הנופים הדרמטיים וחיות הבר של דרום אמריקה נראים הכי טוב בהפלגה

התאהבתי לראשונה בים דרך סיפורים, חגים ושירה. "אני חייב לרדת שוב לים, לים הבודדים ולשמים", כתב המשורר האנגלי ג'ון מאספילד. "וכל מה שאני מבקש זה ספינה גבוהה וכוכב שינווט אותה על ידה..." השורות תפסו את דמיוני כשהייתי צעיר יותר. לא יכולתי להסביר את זה, אבל ה"קריאה הפרועה...שלא תוכחש" של השיר הקלאסי של מאספילד "קדחת הים" עוררה בי געגוע גדול.

עבור אנשים רבים,נסיעה אמיתית מתחילה בספינה. הקסם שלי מהרומנטיקה המחוספסת, המסתורין והשינוי האינסופי של הים התחיל בחופשות משפחתיות שכללו טיול במעבורת. מסעות רבים אחר כך, זה רק גדל. לדעתי, העידן הגדול של הנסיעות האוויריות, כשהמסע עצמו היה חלק עצום מההנאה, עדיין חי בים. נותרו סוויפים של כוכב הלכת הזה שרק ספינות יכולות להגיע אליהם: רצועות חופים המופרדות משאר הארץ על ידי הרים והרי געש. לא ידעתי דבר על הנמלים הללו מעבר למפגשים עם שמותיהם בהיסטוריה הימית; מקומות שבהם ביקרו מגלן ודרייק, וכל טווח של מלחים אירופאים, כאשר לא ניתן היה להיכנס לאוקיינוס ​​השקט מבלי לעגל את כף הורן או לחצות את מיצרי טיירה דל פואגו.

אני חוזר על מסלול אחד כזה, עומד על הגשר של 413 רגללה בוריאלליד הקפטן שלה, פביאן רושה. אנחנו עוזבים את ואלפראיסו,צ'ילה, לכיוון צפון לחוף הים והנמלים של החוף השקט של דרום אמריקה. "הקטע האהוב עלי - התמרון!" קפטן רושה מתלהב, מחייך לנוכח הסיכוי לקחת אותנו לים. הוא באלמנט שלו בין מסכי המכ"ם, התרשימים האלקטרוניים, מכשירי הרדיו ומערכות התקשורת לווייניות שהם שדרוג מובהק מימי מגלן. ספינת השייט שיקית באפור ולבן, עם טריקולור ענק, דגל צרפת, תלוי בטלה ומרהיב בירכתי. הגשר פתוח לנוסעים מסביב לשעון, ומציע נופים עצומים של האוקיינוס ​​ותקריבים של אופן השליטה וההפעלה של כלי השיט.לה בוריאלהוא בגובה שבעה סיפונים, מחודדת ומסוגננת. לולא החלונות והמרפסות המרובות של תא הנוסעים, הספיקו לכל 264 הנוסעים ליהנות מנופי הים, אולי הייתם בטעות בזה כסופר-יאכטה של ​​אוליגרך.

פונאנט, החברה שאיתה בחרנו חבריי לספינה ואני להפליג, הוקמה על ידי ימאים של צי הסוחר הצרפתי. היא מתמחה בספינות מתוחכמות בגודל בינוני עם טיוטה רדודה שמכניסה אותן בקלות רבה יותר לנמלים ולמעגנים קטנים. בקתות קומפקטיות ומפוארות, מיועדות למטיילים שמעריכים מלון אלגנטי בשקט. מסלול המסע שלי, מואלפראיסו ועדלימה(הספינה ממשיכה הלאה לפני שלבסוף עגינה באקוודור) יש נצנצים מהצד הרחוק של העולם. כשאנחנו עוזבים את Valparaíso הצוות מתאסף על הסיפון העליון, הרכילות והצחוק שלהם שקטים על רקע רעש הספינה המחליקה במים. כמה נוסעים עומדים על המסילה, צופים איך העולם הנחת מתרחק מאחורינו. אחרים לוקחים אפריטיף, מתלבשים לארוחת ערב, צופים בסרטים. על הסיפון, הנוסעים נראים חדים, מדברים עם חבריהם לנוסעים ועם הצוות, ומצפים שיאכלו אותם היטב ובידור.

למרות שזו לא חופשת סרק. בין הנוסעים נמנים אנשי אקדמיה, עורכי דין ומנהלי קרנות, ואף אחד לא מתכנן להעביר את הזמן ברגליים למעלה. מ-6:30 בבוקר, כשארוחת הבוקר נפתחת, עד 22:45, כשמסתיים קברט הערב, אנחנו עסוקים. למעט יומיים שלמים בים, אנו אדים בעיקר בלילה, שחר מוצא אותנו בנמלים של קוקימבו, איקיקה, אריקה, מטראני, פיסקו וקאלאו, בעיקר ערים עם היסטוריה עתיקה שביקרו בהן רק לעתים רחוקות בסיורי עשב קרקע דרךמאצ'ו פיצ'ו. למעשה, אנחנו קמים לפני שהשמש צברה כוחות בבוקר היום המלא הראשון שלנו, עגונים בעיר המבולגנת של חוף הים קוקימבו, הראשונה בשורה של עיירות על שביל האינקה הצ'יליאני.

