סוף השבוע הארוך המושלם בבוואריה

"עַכשָׁיוויתירגע," המטפלת שלי דוריס מתרוצצת בקול מלודי כל כך מרגיע עד שזה כמעט נשמע נבל. פניה העגולות נושאות חיוך צבוע בשפתון המג'נטה שאתה מוצא על ספלי קפה, וההתפלפלות שלה שוללת את הכאב הפיזי שהיא עומדת להסב. פתאום היא דופקת את הסנטר שלי בגב ידה בטכניקה בהשראת מוסיקת הספא ה-Ambient משחק, אבל מרחוק אני שומע טובות נושפות אמפות עמוקות לזכר האחד במאי זה הטיפול השלישי שלי בתוך יומיים, אז אני לא במצב להתלונן, אבל אני נאבק לא לצחקק מהאופי הסלפסטיק של כל זה. אני מודע לכך שאלו תצפיות קלישאות על גרמניה, אבל אפילו אחרי קומץ ביקורים בדויטשלנד מעיר הולדתי המאומצתציריך, אני עדיין מזועזע מהבוטות של העולם הטבטוני. וכמו הרבה דברים בבוואריה, כדאי להסתגל אליהם לפני שאתם זורקים את הדין.

הגעתי לעיירת האגם טגרנזי להתארח בהמלון בכמאי וייסך, נכס אלפיני מודרני שבכל זאת מחזיק בנוסטלגיה דמוית כדור שלג. המלון נפתח בשנת 1862 על ידי בעלי מפעלים מקומיים כבית גסטהאוס צנוע לסוחרים בוואריים ומאז 2010 בבעלותו של קורביניאן קולר, ג'נטלמן בכושר עם שיער מלח ופלפל, שמוצאו ממשפחת ייצור נייר מקומית יוקרתית שהייתה מלון ותיק. פטרונים. בלילה הקודם, על ארוחת ערב של אספרגוס לבן עדין וצְלִי חֲזִירברוטב בירה כהה, קולר (שהתעקש שאקרא לו קוקו) הסביר מדוע נכנס לאירוח בשלב מאוחר בחייו. "קניתי ושיקמתי את הנכס הזה כי רציתי שאנשים יבינו מה כל כך מיוחד בטגרנזי", אמר. "אבל הייתי צריך לטייל בעולם קודם כדי להבין את זה בעצמי."

ישבנו במסעדת המלון, Gasthof zur Weisach, שעל קירותיה תלויים מתלים שלאני מתגעגעקרניים וציורי שמן של ציידים מזוקנים, מעשני מקטרות, בכובעי לבד מנוצים, מתחת לנברשות שהאירו פעם את הארוחות של אבותיו של קוקו. ציורי הקיר בחלקו החיצוני של המלון מתארים סצנות (אביר משוריין, גבר מנגן לאוטה) מעברה האבירי של בוואריה, בעוד מרפסות העץ המסולסלות של 141 חדריו המשופצים עולות על גדותיהן בגרניום ורוד, אדום ולבן. במרכז הפנטזיה של העולם הישן הזה נמצא גן שמתעקש להתעכב מתחת לעץ לילך או לעשות מדיטציה לצד הנחל שמתפתל בצמחייה של המלון. כל מה שקשור לנכס הוא ביטוי לחלומו של קוקו ללכוד את בוואריה המתוקה והפסטורלית שהוא הכיר בילדותו, אך עם נוחות מודרנית שקטף מרחבי העולם. לדוגמה, הספא, התוספת החדשה ביותר של המלון, נוצר בהשראת הטיולים הרבים של קוקו ליפן, עם מרחץ תרמי דמוי אונסן ומספר רב של סאונות ותאי אדים - גם ידידותיים למשפחות וגם מהסוג הבלתי מסונן והיוניסקס שבו אתה מזיע עירום. זרים.

