בהרי הרוקי הקנדיים, מדריכי טיולים ילידים מציעים הרפתקאות עם כבוד לאדמה

השטחים המסורתיים באלברטה הם ביתם של אומות ראשונות רבות, מטיס ואינואיטים שקראו לשטחים אלה ביתם מאז ומתמיד. אנו מכירים בכבוד להיסטוריות, התרבויות והטריטוריות המגוונות של האמנה 6, 7, 8, 4 ו-10, כמו גם את ארצות המולדת של המטיס, 8 התנחלויות מטיס, 6 אזורי מטיס של אומת מטיס של אלברטה.

כשישבתי ליד פסגת הר אוון פנימהאלברטה, קנדה, מוקף במאות קילומטרים שלהרי הרוקי, מרחב השלג סביבי היה שקט. זה עתה טיפסתי לגובה של 9,434 רגל, בראשותו של המדריך האלפיני המוסמך טים טיילור, מייסד מטיסהנחיית טרמפ בהיקף.

מדריך אחר, טים פטרסון, מהלהקה ההודית של ניקולה התחתית של אומת Nłeʔkepmxc (מבוטא ig-khla-KAP-muhx), ישב לידי. "ההרים משפילים את כולנו", אמר פטרסון בעל הביתZuc'min Guiding, המציעה טיולי הליכה חינוכיים בקולומביה הבריטיתואלברטה. "כאן אתה לא עורך דין או רופא, או לבן או יליד. כולם על אותו מטוס".

הצטרפתי לפטרסון וטיילור לטיול בן מספר לילות בכמה ממקומות הטבע המפורסמים ביותר בקנדה ובסביבתה:הפארק הלאומי באנףוהפארק הלאומי ג'ספר. פטרסון וטיילור הם בין מפעילי הילידים הרבים באזור שמציעים חוויות נסיעה גבוהות ומלאות תובנות, מרכיבה על סוסים ועד טיולי קרחונים. זוהי תעשייה נחוצה בהתחשב בכך שכל כך הרבה מהפארקים במדינה נוצרועל חשבון ילידים עקוריםבְּרֹאשׁ וּבְרִאשׁוֹנָה.

קהילות ילידים חיו במה שמכונה כיום אלברטה מלפני לפחות 11,000 שנה, הסביר פטרסון. לאורך מאות השנים, הרי הרוקי המערביים היו ביתם של אנשי Snare, Sekanai (Carrier), Secwepemc (או Shuswap) ואנשי Ktunaxa (Kootenay). הקבוצות ממזרח להרי הרוקי כללו את הסיקסיקאיטסיטאפי (Blackfoot), Néhinaw (Cree), Iroquois, îyârhe Nakodabi (Stoney Nakoda) ומטיס.

"חשוב על כל קבוצה כשכבה תרבותית", אמר פטרסון. "בדיוק כמו שכבות של סלע בהרים האלה."

אוכלוסיות אלה עשויות להיות גם מהמוצבות הטובות ביותר לחזות בהשפעותיהןשינויי אקליםלאורך זמן. פטרסון סיפר לי סיפור של ילידים מודרךמִשׁלַחַתשל סוחר הפרוות הסקוטי אלכסנדר מקנזי בסוף המאה ה-17. בנסיעה ליד מפלי אתאבסקה, בפארק הלאומי ג'ספר של ימינו, הקבוצה נתקלה בשלג כה עמוק עד שדחפה עמוד טיפי (שאורכו בדרך כלל 30 עד 40 רגל) לתוך הרחבה הלבנה. השלג היה כה עמוק עד שהקוטב שקע ומעולם לא הוחזר. "כמות השלג הזו באזור הזה היא בלתי רגילה בימינו", אמר פטרסון.

טיילור ופטרסון חברו יחד בשנת 2023 כדי להציע טיולים ודרך פראטהמטפסים החוגגים את הידע הילידים על הנוף ומקפידים לחלוק אותו עם מטיילים. השנה אירח את הפרויקט הגדול ביותר שלהם עד כה: מחנה האלפיני מרובה לילות של Girth Hitch Guiding בחלק מרוחק של פרוזדור דיוויד תומפסון, רצועת אדמה מיוערת העוברת לאורך ההרים המזרחיים של הרי הרוקי הקנדיים, הממוקמת באמצע הדרך בין באנף לג'ספר.

