הפלגה דרך אלסקה בקו השייט היחיד בבעלות הילידים במדינה

מדי שנה חולפות אינספור ספינות שייט ליד מפרץ הובארט, מפרץ מוגן בדרום מזרחאלסקהזה בערך 60 מייל ימי מג'ונו - אבל מעטים מאוד עוצרים שם.

זה לא בגלל שהמפרץ לא שווה ביקור. האזור מקיף 130 קילומטרים רבועים, ללא אוכלוסיה אנושית מה לדבר, והאזור שופע בבעלי חיים שסיירות לאלסקה מקווים לראות:לווייתנים, כלבי ים נמל, והכלב של דאל. על קו החוף השקט, דובים שחורים אוכלים מולים ואצות, ונשרים קירחים יושבים גבוה בין הרוש ומחפשים טרף.

אבל הסיבה שרוב ספינות הקרוזים לא פוקדות את מפרץ הובארט היא משום שאסור להן; רק קו שיוט אחד,שייט חלומות באלסקה, יש רשות להטיל עוגן שם. הסיבה לכך היא שהקרקע, כמו חברת השייט, היא בבעלות ילידים.

Alaskan Dream Cruises שונה מחברות השייט האחרות המפטרלות בחופי המדינה ה-49 במהלך חודשי הקיץ: זוהי חברת השייט היחידה בבעלות הילידים בארה"ב. החברה נוסדה על ידי בוב ובטי אלן לפני קצת יותר מ-50 שנה (אבותיהם של בטי טלינגיט). הם חוצבי קאנו במשך אלפי שנים). בעוד שהפלגות אחרות מתמקדות יותר בביקור בערי נמל שוקקות ועמוסות במלכודות התיירות הרגילות, אלסקן דרים קרוז שואפת במקום זאת לחבר את השייטות עם האדמה שבה חיו האנשים שלהם זה מכבר.

עם צי של שש ספינות קטנות הנושאות בין 10 ל-76 נוסעים, הקו מארח מסלולי משלחת מרובים לילות דרך המעבר הפנימי של אלסקה, כמו גם המון הפלגות יום מתוך קצ'יקאן, ג'ונו וסיטקה לאורך עונת הקיץ.

עליתי על שייט חלומות באלסקה מסיטקה לג'ונו במהלך הקיץ. מסלולי הטיול כוללים ביקורים בכפרים קטנים של ילידי אלסקה כמו קאקה (הבית של הטלינגיט), קאסאן (היידה) ומטלקאטלה (צימשיאן), שם יש לעתים קרובות מדריך מקומי שנותן שיעור היסטוריה קצר, סיורים בטוטם ובתי שבט, כמו גם הופעות. המוקד העיקרי של המסע שלנו היה הארץ עצמה והקשר של העמים הילידים אליה.

ההסתכלות המעמיקה ביותר על תרבות הילידים האזורית הייתה במטה של ​​הפארק הלאומי גליישר ביי, היכן שחברות שייט אחרות מסוגלות לעגון. הרבה לפני שהארץ הייתה פארק לאומי, היא הייתה מולדת האבות של חמולות הונה טלינגיט. זה גם המקום שבו, לפני חמש שנים, האגודה ההודית Hoonah ושירות הפארקים הלאומיים בנו את בית החמולה הקבוע הראשון באזור מאז שכפרי טלינגיט נהרסו על ידי קרחון מתקדם לפני יותר מ-250 שנה.

על פני הבית לוחות ארז מגולפים וצבועים להפליא, כל אחד מהם חולק סיפורים מסורתיים החשובים לשבטים. בפנים, המוקד של בית אבות הונה הוא בור אש באמצע החדר העצום. למרות שהיינו המבקרים היחידים באותו היום, החלל משמש לעתים קרובות את חברי השבט להשתתפות בטקסים, סדנאות, תוכניות חינוכיות ומפגשים שבטיים. למרות שהמטה פתוח לכל אחד, הוא גם נדלג לרוב בגדולספינות שייט- פשוט אין מספיק מקום להכיל את כל הנוסעים שלהם.

על סיפון הספינה, התרבות הילידית הציגה את עצמה בדרכים קטנות וגדולות לאורך המסע. בתחילת כל ארוחה, ביטויים שונים של Tlingit מופיעים בראש התפריט, כמו "Yá at wuxá gunalchéesh" (כלומר "תודה על האוכל הזה שאכלנו"). ובכל לילה, התכנות נוגע באגדות, שפה, מלכות ואמנות.

בלילה שלפני היום המלא האחרון של ההפלגה, נאמר לנו שסביר להניח שנתעורר למה שהעם הילידים מכנה "רעם לבן". ואכן, הרבה לפני הודעת ההשכמה, נבהלתי ער ממעין רעם קולי מרחוק. החלון היה מעורפל מהקור, אבל שפשפתי את העיבוי עם האמה שלי. מחוץ לחלון היה שדה של קרח מתנדנד לפני הלשון המרעישה של קרחון דאוס.

הצליל היה גוש קרח שנשפך מהצד של הקרחון העתיק. זו תופעה שכיחה בחודשי הקיץ. היינו על ספינה קטנה והענקנו כרטיס לילה נדיר לפארק הלאומי, לא היו כלים אחרים בסביבה, אז היינו היחידים שראינו את זה, לגמרי לבד, מתנדנד בשדה עצום של קרח בצבע צמר גפן מתוק. .

ובכן, לא היינו לגמרי לבד. נגררה על הקרח והשתוללה לאורך החוף הרחוק מהומה של בעלי חיים. מצד אחד תרמיל של כלבי ים נמל על משטח קרח גדול במיוחד - איבר אחד, רק בצד, נראה כאילו הוא משחק הצצה, עולה לגובה העיניים במים ושוב שוקע מתחת לפני השטח. בצד השני, כבשי דאל דמוי ענן טיפסו על צוקים תלולים בצורה בלתי אפשרית, ללא שם, לקראת השלג דמוי המרנג בפסגותיהם. הכל היה חלומי באופן חיובי.

זה העיקרחווית אלסקה, אומר הבעלים הנוכחיים והנכד של המייסדים, דייב אלן. "אלסקה היא יותר ממה שאנחנו עושים למחייתנו - זה בית אבותינו", הוא אומר, ומוסיף כי עם כל חיה, צמח ומקום שמטיילים רואים, יש קשר תרבותי או סיפור לחלוק. "אנו מאמינים שכאשר אנו חולקים את הסיפורים הללו עם האורחים שלנו, הם יכולים לחוות את אלסקה בצורה עמוקה ומשמעותית יותר", אומר אלן. "זה מביא מימד חדש לגמרי לטיולים. וזו הדרך שלנו לתת כבוד לאבותינו ששגשגו באזור זה במשך אלפי שנים".