אני חייב להודות שבמידה רבה נמנעתי מלנסוע לגרמניה מאז שעברתי לשוויץ ממנההעיר ניו יורק. הגרמנים הם לרוב ישירים מדי ולפעמים אנטי-אמריקאים מדי בשבילי (דיונים על האימפריאליזם האמריקאי והלאומיות הגרמנית עלולים להחמיץ מהר). אמנם אני יכול להיות מבקר מסויג, אבל אני גם מודע לכך שאפילו המטיילים המנוסים ביותר מאחדים את אירופה דוברת הגרמנית למונו-תרבות אחת גדולה של שעון קוקייה. בוואריה, או באיירן, כפי שהיא מכונה, שונה מאוסטריה, שוויץ ושאר גרמניה כמו שצרפת היא מספרד. גרמנים רבים מכנים אותה איטליה של גרמניה בשל הקתוליות ותרבותה הנינוחה. זה אולי נכון לגבי גרמנים מסודרים, אבל זה לא עוקב אחר זרים. אחרים כינו אותה טקסס של גרמניה בשל גודלה, עצמאותה העזה והשמרנות האולטרה-שמרנית. אבל גם זה לא ממש נכון. כמו אזורים רבים מהעולם הישן - טירול, אלזס וקטלוניה - בוואריה הייתה פעם אדמתה, והיא עשתה את שלה במשך מאות שנים לפני שהתקבצה עם דויטשלנד. למעשה, היא מעולם לא חתמה על חוקת גרמניה משנת 1946 - נקודת גאווה למדינה החופשית של בוואריה, ומסמלת מאוד את האוטונומיה המוחזקת שלה. בוואריה היא לא משהו מכלום, היא ייחודית: עם תרבות, שפה, מטבח ונוף משלה. כפי שניסח זאת ידידי הגרמני בציריך, "בוואריה היא גרמניה, אבל גרמניה היא לא בוואריה."

המסע בן ארבע השעות צפון מזרחה ל-Tegernsee מציריך הוא טיול ציורי במיוחד להרהורים בפאזל כזה. הרכבת שלי עקפה את אלפשטיין המרשים של שוויץ לפני שהתגלגלה על הגבעות הרחבות של בודנזה ודרך אדמה חקלאית שטוחה לפני שהגיעה לבסוף למינכן, בירת בוואריה והשער אליה. משם, רכבת אזורית הסיעה אותי את 31 הקילומטרים הנותרים ל-Tegernsee. הרכבת התעכבה - רמז שיצאתי מארצות הדייקנות של שוויץ וגרמניה. אבל הנסיעה האיטית של שעה אחת הייתה נופית להפליא, כשהרכבת התנועעה בין שדות של פריחת אונוס צהוב, על פני משטחי פעמונים עם כיפת בצל ודוכני אורנים בוכיים, האלפים הבוואריים המושלגים נעשים גדולים וירוקים יותר ככל שהתקרבתי לטגרנזי.

