל מחוזות היין המשתרעים מלה לאנגה ועד גאווי.

קו הרקיע החריף של אלבה מכוסה מגדלים מימי הביניים (היו פעם קרוב ל-100), אבל במפלס הקרקע, שער זה לאזורי היין Langhe ו-Roero הוא כולו בוטיקים יוקרתיים, ברי יין ומעדניות המציעות כל מגוון שניתן להעלות על הדעת של גבינות, סלמי, יין , וכמהין. ברה בקרבת מקום, עוד אחת מאותן עיירות פיימונטה מסודרות עם קסם פרחוני וגם חוטם לעסקים, היא המטה שלסלואו פודתנועה, שנוסדה כאן בשנות ה-80.

סבה של רוברטה צ'רטו, ריקרדו, עבר לאלבה בשנות ה-30 מכפר עני עפר בלנגה הגבוה ומצא עבודה אצל יצרן יין מקומי. לאחר שלמד מהר, הוא הקים במהרה עסק משלו לייצור ענבים שקנה ​​ממגוון מגדלים. רק כשאביה של רוברטה, ברונו ודודו מרצ'לו עלו על הסיפון בשנות ה-60, החל צ'רטו - היום אחד היצרנים המובילים באזור - להשקיע בכרמים. "ריקרדו הרגיש את הפוטנציאל, בימים שבהם בארולו עדיין נמכר ב-demijohns", אומרת לי רוברטה, "אבל זה היה הדור הבא שהוביל את המהפכה". אנחנו עומדים ומשקיפים על הגפנים הנטועים מסביב ל-HQ של החברה מ-L'Acino ("הענבים"), חדר טעימות עם כיפת שקוף היוצא מצלע הגבעה כמו מאורה של נבל בונד.

בסוף המילניום האחרון, משפחת צ'רטו ביקשה מהאמנים סול לויט והאמן דיוויד טרמלט להפוך את לה קפלה דל בארולו, קפלה בצד הדרך שבבעלותם ליד כרמי לה מורה, למיצב ספציפי לאתר. לויט לקח על עצמו את החוץ, טרמלט את הפנים. נחנך בשנת 1999, ההתפרצות הכרומטית המשמחת הזו היא כעת אטרקציה לסט האינסטגרם העולמי. "זה הפך לסמל של הטריטוריה", אומרת רוברטה, "ועם זאת, כשחשפנו אותו קיבלנו הרבה פגיעות מהמקומיים".

עוד אמנות שהוזמנה על ידי צ'רטו נראית ביקבכיכר הקתדרלהמסעדה במרכז אלבה, שבה בשנת 2007 צייר האמן האיטלקי פרנצ'סקו קלמנטה פרסקו בחדר האוכל הראשי של מה שהפך מאז, תחת השף אנריקו קריפה, יעד האוכל היחיד של פיימונטה בעל שלושה כוכבי מישלן. בינתיים, טרמלט, שמתאר את עצמו כפסל המצייר קירות, הותיר את חותמו על חמישה מבנים דתיים אחרים לשעבר באזורי היין לנגה ומונפראטו הסמוכים. אלה כוללים את הכנסייה הקטנה של Beata Maria Vergine del Carmine, ממש מחוץ לכפר Coazzolo, החיצונית שלה כעת משחק ג'אזי של אדום כהה יין, צהוב אוקר וירוק אזוב.

דרומה יותר, באחת הפינות הנידחות ביותר של אלטה לנגה המיוערת, גלריית האמנות Lunetta 11 תופסת את רוב הבניינים בבורגטה לונטה, כפר כפרי לא משוחזר להפליא. המנהלים המשותפים הצעירים קלאודיה זונינו ופרנצ'סקו פיסטו חיים כאן עם אמו של סוחרת האמנות של פיסטו, אווה מנציו, ושלושת התושבים המקוריים שנותרו במה שהיה פעם חקלאות משגשגתבורגו.הגלריה, המארגנת מדי שנה מופע רב אמנים אחד או שניים, מתפרסת סביב קבוצה מקושרת של בתי כפר, שאחד מהם הוא צימר ובית אמנים עם יצירות ארטה פוברה מהאוסף של מנציו. Zunino מדגיש כי הגלריסטים אינם "מייבא תרבות" אלא מחיים אותה באזור זרוע קפלות עתיקות וכנסיות שנעשו על ידי הקהילה ועם אותה.

