לא תהיה פיצה. תשכחו מאלף הטעמים של הג'לטו. הבה נדלג לעת עתה אפילו על ההכללות הבנאליות ביותר של נאפולי - הפשע הגדול של ג'יניול, שפעת הקדושים והשחיתות המצורעת וירידה כנראה כבר החלה במאה החמישית לפני הספירה, כאשר המקום יושב (למעשה, יישב מחדש) על ידי היוונים ושמו נאפוליס.
בזמן שאנחנו בזה, בואו נעביר גם את הספינקס הספרותי אלנה פרנטה.
טוב יותר מכל אדם אחר מאז גתה, גב' פרנטה (אם היא היא היא) היא ש - עם הטטרלוגיה הבדיונית המבריקה אם כי אופרת סבון שלה - עוררה עניין בינלאומי בעיר הולדתה המהוללת משהו. גב' פרנטה רוצה להישאר הגרבו של האותיות האיטלקיות, ואני אומר תניחי לה. יש יותר במטרופולין המבולגן והמרובד, הזוהר והדקדנטי להפליא מאשרהחבר המבריק שלי. יש, אם לצטט רק פרדוקס מפתיע אחד, כמות מדהימה של אמנות עכשווית בעיר הזו של כמעט 3,000 שנה.
אבל, רגע. "מה זה בעצם 'עכשווי'?" חברתי, מנהלת המוזיאון אנדריאה ויליאני, אתגרה אותי ביום נובמבר אחד בנאפולי. שנינו טיילנו במוזיאון דונרגינה לאמנות עכשווית, או MADRE, מרכז אמנויות לא סביר המשובץ במרחבי העיר העתיקה. MADRE שוכן בארמון ישן בשכונת סן לורנצו, שמרחובותיה הוא הפריד הבוקר הקריר הזה על ידי וילון כניסה צהוב עשוי מסוג דשי ויניל שרואים בשטיפת מכוניות.
מאחוריהם, האמן הצרפתי דניאל בורן התקין יצירת אמנות מסוג trompe l'oeil ספציפית לאתר - התערבות אדריכלית דקיקה ורדיקלית שהצליחה לצבוט בעדינות את הקווים הנוקשים של הארמון על ידי שימוש בריצוף אבן כדי להזיז את הציר החזותי שלו, והציגה פרספקטיבות מבלבלות. לאחר מכן מוגבר ונשבר על ידי מראות המופעלות על הקשתות, התקרות והקירות. סט צעצוע ענק של גלילים ובלוקים בצבעים רוויים עזים שהותקנו בגלריות המשניות גרם למבקר להיות המום כמו גוליבר בברודינגנאג.
לפני הגעתי לנאפולי, קיבלתי מייל מחבר אחר, האמן האיטלקי פרנצ'סקו וצולי, שכינה את הבורן "מדהים". בהתחשב בסלידה שאני חש מעבודתו של מר בורן, הייתי מפוקפק. אבל פרנצ'סקו צדק. עם צבעי הילדות שלו מבצבצים על רקע האבן הקודרת של הפאלאצו, המראות שלו מעוררות באופן מתגרה תמונת סלפי בלתי נמנעת, היצירה של Buren תפקדה כתזכורת פוסט-איט מסוחררת וקונספטואלית לאמצעים המגוונים שבאמצעותם האמנות העכשווית הכניסה את עצמה לתוך המרקם של זה. העיר העתיקה, ואיך עבר עמוק ומיושב נמצא כאן תמיד בשיחה עם ההווה התוסס.
דיאלוג זה מתבטא, למשל, של יותר מ-200 יצירות אמנות שהוזמנו על ידי כ-100 אמנים ומעצבים בינלאומיים שהותקנו בתחנות המטרו התת-קרקעיות כחלק מתוכנית תחנות האמנות של העיר. זה ניכר בחללי אמנות עכשוויים משובחים כמו זה של ג'יאנג'י פונטיגלריית מקורות, מתחבא לתוך קטע שכונתי של ויה צ'איה ההומה, במרחק הליכה קצר מהדראג הראשי של העיר, ויה טולדו - שם, מהמרפסת של הקומה העליונה.גראן קפה גמברינוסבית קפה, למבקר יש מושב על החיים הנפוליטניים שהכריעו את גתה עד כדי כך שעיניו, כפי שכתב, "יצצו לי מהראש".
