הפיתוי המתפתח של פוארטו אסקונדידו על החוף של אוחאקה

ביליתי את השעה הראשונה שלי בפוארטו אסקונדידועושה את מה שרבים עשו לפניי: נסיעה לאורך כביש דו-נתיבי מתפתל בהזיות אופורית. למרות שהייתי רק כמה קילומטרים ממרכז העיירה המקסיקנית על חוף האוקיינוס ​​השקט שלאוחאקה, הרגשתי תחושה חריפה של חוסר עגינה מהעולם שהכרתי, נסערת על ידי נוף של הרים ואוקיינוס ​​ומעט אחר. האטתי לקראת עדר עיזים. האטתי לגבר בכובע בוקרים שמנווט טרקטור. האטתי, לעתים קרובות, כדי לסרוק את קו החוף לאיתור גלים מתנפצים, מגרדת להצצה לזעם האלגנטי שלהם.

זה לא סטונר הוקום טהור לומר שפוארטו, כפי שכולם מכנים את המקום, בנויה על גל, על חיפוש אחר גלים. תחפור בפינות המעוותות של האינטרנט, כפי שאני נוטה לעשות בכל הנוגע לעניינים הקשורים לגלישה, ותמצא קטעים מגורעים של האזור מ-1977 המספקים תובנה כיצד הוא נוצר: עם ראש מדובלל. בחורים על גבם של בורוס, גלשנים תחובים מתחת לזרועותיהם, עושים את דרכם דרך מנגרובים לחוף פראי. החוף הזה הוא זיקטלה. ידוע בחביות רועמות שגוררות השוואות להצינור המפורסם של הוואי, זה היום הלב של העיירה, המנגרובים האלה שהוחלפו במגוון אד-הוק של ברים נפולים, מסעדות אופציונליות לנעליים ומלונות פאנקיים.

כ-15 קילומטרים צפונית לפוארטו, סטיתי בדרך עפר. זה היה בקושי רחב יותר מהמכונית שלי והוביל לחוף ריק. האם המקום הזה, תהיתי כשההשעיה שלי קרשקה, הרגיש קצת כמו איך היה זיקטלה לחברים האלה ב-77'? השאלה, ידעתי, הייתה אבסורדית, אבל בכל זאת הרגשתי את הבאזז הזה.

גולשיםהם לחופים מסוימים מה שהם אמנים לשכונות מסוימות: מסיתים בשוגג של שינוי. הם מופיעים במרדף אחר משהו אישי ובתוך כך יוצרים עולם שמסקרן רבים. נמשכתי לפוארטו כדי לגלוש אבל גם כדי להבין איך העיירה הגיעה להפעיל כוח משיכה עזה הרבה מעבר לעולם הגלישה. חובבי עיצוב, חברי בריאות מודרניים, נוודים דיגיטליים: כולם #אובססיביים לפוארטו. ההשוואות הקבועות לטולוםהם מצמצמים אבל גם מספרים. לאחר עשרות שנים של בידוד, פוארטו, כך נראה, נוטה לכמה כיוונים שונים, מבלי שאף קבוצה אחת שולטת בסצנה.

אחת המשמרות הגיעה למוקד דרמטי בסוף דרך העפר. בשנת 2014, בוסקו סודי, האמן המקסיקני המהולל, בנה כאן במדבר מתחם יצירתי בשם קאסה וואבי. זה חלק קרן לאמנות ציבורית, חלק תוכנית מגורים, וחלקו בית פרטי עבור סודי ומשפחתו. עוצב על ידי טדאו אנדו, האדריכל היפני זוכה פריצקר, השילוב שלו של מלט מבולבל ופאלאפות עם גג קש סיפק את התבנית האסתטית - חלקה ומחמירה אך איכשהו ארצית - למה שבא לאחר מכן. כיום ידוע בשם פונטה פג'רוס, באזור יש שלושה מלונות, שניים מהם עוצבו על ידימקסיקו סיטיהאדריכל אלברטו קאלך, שיצר גם כמה מהבתים האופנתיים ברי-קיימא שמפולפלים וניתן לשכור אותם לטווח קצר. יש גם מסעדת omakase עם מדיניות הזמנות אטומה ובר mezcal, המופעל על ידי אחיו הצעיר של סודי קלאודיו, המשדר מיסטיקה אוצרת. כשהתקרבתי, הכל הופיע כמו תעתוע, פנטזיה מחוץ לרשת שהרגישה כאילו היא נבנתה כדי למשוך מבקרים מכמה קואורדינטות מאוד ספציפיות על הרשת.