הברלינאים בורחים לאגמי ברנדנבורג המוצלים שלהם, סוף שבוע עשיר של המבורגרים באי סילט, ולשטוטגרטרים יש מקום מחבוא ביער השחור. אבל מינצ'נרים עשירים מגיעים לבוואריה, שם לכל אגם יש את הטעם שלו. טגרנזה הנוצץ באורך ארבעה קילומטרים, שפירושו בגרמנית גבוהה עתיקה הוא "אגם גדול", אינו הגדול ביותר באזור, אבל הנוף שלו של כנסיות מסודרות, מבשלות בירה וכרי דשא הוא ללא ספק השמור ביותר. וזה ללא ספק העשיר ביותר, מושך את העשירים של מינכןשיקימיצקיסט, שדומים ליאפים בסגנון שנות ה-80 יותר מאשר ל-boho riche המודרני. במילים אחרות, טגרנזי היא יותר איסט המפטון ממונטוק. בוטיקים שרוכלים 1,200 אירו חליפות לדרוסן רקומות מעור צבי ושנאפס פראי-ג'נטיאן עומדים על הכביש הראשי של העיירה רוטאך-אגרן, משולב בחוזקה עם אודי ופורשה. זהו עולם פרט למקומות התיירות של בוואריה כמו הדרך הרומנטית וטירת נוישוונשטיין. שלא כמו במהלך אוקטוברפסט, אין שלטים באנגלית. גם אין הרבה אנשים צבעוניים או דתות אחרות. הכיס הלבן, הנוצרי ולעיתים ההומוגני להדאיג הזה הוא לא כזה שאתה עלול להחליט כלאחר יד לצאת מהאוטובאן בשבילו. צריך לצאת ספציפית לבוא לכאן. סופי השבוע של Schickimicki של Tegernsee אולי נראים סופר-קוסמופוליטיים במבט ראשון, אבל מבט מקרוב מגלה שהאדידס במהדורה המוגבלת שהוא לובש וה-BMW שהיא נוהגת בה הם מותגים בוואריים, וכך גם משקפי השמש ותיקי העור שלהם. הבווארים נמשכו זה מכבר אל מותרות מקומיות, והאובססיה הגרמנית לאיכות עשויה להגיע לשיאה כאן. למעשה, עירוניים רבים מבקרים במיוחד כדי להתחבר מחדש לאומנות המקומית. אבל מי שלא מכיר את השפה הצרפתית עלול להיאבק בניב הבאיריש הגרוני, השונה כל כך מהגרמנית הגבוהה עד שבלתי אפשרי לדיסלדורפים או לקלש להבין. כָּאן,לעזאזלוהרןהםבּוּםומְטוּרָף. ויום טובהואיום טוב, שפירושו "יהי רצון שאלוהים יברך אותך" (לעיתים קרובות נענה בציניות על ידי תושבי הצפון ב"מקווה שלא כל כך מהר," כלומר "מקווה שלא מוקדם מדי").

"מה עשית ארבעה לילות בטגרנזי?" שאל אותי חברי הגרמני בחוסר אמון לאחר שובי. בתור התחלה, אכלתי. בנסיעות קודמות, נפלתי עלשמנקרל, אוכל מנחם בווארי: מפרק חזיר פריך, קנודל עשבים (כופתאות בגודל בייסבול), ווורסט עשוי חזיר בר. המטבח הבווארי לא בדיוק במגמה (עתיר גלוטן, קרמי, ובכלל לא צמחוני), ואכילה היא עניין מרענן שלא מודע לעצמו, ובכל זאת חלק ניכר מהאוכל עדיין עשוי בעבודת יד מחומרים טריים, באופן שבו כל עצמו היפסטר ברוקלין בסגנון אורז את הנקניקיה שלו הוא אחרי. הארוחות מעוצבות על ידי הקציר -עונת האספרגוס(עונת האספרגוס) ואחריה עונות הדובדבנים, התפוחים והפטריות; גבינה, חמאה ויוגורט עשויים מחלב מפרות שניזונו בחציר ולעתים קרובות לא מפוסטרים; צנצנות של דבש יער וכתמים מיובשים באוויר הרים הם כולם אצווה קטנה; ומשקאות חריפים, העשויים מפרחי סמבוק ומשמש, מזוקקים ביתיים. זה לא יוצא דופן שמציעים לך לשנופז של סבא של מישהו. והבירה, שעדיין עשויה בהתאם לחוקי הטוהר הבוואריים משנת 1516, היא רק מים, שעורה וכשות. המטבח של האזור אולי מסורתי, אבל הוא נמצא במקום כבר יותר מ-500 שנה.

ארוחת הבוקר כאן - מוגשת לרוב עם בירה - היא תענוג מיוחד. ממרח הכולל עוגות צרורות, שימורים של חבושים, בייגלה קרום וצלי בקר בצבע לשון של חתלתול חיכה לי בכל בוקר במלון שלי. יום אחד אפילו הציעו לי את היוקרה הבווארית האולטימטיבית: המלצר שלי הביא לי שני חוליות ארוכות של הביתנקניק לבן, עשוי מבשר עגל ופטרוזיליה. הוא הניח אותם על שולחני ושאל: "האם אקלף לך אותם?" פינוקים כאלה נדירים בבוואריה, שם מצפים ממך לעשות דברים בעצמך וליהנות מזה. מרוב פחד, או אולי בושה, סירבתי וקילפתי אותם בעצמי. אין ספק שהם טעמו יותר בשביל זה.