מיצב של תחנת המטרו טולדו, חלק מתוכנית תחנות האמנות של העיר.
תמונה מאת וינסנט פורנייהניתן למצוא אמנות עכשווית בכל אחת מהגלריות שצמחו שם מאז הופיע הסוחר בעל החזון לוסיו אמליו בשנות ה-60, לכאורה משום מקום, כדי להקים את הסוכנות לאמנות מודרנית, גלריה פורצת דרך ששימשה כראש חוף בנאפולי לעבודות תחילה. על ידי אמנים של תנועת ארטה פוברה באיטליה ומאוחר יותר על ידי תומכי מפתח של הפופ והאסכולות הניאו-אקספרסיוניסטיות הגרמניות.
עם עינו ללא דופי והאנרגיה הבלתי טבעית שלו, אמליו החולה (הוא מת מסיבוכים הקשורים לאיידס ב-1994) פיתה את וורהול, ג'וזף בויס, רוברט ראושנברג, גרהרד ריכטר, סיי טוומבלי ואחרים להראות בגלריה ששמה שונה ללוסיו אמליו. הגלריסט פעל גם כמגירה וגם כפרויה לתנועות שלא יאמצו על ידי ערי התעשייה העשירות באיטליה במשך עשרות שנים. בעקבות אמליו הגיעו מפעלים כמוגלריה ליה רומה,דינו מורה אמנות עכשווית, וגלריה פונטי, עם סגל הכוכבים שלה ממעגל יריד האמנות הבינלאומי.
אבל אמנות עכשווית אפשר למצוא גם במקומות מפתיעים. במשך זמן מה, חבילה של יצירות צבעי מים מצבי רוח של האמן יליד נאפולי פרנצ'סקו קלמנטה הייתה מפוזרת בערמומיות בין גולות פרנזה ושרידים של פומפיי.המוזיאון הארכיאולוגי הלאומי של נאפולי. בראש הגבעהמוזיאון קאפודימונטהאחר צהריים אחד בביקורי, נתקלתי בוויטרינות עמוסות בחפצים נדירים שנאספו על ידי שליטי הבורבון של נאפולי מהמאה השמונה-עשרה, והוכנסו ביניהם בגניבה,אישה שנפלה, שרביט חרסינה בראש אישה מאת הפסלת האמריקאית ילידת צרפת לואיז בורז'ואה.
ביום אחר במהלך שבוע תחילת החורף בנאפולי, טיפסתי ברחובות הזיגזגים של צלע מגורים מנומנמת כדי למצוא את המקום שבו, בשנת 2008, הפילנתרופ והאספן הנפוליטני ג'וזפה מורה המיר תחנת כוח לא בשימוש לתחנת כוח.מוזיאון הרמן ניטש. מורה מילאה את המוזיאון באופן בלעדי ביצירות של האמן האוסטרי, פרובוקטור פולחן מיתולוגי בעצמו ומטורף כללי, שהיה בין המייסדים של תנועת האקשןיזם הווינאית הטרנסגרסיבית, נגד סחורות, של שנות ה-60, שנחשבת בדרך כלל כמבשרת של אמנות המיצג.
הנופים שנפרשו לכל הכיוונים ממרפסת מחוץ למקום המעורפל הזה היו הכנה מועטה למה ששכן בפנים: קנבסים מנוזים בדם בעלי חיים; סרטונים של חסידיו של ניטש מכוסים בקרביים; סרטים של הטקסים הפגאניים שהאמן בן ה-78 ממשיך להעלות. למרות שזה קרה, ההלם חלף במהירות. העין הסתגלה תוך זמן קצר לרמזי הטקס הנוצרי וקדושת הקדושים של ניטש.
