הפיתוי הנצחי של חוף אמלפי

כל הרישומים המופיעים בסיפור זה נבחרים באופן עצמאי על ידי העורכים שלנו. עם זאת, כאשר אתה מזמין משהו דרך הקישורים הקמעונאיים שלנו, אנו עשויים להרוויח עמלת שותפים.

לכל המקומות יש נרטיבים: קטלוג אחורי של עלילה. בחוף אמלפי, אחד המקומות האיטלקיים המובהקים ביותר באיטליה, יש סיפורים על היוונים המבקרים והמקדשים שבנו ומילאו בפסלים גמישים; הערבים ועבודת האריחים הצבעונית שלהם; הנורמנים, בונים בעצבנות מגדלי שמירה למקרה שהסראצנים יופיעו; הציים מימי הביניים של אמלפי עצמה, השולטים על הים התיכון ומפליגים הביתה עם מטענים של שתילי כסף ועץ לימון. יש את המיתוס של אודיסאוס, שחולף על פני הסירנות, וסיפורי הסלבריטאים שמגיעים מדרוםרומאבשנות ה-50 וה-60: אנשים כמו פרנקו זפירלי, ג'ון סטיינבק וג'קי קנדי, נדהמו מהיופי העצום של האזור ומכמה שהוא נפרד מכל מקום ומכל חיים שהם הכירו באושר.

כביש צר ואקרובטי חובק את הצוקים, מבלבל אנשים שלא רגילים לנהוג במרחק של כמה סנטימטרים ממראה הצד של מישהו אחר. בכל עיקול יש עוד שאיפת נשימה חדה, עוד נוף פנורמי, עוד סיפור שמחכה לסיפור. היופי הנודע של אמלפי יכול להיראות לא אמיתי: שילוב בקושי אמין של ים, שמיים והרים. מתחת לצוקים, הארץ מתעלפת מבעד להמולת סלע, ​​פריחה, עצי אורן ווילות אל חוף חצוי מפרצים. במבט מלמעלה, הים הוא תמיד הכחול יוצא הדופן ביותר, פני השטח שלו מעוצבים ברוחות וצללי עננים, עקבות של סירות תענוגות מתגלגלות מאחור כמו שבילי אדים.

לפני כמה שנים אכלתי כאן ארוחת צהרייםאיזבלה קווארנטוטי, אלמנתו של המחזאי הנפוליטני הגדולאדוארדו דה פיליפו. כבר בשנות ה-70 לחייה, איזבלה הייתה דמות אינטנסיבית, דמוית ספרייט. זה היה יוני, השמש חמה, ענבים ניצנים בין העלים על גפנים מכוסות מעלינו. על שולחן במרפסת היו צלחות של פרושוטו, בוראטה ותאנים רכות קטיפה. מעבר למפרץ היהפוזיטנו, על שמו של האל היווני פוסידון, כיפת האריחים של הכנסייה שלה מציגה רגע של סימטריה וסדר בין פאזל הבתים הנופלים מהדרך המטורפת ההיא.

איזבלה, שהגיעה לפוזיטנו במשך שנים, העלתה זיכרונות מהסנדלרים שתפרו סנדלים על החוף, הדייגים שפורקים דליים של אנשובי כסופים על המזח, והמטריארכיה העוצמתית של נשים לבושות שחורים, שלטענתה שלטו בעיר. . באותה תקופה, היא נזכרה, ייתכן שנתקלת במריה קאלאס, סופיה לורן או רודולף נורייב.

איזבלה עשתה תנועות אווריריות באיים לי גאלי, צלליות רחוקות בים כסוף, דיברה על נורייב ואודיסאוס כאילו היו שכנים. נורייב היה הבעלים של הוילה היחידה באיים. היא נזכרה בפיקניקים שלו: הכריות, כרזות המשי הארוכות עטויות בין העצים. באשר לאודיסאוס, מלי גאלי, היא אמרה, קראו לו הסירנות.

"יש כאן משהו פגאני," אמרה לי איזבלה. "היופי של המקום הזה נכנס לנשמה שלך, ואתה שוכח את כל השאר."

היא זכרה את החגיגות של פראגוסטו, כאשר רועי צאן צעירים ירדו אל העיירה מצלעי הגבעות עם הזמפוני שלהם (חלילית) וטמבורלי (תופי יד). מאוחר יותר, כשהכנסייה נעולה והכומר בשבת, רקדו הכפריים והמבקרים על חוף חצות לצלילי צינורות הרועים. איזבלה רכנה קדימה, עיניה בורקות.

"זה היה כמו סצנה על אגרטל יווני עתיק", אמרה. "חושניים ושובבים - המוזיקאים, הסאטירים, הרקדנים. היינו צעירים. כולנו איבדנו את הראש".