בודקתמלון אסקונדידו, שם במהלך שהותי הייתי פוגש צלם אופנה מברוקלין וחזאי טרנדים מסילבר לייק, קיבלתי כוס של משהו מעודן הכולל מזקל ותמרינדי. עם 16 הבונגלוס הניצבים שלו הפונים לאוקיינוס, כל אחד מהם מונח בסבך של צמחייה, הנכס עורר את הרומנטיקה של תרבות הגלישה. הוא נראה בנוי כדי לתת כבוד לעברה של פוארטו תוך שהוא מצביע, בדרך כלשהי, לעבר עתידו.

"אני לא רוצה להישמע יומרני, אבל הכל התחיל בקאסה וואבי," אמרה לי סודי לפני שהגעתי. הוא לא נשמע גאה אלא עייף מכל מה שעשה. הוא גדל בקמפינג באזור, וזו הייתה החוויה הזו - יסודית, מזיעה, מחוספסת - שנתנה השראה לקאסה וואבי. עכשיו הגיעו המשפיעים והוא היה עצבני. "אני חושב שזה נהיה אופנתי מדי, יותר מדי על הסלפי", אמר על פוארטו. "המקום הזה נשלט על ידי גולשים קשוחים. אתה לא רוצה שהמהות תיעלם". הוא נשמע כמו אמן מניו יורק, היכן הוא גר. הוא גם נשמע כמו גולש שמגן על המקום הסודי. האיש שהביא שינוי לאזור לא רצה שישתנה יותר מדי.

"אם אתה רוצה להבין את הפורטו שאני אוהב," הוא אמר, "לך לרוקה בלנקה."

עשיתי כפי שהוצע, מצאתי את רוקה בלנקה, חוף מתעקל של חול זהוב, כמה קילומטרים צפונה במעלה הכביש המהיר בקצה מבוך של דרכים חוליות. החוף השקיף על התצורה הסלעית של סלע לבן שממנה הוא מקבל את שמו. הלבן היה תוצאה של מאות שנים של ציפורים שהקלו על עצמן, אבל ההשפעה של הסלע הייתה עולמית מרחוק, כמו אסטרואיד שנפל. בסביבה היו בעיקר מקומיים ונופשים מקסיקנים. שמתי לב שהם עושים משהו שלא הייתי עדה לקהל הפרוע באומנות שעושה על החוף בפונטה פג'רוס: שוחים באוקיינוס, חסר פחד בגלישה הסוערת.

קומץ מסעדות עמדו לאורך החוף, שולחנות העץ וכיסאות הפלסטיק שלהן מוצלים מהשמש האכזרית על ידי מבני גג קש זהים לאלה שבמלוני. התיישבתי באחת, לה פואסטה דל סול, הזמנתי כמה טאקו דגים ובירה. המלצר שלי היה בחור צעיר בשם מיגל קובו, שזוף, עם עיני לוז חודרות וזרועות גידים של גולש. במקור מוראקרוז, הוא היה בפוארטו זמן מה והייתה לו נקודת תצפית ייחודית על התגלמותה הנוכחית. הוא עבד בעבר בקאסונה ספורצה, מלון בצד הדרומי של העיירה שנפתח בשנה שעברה, גם בעיצובו של קלח.