דרום פיימונטה נפתחה הרבה בעשורים האחרונים - לאמנות, לגסטרונומיה מתקדמת, ל-זריםשהחלו ברכישת וילות נופש ובתי חווה באזור. אבל כמו אגוז הלוז שהוא המרכיב העיקרי של נוטלה, המתנה המתוקה של אלבה לעולם, לעיר יש קליפה שיכולה להיות קשה לפיצוח. אם אזורי היין של טוסקנה גאים וחברותיים, אזורי פיימונטה שמורים ומסומנים בנאמנות שבטית ומשפחתית שחוזרת לתקופות פחות משגשגות.

זה אתגר שאלן מנלי מכיר - ומתענג. הוא אחד האאוטסיידרים הבודדים שקיבלו כניסה לעולם ייצור היין של בארולו. מסעדן וחובב יין שעבר לפיימונטה לפני 11 שנים, למנלי יש תשוקה לנביולו (זן הענבים שהוא המרכיב הבלעדי של בארולו וברברסקו). הוא התחיל לבקר באזור בשנת 1995, נחוש להבין את סצנת היין המקומית ואולי, יום אחד, להכין בעצמו. "דפקתי על הרבה דלתות", הוא אומר לי. בסופו של דבר אחד נפתח. המפיק לוצ'יאנו סנדרונה, מ"נערי בארולו" החלוציים שבשנות השמונים והתשעים שכנעו את העולם שיינות האזור יכולים להתחרות באלו של בורגונדי או בורדו, אמר למנלי שאם יבוא לעבוד אצלו, הוא ילמד אותו איך לעשות יין. "שזה היה קצת כמו קית' ריצ'רדס שאמר, 'בוא אליי ואני אלמד אותך לנגן בגיטרה'", מספר מנלי. זו הייתה תחילתה של הרפתקה שתוביל אותו, ב-2015, להקים את יקב המיקרו שלו, מרגריטה אוטו, בכפר מונפורט ד'אלבה.

באמצעות שילוב של התמדה ופשוט להיראות הרבה בסביבה, מנלי סוף סוף השיג את מה שחשוב לקבלה סביב החלקים האלה. "בפיאצה הראשית של מונפורט, תמיד יושבת שם קבוצה של זקנים, נשענים על מקליהם", הוא מספר. "אמרתי,'בוקר טובאליהם כל יום במשך 18 חודשים ולא קיבלתי תגובה. ואז יום אחד, אחד מהם סוף סוף הרים מעט את סנטרו בהכרה, ואני אמרתי, 'כן!'" היום הם אפילו מדברים איתו מדי פעם.

הסיפור של מנלי הוא מטאפורה מסודרת לחלק רציני ושמור של איטליה שנות אור מכל הקלישאות הנופפות בזרועות ארוכות של ארוחת הצהריים. כמו אוצר האוכל המפורסם ביותר שלה, הכמהין הלבן, נשמתה של דרום פיימונטה זקוקה לסבלנות כדי לחשוף אותה - אבל זה מתגמל על אחת כמה וכמה.