עד אז הייתי בנאפולי במשך יותר משבוע והסתגלתי, במידת מה, לתיאבון המקומי למקאברי. ראיתי, למשל, אתמוזיאון הקפלה של Sansevero, מוזיאון בניהול פרטי המכיל את ג'וזפה סנמרטינוישו מצועף, שיש מהמאה השמונה עשרה המצוטט לעתים קרובות כהתגלמות אומנותו של הפסל. כפי שיכול לקרות עם יצירות מופת רשמיות, הישו מצועףהשאיר אותי לא מתרגש, מראה שצריך לסמן ברשימה דמיונית. אולם למטה בקריפטה מתחת לקפלה, נתקלתי בשני פסלים גרוטסקיים אך מדהימים שהותירו אותי נדהם ובמצב של הלם קל. המכונות אנטומיותשל ד"ר ג'וזפה סלרנו הם צמד תיאורים חסרי בשר של גבר ואישה הבנויים מברזל, משי ושעוות דבורים מעל אבזור שלדים אנושיים. הזוג המורבידי - שהוזמן ב-1763 על ידי נסיך נפוליטני - מזמן מיד השוואות עם הכריש המת של דמיאן הירסט צף לנצח במיכל פורמלדהיד. כמובן, אלה היו מחקרים מדעיים, לא מזכרת מורי אכזרית שנוצרה כדי לשעשע את סיעת האיסוף של האחוז האחד.
"אמנות היא תמיד עכשווית בנאפולי," העירה לי אנדריאה ויליאני בזלזול כשעשינו את דרכנו דרך MADRE באותו בוקר חם ובלתי רגיל של נובמבר. הוא התכוון לכך שהעתיקות והמודרניות נמצאות תמיד בדיאלוג בעיר ששכבות הנוגט שלה משובצות עם שרידי ציוויליזציות שכללו יוונים, רומאים, נורמנים, ספרדים, צרפתים וגם איטלקים, שלעתים נאפולי נראית חלק מהרפובליקה שלה.
התצפית דבקה בי כשעזבתי את MADRE ונדלקתי החוצה דרך רחובות הקניון-חריצים של ספאקאנאפולי העתיק, כשהוא נתקל מייד בקיר שנכתב בשבלונות על ידי אשף הגרפיטי החמקמק בנקסי. האמן החידתי עבר ככל הנראה בנאפולי, וכיסה בחשאי את האבנים הישנות שלה בדימויים מחודדים מבחינה תרבותית. שם באותו יום הייתה מדונה עולה, קשורה לשמים וידיים מורמות בתמיהה או ברכה.
היה לי דייט באותו אחר הצהריים לפגוש את הצלם רוברטו סלומונה בשוק פתוח בפורצלה, שכונה שבה, כך מספרים לי, כנופיות הפשע המאורגן המקומיות עדיין מחזיקות בשקט. רוברטו חזר לאחרונה מלמפדוזה, האי האיטלקי שבו תיעד את גלי המהגרים שהפכו לשפע החדש והעגום של הים התיכון. לאחר שוטטות זמן מה, יצאנו אל רשת הרחובות בת מאות השנים הנקראת Decumani וכמעט מיד נתקלנו בציור קיר בגודל קיר המתאר את הקדוש הפטרון של העיר, סן ג'נארו.
הדיוקן, הסביר לי רוברטו, הוזמן על ידי קבוצת אמנות עכשווית מקומית. במקום התיאור התפל הרגיל של הקדוש, זה היה מלא נשמה. לבושה בכסת משי ובמצנפת הזהב של הבישוף המקובל, היו לדמות זו פנים של ילד רחוב קשוח ורך.
"לכל היבט של נאפולי יש שני פרצופים," אמר רוברטו, כשקטנוע שעקף פינה כמעט חתך אותי. הרוכב שלה היה חסר קסדה, כי לפי רוברטו, בפורצלה רק מתנקשים מכסים את פניהם וראשיהם. "גע בעץ," אמר רוברטו על החמצה הקרובה שלי. "או לגעת במשהו אחר," הוא הוסיף וסימן לכיוון המפשעה שלי.
תערוכה של האמן הצרפתי דניאל בורן ב-MADRE.
תמונה מאת וינסנט פורנייהמאוחר יותר באותו שבוע, מצאתי את עצמי יושב ליד דלפק מתכת בצורת פרסה במסעדה ששמה באנגלית מתורגם בערך כמו "פיצה אמונה טפלה". חיבור התנור לבנים היה המאמץ החדש ביותר של ג'ינו סורבילו בן ה-41, נצר לשושלת פיצה מקומית מהוללת בצדק. מדי כמה זמן ניתן היה לראות לקוח זכר מקיש באופן רפלקסיבי על מפשעתו כדי להדוף מזל רע. חשבתי על תצפית שחברה, המעצבת אלגרה היקס, ערכה על העיר המאומצת שלה. "מעולם לא שמעתי על כל כך הרבה אמונות טפלות עד שהגעתי לנאפולי", אמרה אלגרה. "אתה חייב להיות בעל קרן כסף או זהב כי זה מביא לך מזל. אפילו לכומר יש אקֶרֶן," אמר יליד טורינו, נשוי כעת לאציל נפוליטני.