למיטב המטבח הבווארי, בקר (כפי שעשיתי, פעמיים) ב-Bräustüberl, מבשלת בירה בנדיקטנית בת 300 שנה עם מקום ל-1,400 מחברי השתייה הקרובים ביותר שלך. האולם המעורה גדוש באירועי עץ מנוולים, תפריטי לוח גיר ווילונות משובצים, וגן הבירה שלו נופל מהמרפסת אל שפת האגם. אל תצפו לחיוכים או לפטפוטים מהמלצריות העסוקות והעסוקות, אבל צפו לצלחות עמוסות בטן חזיר צלויה, שניצלים פריכים, לביבות תפוחי אדמה וכרוב כבוש. וכמובן, בירה - מרירות קלות היו בכל מקום, אבל בחרתי בחלקה יותרכֵּהֶה, מה שמתאים יותר לאוכל.

במסיבת האחד במאי התרסקתי, פגשתי חקלאי שלובש לדרוזן ירוק ולפת אמִסָהסטיין של בירה. הוא התיישב ליד השולחן שלי, הסתכל לי בעיניים, וצקצק בכוס שלי בקול "פרוסיט". הוא שאל מאיפה אני. עניתי, בגרמנית הכי טובה שלי, "אני בא מ-oooh ess ahh." בחיוך, הוא פנה לחברו ואמר, "כשהאמריקאים חושבים על גרמניה, הם חושבים על היטלר. אבל כשהם חושבים על בוואריה, הם חושבים על בירה". הוא פלט צחקוק עמוק למחשבה הזו, שהחזרתי לה. הופתעתי מההערה שלו, מכיוון שרוב הגרמנים שאני מכיר לעולם לא יביאו את היטלר, ובוודאי לא בהקשר מבדח. אבל לבווארים - אשר, יש לציין, הכניסו את היטלר לשלטון - יש דרך להסיט שיחות שעלולות להיות כבדות מדי בחלקים אחרים של גרמניה. הבווארים מעדיפים לצחוק מאשר לא לצחוק.

כשלא אכלתי, שתיתי או ניהלתי שיחות אבודות בתרגום עם חקלאים, יצאתי לטיולים ארוכים לאורך נחל וייסך, שם ראיתי פרות רועות בכרי דשא וצפיתי בסנוניות הרפת צוללות פנימה ומחוצה להן התרמיקה. רכבתי על הגונדולה על פני מצנחי רחיפה עד לפסגה חסרת העצים של וולברג, 5,650 רגל מעל האגם, ורדפתי אחרי קריאות הקוקיות המוקדמות והזדווגות של הדגונים השחורים לאורך שביל ההר חזרה למטה. מאוחר יותר, לקחתי את האופניים של המלון סביב שפת האגם, עצרתי ליד כנסיית סנט קווירינוס משנת 746 לספירה עם ציורי הקיר שלה בתקרה בארוק וקפצתי לחנויות כמו Tegernsee Arkaden, שם רכשתי בקבוק וויסקי בווארי. חיפשתי כפריים ששכבו בדשא לתיקונים קצרים של שמש ואוויר צח. אפילו האזנתי לשתי נשים שדנו עד כמה לדרוסן מחמיאות. אחד מהם הצביע על גבר שמנמן בלבוש מלא ואמר, "בבגדים רגילים, הוא אף פעם לא תפס את העין שלי, אבל תראה כמה נאה הוא נראה עכשיו."