הסכמתי עם התחושה - אבל לא הייתי מוכן להתרגשות המוחלטת כשכמה ימים לאחר מכן מצאתי את עצמי טס מעל המדרון המזרחי של הרי הרוקי במסוק איירבוס EC30, מביט למטה על רכסים כה חדים ומקומטים עד הם נראו כמו נייר בנייה מקומט על ידי ענק. פנינו לקליין טארנס, מחנה הבסיס של הלילה בגובה 7,500 רגל. נגענו באמפיתאטרון טבעי, מוגן משלושת צדדיו בפסגות דולומיט בגובה אלף רגל מכוסות שלג. בין כמה בריכות קפואות, קומץ אוהלים בעלי מראה עתידני עמדו מצוידים בכל דבר מלמטהשקי שינהאֶלמגפיים אלפיניות. תוך שעות מהגעת, מה שנשמע כמו קול רעם רחוק התגלגל פנימה - במקרה הזה, רעם של מפולת שלגים בקנה מידה קטן, לא מזיק, אך עדיין מעורר יראה.

כשלגמתי שוקו חם עם קוצים בוויסקי ערב אחד, למדתי שטיילור, הכוח המניע מאחורי המחנה, קושר את השושלת הילידית שלו לתשוקה העמוקה שלו ליצור מסלולים חדשים עבור אחרים. (למרות שהוא לא הטיפוס שמתפאר בזה, הוא רשם יותר מ-15,360 שעות טיפוס בהרי הרוקי). טיילור מזדהה כאדם מטיס שגדל כמתנחל כי לא הודיעו לו למורשת הילידים שלו עד שהיה נער - חוויה, הוא אומר לי, שאינה נדירה בקנדה. בעוד הגילוי הביא את האתגרים שלו, הוא גם רואה הזדמנות.

"אם אני יכול להיות גשר בין מוחו של מתנחל למוח ילידים, זה באמת חזק וחשוב עבורי", אומר טיילור. "זה לא קשור ליצירת 'אנחנו' ו'הם'." יש כל כך הרבה פוטנציאל לראות במקום זאת בשתי העיניים, וכדי לעשות את זה אתה צריך את שתי התרבויות".

יישום הרעיון הזה פירושו להדריך את המטיילים בפסגות מעוררות יראת כבוד, ובמקביל - אם המטיילים פתוחים לכך - לעודד אנשים לשקול מחדש את הדעות הקדומות שלהם בנוגע לטיולים וטיפוס. "לעתים קרובות מטפסים אלפיניים עם פרספקטיבה פחות ילידית, שלפעמים יכולה להיות לי גם, נוסעים בהרים כצרכנים", אמר טיילור. "אבל הילידים לא חושבים על אדמה כעל משהו שאפשר להחזיק בו. אנשים ילידים מסתכלים על עצים, סלעים ובעלי חיים כאחים הגדולים שלנו. חשיבה כזו מעמידה אותך בעמדה של ענווה וכבוד ואכפתיות, ולא בעמדה של לכבוש כמה שיותר."

במהלך שלהםטיוליםוטיפוס אלפיני, טיילור ופטרסון יכולים גם להראות למטיילים כיצד הנוף שמסביב הוא כוח דינמי המשתנה מדי יום, במיוחד על רקע שינוי הטמפרטורות העולמיות.

"מדריכים אלפיניים ומדריכי סקיהם הכי קשורים במה שקורה על ההרים האלה", אמר טיילור. "יש לי את האינטימיות של היכולת לומר, 'הייתי כאן לפני חמישה ימים, ואני יכול לראות כמה הקרחון הזה נסוג מאז' - שיתוף הסיפור הזה הוא אחד הכלים החשובים ביותר שיש לי להציע."

נזכרתי בימים שלפני תחילת הטיול ב-Girth Hitch, אותם ביליתי בטיול בבאנף ובג'ספר לבד. מדריכים ילידים אחרים לימדו אותי על "ראייה בשתי עיניים", גישה לימודית המאזנת את ערכי המערב והילידים באופן שווה.

אחת המדריכות הללו הייתה הת'ר בלק, חברה בשבט הדם בקונפדרציה בלקפוט שמנהלתאשת באפלו אבןחברת תיירות, שותפה עם הלא-ילידיםBikescapeלהציע טיולי אופניים חשמליים בפארק הלאומי באנף. יחד, עלינו על אופניים אלגנטיים בגווני תכשיט ודיוושנו בשביל עפר לקניון סאנדנס, אחד המפלים הפחות מוכרים של הפארק. על גדות נהר בו, נשמתי ריח מעושן של מרווה, עשב מתוק, אורן מתוק וארז, והרגשתי נחמה מהאוויר הנקי והחרקים האדירים סביבי.