קשר עם הבלתי הגיוני נראה טבעי לחלוטין בעיר הממוקמת באזור רעידת אדמה ושוכנת ליד הר געש פעיל. הסיכוי להתפרצות קרובה מהסוג שקברה את פומפיי הוא חלק כל כך רגיל מחיי היום-יום כאן, עד שלטייל על פני חלון הקונדיטוריהסקאטרצ'יואחר צהריים אחד נתקלתי בעוגת רום ענקית בצורת הר וזוב.
מוות בחיים מופיע במקומות כמו בית הקברות של פונטנל, גלוסקמא במחוז מטרדי שכל מי שדיברתי איתו בנאפולי אמר שהוא חובה לראות. אתה מוצא את זה ביצירה של האמן האמריקאי רוני הורן ב-MADRE, קבוצה של מראות וגולגולות מברזל יצוק צמודות על הקיר, הלוכדות את הבלתי נזהר בהשתקפויות של עצמם לצד דימוי גורלם הבלתי נמנע.
זה ש-MADRE נוצר רק לפני קצת יותר מעשור נראה כמעט בלתי סביר, כל כך חיוני הוא המקום וכבר כל כך כמו מתקן אזרחי קבוע. כשעברתי את דרכי בו בוקר אחד, חלפתי על פני Ave Ovo של פרנצ'סקו קלמנטה - מיצב רב קומות של אריחים ופרסקו - ומאוחר יותר יצירת המופת המופלאה Arte Povera של מיכלאנג'לו פיסטולטו.ונוס של הסמרטוטים, בדרכי לראותפליקס מתנפח. פסל הבלונים הענק הזה הוא מאת האמן הבריטי זוכה פרס טרנר, מארק לקי, אשר מרבה לשלב את החתול המצויר בעבודתו. "אני מקווה שאנשים ישאירו לו מנחות", אמר לקי פעם על שלופליקס, דמות שהוא מחשיב כמעין אלוהות מורה.
שפל ומעט מנופח באותו בוקר, פליקס נראה זקוק למשהו חזק. ואחרי שהתבוננתי באמנות במשך שעות, כך גם אני. למרבה המזל, רק לעתים נדירות קשה להשיג בנאפולי חיזוק קפאין, ובחרתי בקפה שקרטו, תערובת מזועזעת מוקצפת של אספרסו, קרח וסירופ פשוט שגורם לרד בול להיראות כמו אנפאמיל.
מזמזם ומוכן, צללתי שוב לרחובות, מודע לכך שבין המתנות הגדולות והמתקיימות שנאפולי מספקת למבקר, היא ההזדמנות לבטלה ולשחק ללא אשם. סוער, לא הגיוני, מלוכלך, ולעתים מקום מסוכן (גנבים שחררו נוסע בספינת תענוגות שלו ברולקס במהלך ביקורי), נאפולי היא מעל הכל תפאורה עצומה, כזו ששחקניה נראים כל כך אכולים מהדרמה של קיומם. שזר רושם קצת יותר מתוספת.
זו ברכה לא קטנה למטייל, וזה נתן לי עונג לשוטט במה שאני חושב על בדידות מלווה היטב, ללא הפרעה מההמונים שמאיימים להפוך את רומא ואת ונציה לדיסנילנד העולם הישן. לאורך כל הימים שביליתי בנאפולי, ראיתי שלאהחותם השביעימצהק בעיוורון בעקבות מדריך מניף דגל. לצורך העניין, מעולם לא ראיתי מקל סלפי.
"נאפולי היא עיר של שאלות, לא תשובות, ואם אתה לא בבית עם סתירה, היא לא העיר בשבילך."