איפה ללון

לנגה ומסביב

בית לנגה, Cerretto Langhe: מבחוץ, ההגעה החדשה הזו מרגישה קצת כמו חרטום של ספינה ענקית שעומדת להפליג מעל הכרמים לעבר ההרים המושלגים המנצנצים באופק. כיאה, רמז לעיצוב אלפיני אקולוגי בא לידי ביטוי ב-39 חדרי האירוח המרווחים (כפולים החל מ-$500), אשר נשלטים על ידי עץ טבעי, אבן וטקסטיל לא מולבן. מצב הרוח הוא אורבני יותר ג'אזי במסעדת Faùla הפנורמית, שם המילים העונתיות המיומנות של השף מנואל בושארד על ספר המתכונים של פיימונטה נדחקות לתשומת לב עם אוסף האמנות העכשווית של הבעלים האמריקאי, קבוצת קראוזה. אל תפספסו טעימת יין פיימונטה עם סומלייר ראשי אישי, פייר פרנצ'סקו מולינארי - אם אתם חדשים באזור, זהו פריימר חיוני.

ממסר ארבורינה, לה מורה: עם נגיעות העיצוב המודרני של אמצע המאה, 10 החדרים של אתר נופש מיני מסוגנן זה המשקיפים על אחד מהכרמים המפורסמים ביותר של בארולו מהווים בסיס לנגהה מושלם. אנשים רבים נשארים כאן רק כדי לאכול באוסטריה ארבורינה, בראשותו של אנריקו מרמו, כוכב עולה עם מחויבות לוחמנית של "אפס קילומטר" לחומרי גלם מקומיים.

רלה סן מאוריציו, סנטו סטפנו בלבו: כאשר הוא נפתח בשנת 2002, המנזר הזה מהמאה ה-17 היה המלון היוקרתי והכפרי הראשון האמיתי של לה לאנגה. עם זוגיות מ-340 דולר ללילה, זה עדיין אחד מבורות הבריח האלגנטיים ביותר באזור, שנשמר במחלוקת על ידי ספא מפואר חצוב בסלע, אוסף אמנות עכשווית מרשים ומסעדה מתוחכמת, Guido da Costigliole. אם מעולם לא ניסיתם את המומחיות הפיימונטית vitello tonnato - בשר עגל כבוש ביין ברוטב אנשובי וצלפים - נסה את זה כאן קודם.

אקווי טרמה לגבי

נורדליה, קרמולינו: נפתח בשנה שעברה, צ'ארמר בוטיק זה עם כפולים מ-230 דולר מהווה בסיס טוב לשהייה בחלק של דרום פיימונטה, שעד כה היה מחוץ לרדאר התיירים. הוא שוכן בווילה בצבע ורוד אפרסק שחללי הפנים שלה עוצבו מחדש באופן מרתק עם ישן-פוגש-חדש על ידי סטודיו העיצוב הבריטי These White Walls, לצד האדריכל הגנואי ולריו טונסי. התחושה שנכנסת למסיבת בית של אספן אמנות מקומי מועצמת על ידי GM אלפונסו ספינלי של סימפטיקו, שפוגש באופן אישי ומקבל את פני האורחים. באגף האוכל בן שתי הקומות, השף הבריטי צ'ארלס פירס נותן סיבוב יצירתי על המסורת המקומית למעלה ב-L'Orto עם תפריטים במחירים נוחים הכוללים מנות כמו טארט עשיר בגבינה ובצל אומאמי. בקומה התחתונה, המועדון ביסטרו מציע תפריט קל יותר.

פונדק לה ראיה, גבי: אם אתה יכול לעבור את המראה החיצוני הירוק-טחב (אשר - אהמ - צומח עליך), מהפך זה בן 12 חדרים, 12 חדרים, מתעלת באמת את המשיכה המוזרה של הפינה הדרום-מזרחית, כמעט בליגוריה, של פיימונטה, עם השילוב של עיצוב רטרו-מודרני ונוחות כפרית מוכפל מ-$315 ללילה.

איפה לאכול

לנגה ומסביב

כיכר הקתדרלה, אלבה: האוורסט הקולינרי של לה לאנגה הוא המקדש הוורוד של המילניום הזה של אוכל עשיר באלבה, שבו השף הנחוש אנריקו קריפה מתנער מהאקראיות של א-לה-קארט לטובת סדרה של תפריטים מודרכים שלמנות שלהם יש שמות כמו מסע דרך ההיסטוריה. זה טיול מותח, המבוסס על תוצרת טרייה כל כך שהיא מגיעה מהחווה של המסעדה עצמה פעמיים ביום;תפריט הטעימות מתחיל ב-$315.