"הכל מביא יותר כסף, וזה כמובן טוב, מכיוון שאאחאקה היא אחת המדינות העניות ביותר במקסיקו", אמר קובו כששאלתי מה הוא מרגיש לגבי ההתפתחויות החדשות. "אבל זו אווירה אחרת. כאילו, איך שאתה ואני מדברים עכשיו, סתם מבלה? זה לא קרה בעבודה האחרונה שלי". הטון שלו לא היה ביקורתי. "פוארטו היא מיוחדת כי עדיין יש לך משפחות מקסיקניות. מסעדות בבעלות מקסיקנית. בירות ב-30 פזו. אנשים בהרפתקאות".

כמו מקומיים רבים שדיברתי איתם, קובו אמר שהעיירה השתנתה באופן דרמטי במהלך המגיפה, כשעובדים מרוחקים זרמו פנימה, העלו את שכר הדירה ומאמץ תשתית. ובכל זאת, פוארטו נותרה בולטת במה שאין כאן: מגה-אתרי נופש נישאים, קונגלומרטים רב-לאומיים. בלה פונטה, מובלעת של כבישים לא סלולים, אכסניות, ברים ומסעדות מזדמנות בקצה הדרומי של זיקטלה עם פטינה של חוצץ וזמנים טובים, ראיתי כלב גדול ומגונן מתאזן על פיסת דיקט קטנה מחודדת לעפר. אופניים; בחור עם חזה מקועקע ופטמות מחורצות עושה מדיטציה; וטיימר ותיק, שהרגשתי בטוח בהנחה, הגיע לכאן כדי להיות מוזר לפני כמה זמן ולא עזב.

אני רוצה להיכנס למים, שכרתי גלשן ויצאתי אל החוף, שם הגלים, המתקלפים מנקודה סלעית שמבצבצת אל הים, רכים יותר מבני דודיהם המאיימים במרחק של כמה קילומטרים למטה. המים היו בצבע תרשיש, טמפרטורת מי שפיר. היה גם מאוד צפוף. הפופולריות של הגלישה יצרה עולם שבו אנשים יוצאים כעת לטיולי גלישה רחוקים כדי ללמוד. בפוארטו זה אומר שהמקומיים יכולים להרוויח כסף טוב מאוד בהפעלת מחנות גלישה לחסרי ניסיון, ושמי שיודע לגלוש, כמוני, יכול לשלם למקומי כדי להביא אותם להפסקות המובילות, שבהן יש פחות קהל. קרד עבר סחורה. במהלך שהותי בת ארבעת הימים, אעשה כאן הרבה גלישה מהנה. אבל 1977 זה לא היה.

מחוץ למים, אכלתי ארוחת ערב מוקדמת ב-Fish Shack La Punta, ג'וינט קטן ומקפץ בסמטה צרה ליד החוף, מוצל על ידי דקלים משתוללים. מטבל הדג המעושן עם אבוקדו, סנדוויץ' דג על האש ספוג ברוטב טרטר סראנו צ'ילי, ומרגריטה חריפה היו ההיכרות הראשונה שלי עם הסצנה הקולינרית המתפתחת של האזור, שהביאה את הפאנץ' הפודי לאוכל גלישה צנוע. עד שסיימתי, השמש הייתה מטבע זהב נמוך, והמון צמחי מרפא והלוצינוגנים החל לצאת מתרדמת החורף.