עוצרים לארוחת צהריים מאוחרת על המרפסת בצד הרחוב של הבר הגולמיקרו המלך שלךאחר צהריים אחד, הזמנתי מה שנראה כמו מבחר צנוע של מנות ראשונות דגים מתפריט קבוע. מה שהופיע היה רצף של ריפים קולינריים דמיוניים על האפשרויות של דגים לא מבושלים - הכנות אלגנטיות שניתן לצפות, אולי, כחלק מomakaseארוחה שהוכנה על ידי מאסטר סושי בטוקיו, אבל בסך הכל גילוי במקום הזה: טרטר סלמון מוגש על פרוסות תפוח; צדפות עם אשכולית; קרפצ'יו דג בקלה; שרימפס מתוק עם צלפים וקוויאר, הכל לשטוף בלבן בצבע קש מאיסקיה, האי בן הדוד העני שהיתרון היחיד שלו על קאפרי הוא היינות שלו.
באותה שעה, המסעדה הייתה ריקה, אבל עבורי ועבור משפחה שנראה שהותקנה שם על ידי Mob Central Casting. הזוג ושני בניהם הצעירים היו לבושים במלכות דולצ'ה וגבאנה. הם לא דיברו אחד עם השני בזמן שהם אכלו את מה שנראה כארוחה האחרונה שלהם. זה היה מחזה מהפנט, למראה אפילו הילדים מתלוצצים במנות של צדפות ואחריהן צדפות, שלאחריהן הוגשו קלמרי וארבעה לובסטרים אישיים במשקל שני קילו.
בזמן שאכלתי והסתכלתי, חשבתי על משהו שהעיר לי בעל הגלריה ג'אנגי פונטי יום אחד על קפה ב-Gran Caffè Gambrinus. "פרדוקס הוא יסוד עבורנו", אמר. "נאפולי היא עיר של שאלות, לא תשובות, ואם אתה לא בבית עם סתירה, היא לא העיר בשבילך."
מבולבל אך מבוצר, קראתי לקבל את החשבון ואז יצאתי ברגל לראות את ג'יאנג'י בגלריה בצ'איה, שם הוא העלה מופע שכותרתו "וני, וידי, נאפולי". בתערוכה הוצגו פסלי שלוליות שנוצרו בשרף יצוק על ידי האמן הרומני דניאל קנור, יחד עם סדרה של גלילים אקריליים מלאים במה שנראה כמו אדים צבעוניים, אבל היה למעשה גז רעיל.
זמן קצר אחר כך היכה בי ההיגיון המטומטם שמאחורי הגיבוש מחדש של מר פונטי של veni, vidi, vici, שארית מלטינית בבית הספר המיוחסת ליוליוס קיסר. יתכן בהחלט שקיסר אכן הודיע לסנאט הרומי, לאחר ששלח במהירות את פרנקס השני מפונטוס בקרב זלה, שהוא בא וראה וכבש. הייחוס ההיסטורי מפוקפק. עם זאת, מה שאין ספק הוא שמבקר בנאפולי עשוי לבוא ולראות אך לעולם לא יכבוש באמת. את הניצחון הזה העיר לבדה יכולה לתבוע.
בחירות נאפולי של גיא
שָׁהוּת
: מלון חמישה כוכבים שנפתח בשנת 1882 עם חדרים המשקיפים על קסטל Dell'Ovo ומפרץ נאפולי. אני אוהב את האיכות המעט דהויה של המקום, הצוות והשירות הטובים מאוד וגם שזה הליכה קלה של 15 דקות לתיאטרו די סן קרלו ולפיאצה דל פלבשיטו.
מלון אקסלסיור (אוסף יוקרה), נאפולי
: אחת מה-gran dames המקוריות על קו המים, עם חדרים המשקיפים על המפרץ והאיים.
לֶאֱכוֹל
חדר טעם: השף מריו אבלון הוא אחד האלים הגדולים של תנועת הסלואו פוד.
נָא: קצת יקר, אבל טוב מאוד.
פיצריה ג'ינו סורבילו: יש בה את מה שלדעתי היא הפיצה הטובה ביותר בנאפולי ובוודאי הפיצה של החברה הכי טובה, המומחיות המקומית שמחזיקה את הקרדיולוגים הנפוליטניים בעסקים.
לִקְרוֹא
שירלי הזארד מבריקהמעבר נוגהוהחוף העתיק
נורמן לואיס'נאפולי 44
סוזן סונטג לא מוערכתחובב הרי הגעש