נושבת ברוח שלא עוצרת, אנו פוגשים את המדריכים שלנו ועולים על אוטובוסים כדי לחקור את עיר האינקה העתיקה. ספינות שייט יוקרתיות רבות נושאות סופרים, מרצים ומומחים שתכניות הקריאה וההרצאות שלהם הן מרכזיות להבנה ולבידור של המסע.של לה בוריאלמומחה תושב, Paz Núñez-Regueiro, ממוזיאון Quai Branly-Jacques Chirac בפריז, נותן הרצאות שעוזרות לנו הנוסעים לרכוש בסיס בהיסטוריה של החוף הזה. באייקיק, עיירה המשמשת כשער לזו של צ'ילהמדבר אטקמהעמוד שדרה עצום של חול המכונה Cerro Dragón מתנשא מעל מיני מיאמי של מגדלים ודירות, טיילת רחבה המשתרעת בסלאלום לאורך החזית, עם נשרים הודו יושבים על עמודי התאורה. צפונה יותר, באריקה, מוזיאון ההיסטוריקו אי דה ארמאס על גבעת מורו דה אריקה משקיף על העיירה. אנו מתודרכים ביסודיות כיצד ניצחה כאן מלחמת האוקיינוס ​​השקט ב-1880: הצ'יליאנים לבשו אדום, הפרואנים לבשו, אז הדם הופיע על הפרואנים והרס אותם, או לפחות כך אומרים הצ'יליאנים. בעיר העדינה הזו, אנשים חוצים את הרחוב עם מטריות מוצמדות לאור האנדים. החל מתרבות הצ'ינצ'ורו של צפון צ'ילה (הם חנו את מתיהם בסביבות 5000 לפני הספירה, אלפיים שנה לפני שהמצרים עשו זאת), נוניז-רג'וריו עוקב אחר עלייתה ונפילתה של אימפריית האינקה, הכובשים, שחרורי צ'ילה ופרו על ידי חוסה דה סן מרטין וסיימון בוליבר, המלחמה בין בוליביה-פרו וצ'ילה, והעלייה של המדינות המודרניות.

ההתקרבות אל היבשה מהים תוך כדי התעמקות בסיפוריה על ידי מדריכים יוצר היסטוריה מהסוג התוסס ביותר. זה המקום שבו החוקר דייגו דה אלמגרו היה נכנס לחוף המפואר הזה. בכל שלושת הנמלים הללו, היצוא והיבוא של צ'ילה היו סביבנו כשהגענו: מינרלים, דגים ודשן יוצאים החוצה; מכוניות, משאיות ותבואה נכנסים - החותם של התעשייה המודרנית. אבל בכל מקום שהלכנו אליו היה פעם שליטתם של בני האינקה. בני האינקה, הסביר נוניז-רג'וריו, נשאו את מלכיהם במלטות. "הם האמינו שהמלך לא יוכל לגעת באדמה, אחרת הוא ייצור רעידות אדמה. הם הקריבו ילדים בפסגות הגבוהות ביותר של האנדים כי האמינו שהשמש, ההרים והנהרות הם אלים. מערכות החשבונאות והתקשורת שלהם נעשו כולן עם קשרים בחוטים". הרגשתי אמביוולנטית כלפי בני האינקה בהתחלה - תצוגות מוזיאוניות של הסירים והפונצ'ו שלהם גורמות להם להיראות כמו מומחי מלאכת יד מעוררי מלחמה עם מתקן מדהים לבנייה באבן. אבל היכרות עם החוף הצחיח הזה, שבו האדמה רועדת מדי יום, לכל עיירה יש דרכי מילוט משולטות, ופחות מחמישה סנטימטרים של גשם יורד בשנה, מעוררת יראת כבוד על קנה המידה של האימפריה שלהם. נמתח מאקוודורלצ'ילה, הוא הקיף 10 מיליון אנשים והסתיים בסצנה של פאתוס נורא ב-1532.

"מלך האינקה אטהואלפה מעולם לא פגש בשום מנהיג שלא ישתהצ'יצ'הבירה איתו", אמר נוניז-רג'וריו על הנסיבות שהביאו למותו. "הספרדים תפסו אותו. אולי חסידיו היו כה מפוחדים לראות את המלך נלקח עד שהם לא יכלו לעשות דבר. הוא הציע לספרדים מספיק זהב כדי למלא את התא שהם החזיקו אותו. הם לקחו את הזהב, אבל הם התנקשו בו בשנה שלאחר מכן."