התכונות שגרמו פעם למקום כמו פוארטו מושך מעטים שנבחרו בעצמם - שהיה קשה להגיע אליו ומחוספס בקצוות - הפכו כעת למעשה למתקנים יוקרתיים. אבל אתה עדיין יכול לגלות משהו פחות אוצר, פחות צפוף, בצ'אקווה, שעתיים צפונה. כאן, קומץ של בקתות דיג שוכנות על נהר המחבר בין לגונה ביולוגית לאוקיינוס. מעבר לשפך הנהר יש כמה ברים, מצב גלמפ; כדי להגיע לשם אתה לוקח סירה או חותרת על הלוח. תחילה הלכתי לחפש הפסקה שנקראת, בעגה המילולית של גולשים, "הצד השני". מה שמצאתי היה נשגב: חלקת חול גולמית, ארבעה בחורים מתנדנדים במים, גלים מתכרבלים גבוה מעל ראשיהם בקשתות דרמטיות.

בחזרה לפונטה פג'רוס באותו אחר הצהריים, עברתי לנכס אחר,מלון יבשתי, האחרון שנפתח והכי תיאטרלי ללא ספק, עם 15 חדרים מחוברים במונוליט זוויתי של לבנים. ישנו טמסקל, אזור עיסוי, וריח חזק של בריאות מודרנית. טרסטר פועלת לחלוטין באמצעות אנרגיה סולארית, ללא מיזוג אוויר בשום מקום, מהלך נועז למלון יקר ואולי מעשה ערמומי של שימור הן של האדמה והן של המהות הזו שסודי דיבר איתי עליה.

ביציאה אל החוף תחת שמי מגנטה באותו ערב, נתקלתי במחזה מוזר: בריכת שחייה עצומה של בטון יצוק, מעוצבת במעגל מושלם, מוקפת בזוהר ניאון. סביב היו פזורים אוהלים. ילדים צווחנים התיזו במים. בסמוך, על במה מאולתרת, קבוצת מבוגרים צחקה, שתתה מזקל צונן, עישנה סיגריות, התבוננה בספרדית. הם נופפו לי להצטרף. התברר שהם בני משפחת סודי; הקרקע שעליה נמצאת הבריכה אמורה להתפתח לביתו העתידי של פבלו ולסקו סודי, בן דודו של האמן שערך חצר בחולצת טריקו קרועה וזוג טייסים משנות ה-70. הם עשו מה שהם עשו בילדותם: קמפינג על החוף.

"המוטיבציה שלנו לכל זה הייתה ליצור מקום שבו נוכל לבוא לשתות ולעשן", אמר לואיס אורוטיה, בן דוד אחר, בעל מלון,פונטה פג'רוס, במעלה הכביש. הוא צחק, בערך. אקולוג חברותי, הוא דיבר עם חוש משורר-פילוסוף על המשימה הגדולה יותר של האזור: קיימות, התחדשות, יצירת תבנית לתיירות שעמדה בסתירה לאזורים אחרים במקסיקו. "האם אנחנו יכולים להתפתח באופן שיש לו השפעה חיובית על הסביבה?" הוא שאל. "זו הכוונה מאחורי הכל כאן." הרגשתי שהאווירה מרגשת, ולא רק בגלל שהם הציגו לי הרבה אלכוהול. המשיכה של כל עיירת גלישה, בבסיסה, היא הקרבה שלה לאנשים הנלהבים ממשהו כל כך חולף כמו לתפוס גל. לצוות הזה הייתה אותה תשוקה לחיים שהם חצבו כאן.

הגעתי לפוארטו עם מה שהתגלה כתקווה מזוייפת: לחתור החוצה בזיקטלה לפני שנחשולי הקיץ יגדילו את הגלישה. למרבה הצער, כשעשיתי את דרכי לחוף המפורסם למחרת בבוקר, הגלים נשברו לגובה של יותר מ-10 רגל עם כוח מספיק כדי לזעזע את החול מתחת לרגליים. פעם אחרת, חשבתי, נהניתי מהמחזה ההיפנוטי של גולשים רודפים אחרי כמה שניות של חסד במחסום האלים. לא יכולתי שלא לחשוב שעם כמה שפורטו השתנה, ולאן שהוא הולך, בסופו של דבר זה, האוקיינוס, יהיה זה שיגן עליו מפני התהפכות יותר מדי לכיוון אקפולקו או טולום. נוודים דיגיטליים עשויים למצוא את צימאונם מרוה טוב יותר על ידי מקום בו יוכלו לשחות ללא פחד.