בורגו סנט'אנה, מונפורט ד'אלבה: זו אחת מארוחות הגורמה הכי משתלמות באזור, אבל הסוד גלוי, אז הזמינו זמן רב מראש. בביתן אוורירי בין כרמי ברולו, השף פסקואלה לארה מלהטט בין המורשת הקולינרית של מולדתו פוליה עם מסורות ומרכיבים פיימונטיים. באופן יוצא דופן עבור החלק הבשרני הזה של איטליה, פירות ים הם הכוכבים, כמו באנטיפסטו נפלא של בייבי קלמארי, אבטיח, קונפי עגבניות עז טעם וזרעי פסיפלורה חריפים;ארוחת ערב לשניים החל מ-$140.

מסעדת Guido, Fontanafredda, Serralunga d'Alba: השף אוגו אלסיאטי מגיש גרסאות ספרי לימוד של קלאסיקות פיימונטה בבית מלכותי לשעבר בלב פונטנפרדה, אחוזת יין שנוצרה במאה ה-19 על ידי מלך סבויה ויטוריו עמנואלה השני. נוטף נברשות ודיוקנאות צבאיים נוקשים, עדיין פוקדים אותו טיפוסים יוקרתיים שנראים כמו ניצבים מסרט פליני. אל תחמיצו את הטליאטלה הנמסה, המוגשת עם שלג מגורר של כמהין לבנות;ארוחת ערב לשניים החל מ-$95.

מסעדת Battaglino מאז 1919, חזייה: מוסד בעיירה שנתן סלואו פוד לעולם, הטרטוריה האזורית חסרת השטויות הזו עם החצר הפנימית היפה שלה מתבררת קלאסיקות פיימונטזיות אמינות כמו אגנולוטי דל פלין ממולא בבשר טחון, אבל גם מציעה לפחות כמה מנות טבעוניות או צמחוניות מדי יום. אפשרויות;ארוחת ערב לשניים החל מ-$50.

אקווי טרמה לגבי

מפאוסטו, קאוואטורה: תקראו לזה טרטוריית יעד: המקום המענג הזה בניהול משפחתי, כמה קילומטרים דרומית לאקווי, מציע שילוב של התמחויות טובות ועונתיות של פיימונטה וליגורית בבית חווה מאבן משוחזר. יש מרפסת באוויר הפתוח וארבעה חדרים מוארים ופשוטים;ארוחת ערב לשניים החל מ-$80.

יקבים לביקור

לנגה ומסביב

יקבי צ'רטו, Tenuta Monsordo Bernardina, Alba: זו התפאורה כמו ה-Barolos שהופכת טעימות באחד מהיקבים הדינמיים ביותר של לה לאנגה לחובה: מטה חברה בין הגפנים, שבו נוף, עיצוב ואמנות עכשווית מושכים זה את זה.

טירת ורדונו, ורדונו: היקב הקטן, ההיסטורי, המנוהל על ידי נשים, מציע הצצה לעולם ישן יותר של ייצור בארולו במרתפי הקמרונות העתיקים שמתחת לטירה מתקופת סבויה, שמכילה גם מסעדה וגסטהאוס מקסימים מהבית הספר הישן.

אקווי טרמה לגבי

לה ראיה, גבי: המתמחה ביינות לבנים המבוססים על ענבי קורטזה, יקב ביודינמי מעוצב להפליא זה מארגן טעימות וסיורים פעמיים ביום, הכוללים גם חלק מאוסף האמנות העכשווית הספציפית של האחוזה.

מאמר זה הופיע בגיליון מרץ 2022 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשמו למגזיןכָּאן.