החלק הכי טוב בזמן שלי בטגרנזי היה שגרת ה-Lo-Fi שנפלתי אליה. במהלך שעת הזהב צפיתי בקפלה של בכמאייר מוצפת באור והגבעות שמסביב נדלקות בלבנדר ולא ניסיתי פעם אחת לאינסטגרם. בחלוק הלבן שלי התנדנדתי לצד אורחי המלון, בעיקר גרמנים, ליד הנחל. את הערבים ביליתי בישיבה על מרפסת העץ שלי עם כוס שרדונה בווארי, בהמתנה לאוויר הלילה הקריר ולדמדומי הדיו שימלאו את העמק. ביקורות רבות של TripAdvisor מתלוננים שהמלון אינו מרוחק מספיק וגם לא על האגם. נכון שהמים נמצאים במרחק של 15 דקות הליכה משם. ויש מקקפה (בצד עץ) ממול. אבל מתוך הגבולות השקטים והסתגרים של בכמאייר, לעולם לא תנחש זאת.

בוואריה חווה כעת תחייה לאומנית, שמדאיגה את אירופה ואת שאר גרמניה. הקמפיין המעין-"הפוך את בוואריה לגדולה שוב" מובל על ידי ראש הממשלה הנוכחי, מרקוס סודר, שהשנה העביר חוקים המחייבים שצלבים נוצריים תלויים בבנייני ממשלה ושהתרבות הבווארית חייבת להישאר דומיננטית. בעוד פינות נידחות של גרמניה מתמודדות עם משבר הפליטים, בוואריה ממשיכה לסכל פליטים מצפון וממערב. מבחינה היסטורית, מהגרים, יהודים והומואים ספגו את הזעם הקשה ביותר של בוואריה השמרנית. אני בעצמי מהגר הומוסקסואלי וחסר אהדה ב-100 אחוז לכל רטוריקה מלאת שנאה או בלעדית. אבל אני גם מבין למה הבווארים הם שומרי מסורת כל כך נלהבים. אין טיסות של איזי ג'ט שממלאות את שמיה. יש שלווה באתר הנופש הזה באגם, נטול מקלות סלפי והפלגות בקזינו המרעישות מוזיקת ​​פופ. יש פשטות והערצה שקטה מהטבע שהם עמוד השדרה של תרבות שחשדתי בה בטעות במשך כל כך הרבה זמן. כן, בוואריה יכולה להיות ממש פרובינציאלית ועקשנית בשינוי. ובדיוק בשביל זה כדאי ללכת.

סוף שבוע כמו מינכנר

טגרנזי נמצאת במרחק נסיעה קלה של שעה ברכבת או ברכב ממינכן. עונת השיא (יוני עד אוגוסט) מביאה את ההמונים, אבל אם תיסעו במאי או בספטמבר, יהיה לכם מזג אוויר חם ומרחב נשימה נוסף. החורף מציע שפע של סקי, טיולי שלג ומזחלות.

שָׁהוּת
מלון בכמאי וייסך, נכס מלונות עיצוב עם נופים מרהיבים של האלפים הבוואריים, ממוקם בחצר סגורה ויש לו ספא מודרני מעולה, עם אזורים משפחתיים ולא משפחתיים נפרדים. כמה דקות במעלה הגבעה, בקתה בת 42 חדריםמלון קיס בייבי, המנוהלת על ידי הבעלים של בחמאיר, נפתחה ביוני הקרוב לאחר שיפוץ נרחב. עכשיו זה מגניב ונעים, עם שטיחים משובצים וקירות אורן שוויצרי.

לֶאֱכוֹל
Tegernsee Bräustüberl, מבשלה בנדיקטנית בת 300 שנה, מגישה קנודל ושניצל לבבי לצד בירה מבושלת מקומית. פארק האלפנסווילד גדוש הקרניים נמצא בבסיס הגונדולה וולברג ומתמחה בציד פרא ובמנות בוואריות מסורתיות.

לַעֲשׂוֹת
הבוטיק Tegernsee Arkaden מלא בהתמחויות אזוריות כמו תה תוצרת בית, דבש בר ושנאפס. לחוויית ספא ​​קלינית, יש אתלנסרהוף טגרנזי, מדי ספא דמוי אמן שבו רופאים ותזונאים משתמשים בשיטת מאייר.