באותו ערב הלכתי לארוחת ערב מוקדמת ב-Kakurega, מקום אומקאז'ה, השוכן גבוה מתחת לפאלפה, שהביא את האמונה הגסטרונומית לפונטה פג'רוס. המנות הגיעו בהצגה סתמית, כל אחת מהן הוסברה על ידי סאול קרנזה, השף המקועקע של הוטל אסקונדידו, בשיחות סלולריות ספרדיות ארוכות. ענף ברוקולי התעורר לחיים על ידי שומה מורכבת; שליו בגריל רך הגיע מנשק ליד הגריל. יצאתי עם תחושת שובע - מהאוכל ומהתחושה שנכנסתי למשהו מיוחד במקום שדאגתי לו. ואז, באור הדועך, החלטתי לחזור לרוקה בלנקה, החוף שבו ביקרתי ביום הראשון שלי, לאחר שזיהיתי מה שנראה כמו גל שניתן לרכיבה שנוצר במפרץ סלעי. עד מהרה חתרתי החוצה, ובמשך השעתיים הבאות הייתי לבד על המים.

מושך את פוארטו

איפה ללון

שני נכסים של מותג המלונות המקסיקני Grupo Habita מחדירים את הסימן המסחרי שלו מגניב מבלי להפריע לרוח הקלילה של פוארטו. בְּמלון אסקונדידו(מ-500 דולר), בחדרים יש גגות פאלפה ומיטות עץ חשופות; בריכה על החול משמשת כמרכז חברתי. נפתח לאחרונהמלון יבשתי(מ-350$) יש 14 בונגלוס דו-קומתיים עם בריכות פרטיות; הוא מופעל ב-100 אחוז סולארי אך אין לו AC. רצועות הבטון והאבן באות באדיבותו של כוכב העל אדריכל אלברטו קאלך, שגם עיצב את החדרים הארציים ב-קאסונה ספורצה(מ-$315) בקרבת מקום. אם אתם מעדיפים השכרה, העיצוב הגבוה של קלחCasitas ליד היםהוא אוסף של בתים שונים עם בריכות מים עמוקים ועץ גולמי עם נוף של הגלישה.

איפה לאכול

בין דוכני הטאקו הפשוטים החלו לצוץ נקודות חוף מוגבהות וסושי. ב-Agua Salá, מסעדה על חוף הים בזיקטלה, הזמינו את טרטר הטונה המעולה מושלך באיולי צ'ילי ומעליו שומשום שחור. Kakurega Omakase המלוטש של מלון אסקונדידו עושה סשימי וטמפורה תוך שימוש במרכיבים של חקלאים ודייגים מקומיים בחלל עם קירות פתוחים, לטרזה מולי בת השנתיים יש טמאלים מובילים, ולפאוסטה דל סול הפשוטה יש משחק טאקו דגים חזק. לא משנה היכן תאכלו, קחו כוס לילה ב-Cobarde הפשוט והכפרי, שמוזג מנות מזולות קטנות.

רחוק יותר

העיירה פוארטו אסקונדידו היא שער מצוין לרצועת חוף אואחאקן, הידועה בגלישה נהדרת ובעיירות נינוחות כמו צ'אקהואה. תתבסס בפונטה פג'רוס, שיש לה את התשתית; לעיירה לה פונטה יש כמה אפשרויות מוצקות במחיר סביר. משם סעו ל-Zicatela, מקום הגלישה האגדי, שאינו מומלץ לשחייה. במקום זאת, נסה את Playa Carrizalillo, שם המים רגועים יותר.

מאמר זה הופיע בגיליון יולי/אוגוסט 2021 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשמו למגזיןכָּאן.