"הרים הם תרופה," אמר לי בלק. המילים האלה נשמעו נכונות כשהתבוננתי בנוף המשתנה שלפניי עם טיילור ופטרסון.

כשחזרתי למחנה הבסיס Girth Hitch לאחר יום הטיול הארוך להר אוון, חשבתי להתחבר לטבע באמצעות "ראייה בשתי עיניים" כשעברתי על פני אחת הבריכות הקפואות. השרירים שלי היו עייפים ועשויים להפיק תועלת ממים קרים, חשבתי, והרגשתי פתוח ופגיע, מושפל ביסודיות מהפסגה שהצלחתי להגיע אליו באותו היום. בגחמה, התפשטתי לצלילה מאולתרת. רסיסי קרח בגודל של ארטיק צלצלו על פני השטח כמו פעמוני רוח בזמן שהשתכשתי פנימה. התכופפתי מתחת לפני השטח ויצאתי מחדש בנשימה, מביט למעלה אל ההרים והשמים. שתי עיניי היו פקוחות לרווחה.

איך לתכנן את זה

ישנן דרכים רבות לחוות את הרי הרוקי הקנדיים דרך עדשת הילידים, גם אם אינכם מצטרפים לטיול בן ימים כמוני. המשך לקרוא עבור כל מה שאתה צריך כדי לתכנן ביקור.

איך מגיעים לשם:לטוס לתוךנמל התעופה הבינלאומי של קלגרי. לנסיעה לעיר, החליפו אובר באיסוף פרטי משדה התעופהחוזה נשר מנוקד, מיזם קונפדרציה בלקפוט (בקש את פיל סופ). אחרת, בשדה התעופה יש ספקי השכרת רכב כמו Avid ו-Enterprise. בסיור עצמי, תוכלו לחקור את האזור בעוד כשבוע, ולעשות חוויות חד פעמיות בדרך: סעו צפון מערבה לבאנף ואז המשיכו במעלהIcefields Parkwayלג'ספר. כדי לחזור הביתה, טס מנמל התעופה הבינלאומי של אדמונטון, שפתח אותומרכז פרשנות וקמעונאות ילידיםבשנת 2022.

איפה ללון ולאכול:בְּאתר הנופש והקזינו של גריי איגלעל אומת Tsuut'ina, ממש מחוץ לקלגרי, לאכול ארוחת ערב בצ'יף קטןמסעדה, שבה מכין השף ברנדון דשנאי, בין היתר, סטייק כרובית צלוי טעים וזורים בפרחי שום סגולים ושבבי סלק מיובשים. ליד אדמונטון, הזמינו לפחות שני לילות במעבר מטיס. למרות שאינה בבעלות ילידים, הפיירמונט באנף ספרינגסהוא מועדף על ידי טוני, ומסביר פנים, בניהול משפחתיAurum Lodge, הממוקמת בין באנף לג'ספר, היא בחירה טובה עבור מטיילים בעלי מודעות אקולוגית. לארוחה אלגנטית באדמונטון, בדוק את החדששל ברנדטמנוהל על ידי השף Muchkego Creeהשף סקוט איסרהוףמהאומה הראשונה של Attawapiskat, ואשתו Svitlana Kravchuk (נסה את לחי הביזון המטוגנת ביין אדום, ואחריו את טארט פירות היער Saskatoon לקינוח). למידע נוסף, הצוות בכתובתתיירות ילידים אלברטהיש ספרייה של מלונות ומשאבים אחרים.

מתי ללכת: הקיץ והסתיו מפוארים אך עמוסים - הקפידו להזמין מקום מראש. יוני עד אוגוסט מביאים פסטיבלים כגוןקלגרי סטמפידו-powwows ברחבי המחוז. זה זמן טוב לפגוש את חברת Plains Cree, Matricia Bauer, למעגל תופים חיצוני עםנשים לוחמות, צאו איתו לטיול ברפואה צמחיתשבילים מהיקאן, או להזמין טיסה עםרוקי הלי קנדה, חברה שאינה ילידית המשותפת עם Girth Hitch Guiding. אבל לרוב מפעילי הטיולים יש הצעות לאורך כל השנה; נקודות השיא במזג אוויר קר כוללים טיולי נעלי שלג עםTalking Rock Tours וביקור בקרחון אטבסקה עםZuc'min GuidingוIceWalks. בחורף, תמיד לבדוק511 אלברטהלעדכוני מזג אוויר על Icefields Parkway.