מצאנו היסטוריה הרבה יותר שמחה במנזר סנטה קטלינה בארקיפה, פרו, עיר מלכותית מוקפת הרי געש. זה לא מקום שקל לגשת אליו מכל מקום, אבל אנחנו נוסעים ללא כאב במעלה מסיב החוף, על פני מדבר זוהר, ואל למרגלות הרי האנדים, רוחות רפאים אדירות מרחוק. לפי המסורת נרשמו בנותיהם השניות של שליטי ספרד למנזרים. בזה היה להם כדור. המדריכה שלנו ג'וליסה רומן אמרה, "הם המציאו את מערכת הבנקאות שלהם, וכאן אתה יכול לראות שהיו להם דירות משלהם." כל תא של טירון היה מסומן על ידי חדרי מגורים מרווחים. "הם קראו לעצמםדוניה, 'פילגש', לא 'אחות', ורק שליש מהאנשים שחיו כאן היו נזירות". בישופים המבקרים היו מזועזעים מחייהם הגבוהים, והתעקשו ששני משרתים כל אחד מהם יותר מדי. הנזירות נלחמו בבישופים דרך בתי המשפט וניצחו. נדרשה התערבות של האפיפיור כדי להגביל אותם למעונות אחד ולסיים את הזמנים הטובים.

מתוך ים בצבע גב לוויתן, אנו מתייצבים לעבר חופים שמגיחים מבעד לערפל ברמות אדומות גדולות של הרים מפצלים וסלעים כהים ניתזים בגואנו, הפסולת המוצקה של עופות הים, המים הרדודים שופעי חיים. אנו מזהים מדוזות סרפד ים ארוכות כמו בקר, המחושים הארגמניים שלהן נגררים מראשי כיפות כמו מנורות רצפה ענקיות. העושר האדיר של האוקיינוס, שנמשך עדיין, משך את עמי העורף אל החופים הללו במשך אלפי שנים. בשווקים של ערי החוף, קרני שפע אקראיים מעטרים את הדוכנים. ביצי גרניט, צעיפים, צמר, עץ, אבן וירקות חולקים מקום עם סבוני מנטה, תרנגולות, שעוני ביטלס וסהר כסף.

אבל האוצרות הגדולים ביותר של המסע מגיעים כולם מהים. מימי החוף הזה, הפוריים בחומרי הזנה של זרם ההומבולדט, עשירים להפליא. בבוקר הראשון, אלבטרוס רבע את ערותינו. גוזמים ושקנאים, קורמורנים ושחפים ליוו אותנו מדי יום. ערב אחד הגיעו דולפינים צוללים בין הגלים, כמו אצבעותיו הירוקות והשובבות של פוסידון, דוהרים לעבר הספינה. סמוך לסוף ההפלגה שלי עגנו בפיסקו שבפרו. ליד הנמל הקטן הזה עלינו על סירות לאיי Ballestas, ארכיפלג קטן חצי שעה מהחוף, שבו יש פלאים. כשהתקרבנו לאיים, האוויר התמלא באריבוי מופלא של ציפורים. משפחת ה-Gnet ידועה כאן כ-boobies: כחול-רגל, פרואני ומסיכות צללו אחר דגים במאות. שחפים וקורמורנים מילאו את שמי הבוקר בגלגלים, דאייה ובכי. זרעי האינקה, עטויי נוצות שחורות, עטפו מקור ארגמן ושפמים לבנים נשגבים.

פני האיים מורכבים משוניות גואנו - 50 רגל בעובי לפני שנחפרו לדשן - והריח אדיר, מסריח כמו אנשובי רקוב שנאפה במעי דגים ואמוניה. קורמורנים אדומי רגליים, ניאוטרופיים וגוואנים עפו סביבנו כשנכנסנו אל מתחת לצוקים. שלושה פינגווינים של הומבולדט עמדו עם מקורם באוויר, כמו שלישיית פסנתרנים קטנים בלבוש ערב, מבולבלים במערבולת של מעוף. בחופים סלעיים הומלטו מאות אריות ים: בעוד הזכרים הענקיים שאגו והנקבות מייללו, הגורים השחורים המבריקים התהפכו והתהפכו על שפת הים. אולי רק על הסרנגטי תראו עוצמה כזו של חיות בר, אבל כאן היא עפה וצוללת וצווחת במרחק של מטרים מכם.

זה היה מפגש יפהפה ומרומם: העולם, כך הרגיש, הוא ענק, שופע ודועפת חיים. גפי האוקיינוס ​​השקט התכולים והירוקים התרוממו כאשר מאה אלף ציפורים דופקות לכאורה את כנפיהן בבוקר. להיות עד לסצנה כזו זה להרגיש את ההתרגשות הטהורה ביותר. קבוצת נוסעים עלתה על קווי נסקה במדבר הפרואני, מפלגה אחרת עלתה במאצ'ו פיצ'ו, אבל שום תופעה מעשה ידי אדם, כך נראה אז, לא יכולה להתחרות בטבע בשיא השפע והלהט שלה. להיתקל בו בגובה המים ואז לחזור לאלגנטיות המגניבה והזמנת יוקרה שללה בוריאלהסביר מדוע שייט, עבור חלקם, הופך לתחביב, להרגל, אפילו לדרך חיים

פוננט מפליג בין Valparaíso, צ'ילה, ו-Guayaquil, אקוודור, למשך 13 ימים מ-20 במרץ עד 1 באפריל, 2020, מ-$5,540 לאדם, ובין Guayaquil ל-Talcahuano, צ'ילה, למשך 14 ימים, מ-9 עד 22 באוקטובר, 2020, מ-$6,510.