על החוף הזה, הכל אנכי; הכל נצמד למדרונות תלולים. אנשים לא מדברים על ימין או שמאל אלא על למעלה ולמטה. עמוד השדרה של חצי האי הוא הרי לטארי, אשר נופלים מפסגות בגובה של הרבה יותר מ-1,000 רגל היישר אל הים הטירני, בסדרה של עמקים תלולים. מחסום ההר הזה נותן לחוף הזה את הזהות הנפרדת שלו, כשהכביש חובק את העולם האנכי, מתפתל על פני תהומות סחרחורות ומסתובב על פני וילות ישנות בגנים מדורגים. בכל מקום שבו אתה מוצא את עצמך - בכרם גבוה, בבוטיק של בגדי חוף מעוצבים, בדוכן בצד הדרך עם ערימות של ירקות, בבר שבו בחור חתיך בצורה אבסורדית מערבב קוקטיילים - זה תמיד מרגיש כמו להיות באחת המרפסות הגדולות בעולם , שלוחה מעל הנוף המדהים הזה.

יש שלוש עיירות מפורסמות על החוף הזה. פוזיטנו היא קלת המשקל: מוכה כוכבים, יפה, מקום נחשים וסולמות עמוס בחנויות יוקרה ווילות חכמות. בהמשך נמצאת אמלפי, סמטאותיה המוריות המסוידות בלבן המפרידות בין בתים מקובצים בצל קתדרלה רחבת ידיים. גבוה מעליו, במעלה כביש כל כך צר שהתנועה הדו-כיוונית צריכה להשתנות, נמצא ראבלו המכובד, מלא באחוזות אצולה עם גנים משוכללים. תושביה והמבקרים בה כללו לעתים קרובות כבדי משקל תרבותיים: DH לורנס, וירג'יניה וולף, ריצ'רד וגנר וגור וידאל. בין שלוש העיירות הללו יש פיזור של כפרי חוף קטנים יותר - פראיאנו, אטרני, קונקה דיי מריני - כל אחד עם הקסם המיוחד שלו, פיאצות בגודל כיס, כנסיות עתיקות ואוויר ים חסר דאגות. הביקור הנבון הוא בעונות הכתפיים של אפריל עד יוני או ספטמבר עד אוקטובר, כאשר השחייה עדיין מאושרת אבל הקהל דליל יותר.

חשבתי על איזבלה כשפניתי פנימה אל הגבעות. כפרים הופיעו בקפלים בלתי צפויים באגפים התלולים של העמק, כל אחד מסומן בצריח כנסייה. הדרך התפתלה כמו גבעול שעועית כשהיא עולה דרך נופים מגוונים. תחילה הגיעו מטעי הלימון, הכדורים דמויי הפרי על העצים. אחר כך כרמים עתיקים, עם צמחים בני עד 400 שנה. אחר כך טרסות עם חומות אבן של זיתים. ולבסוף, יערות ערמונים, מעמקיהם הירוקים מנומרים בשמש.

מהכפר בומרנו יצאתי ברגל לאורך ה-Sentiero degli Dei, שביל האלים, שחוצה שדות מרעה גבוהים וטרסות אבן מרוחקות עד לנוצ'לה. הרגשתי טוב למתוח את הרגליים, להרגיש את הדם שלי זורם, ללכת כמו צליין דרך העולם המרוחק הזה של אוויר צלול ופנורמות מרהיבות. הרחק למטה, ממוסגרות במדרונות צוללים, סירות זעירות חצו על פני המים.

באחו משופע פגשתי את אנטוניו דמוי הדוב, דור רביעי לרועה ששיפץ את ביתו בן 400 השנים של סבו. בפנים נתלו פרושוטו ופעמוני פרות על הקורות. הוא מזג יין מאחת החביות הענקיות לאורך קיר הקצה. על המדפים היו כדים שמן וחומץ, לוחות פקורינו, שקית מסמרים, מגל קטן וסיר דבש.

ישבנו בחוץ ליד שולחן עץ מחוספס, הבטנו למטה אל הים הרחק למטה. אנטוניו הביא צלחות של סלמי, עגבניות ודלעת במרינדה. "צ'ה בלה קאסה," אמרתי. אנטוניו רכן קדימה כאילו יש לו סוד. "זה לא בית," הוא אמר. "זו ספריית סיפורים." הוא סיפר לי שאמו רצתה שיעבוד באחד המלונות בחוף: משכורת, מדים חכמים, קריירה. זה כבר היה מאוחר מדי, הוא משך בכתפיו. הוא תפס את התשוקה להרים מאביו. אז הוא חזר לכאן, לבית המרוחק הזה, כדי להחיות את החיים האלה. הוא מזג עוד יין. הוא שמח להיות בבית היכן שהוא שייך. אנחנו קרובים לאלוהים כאן למעלה, הוא אמר, "vicino a Dio."

ואז הוא הוריד את הטמבורו שלו מהוו שעל הקיר ושר. קולו היה כמו היין: גולמי ואדמתי. זה היה שיר סוער שליווה את הטרנטלה, ריקוד מהפנט מסורתי של דרום איטליה עם שורשים פגאניים עתיקים. הדופק הקשה של התוף היה הד ללילות החגיגיים של איזבלה, וחשבתי עליה על חופי הים הטירני כשהייתה צעירה, כשהיא רוקדת עם הרועים בחוף מואר הירח בפוזיטנו.

איפה ללון

כשהיא נפתחה באביב 2022 לאחר בנייה מחדש של ארבע שנים,בורגו סנטאנדריאההיה שיחת החוף.

"רציתי שאנשים יחוו חוויה של וילה זוהרת", אומר הבעלים הנלהב שלה, יליד איסקיה, Salvatore Orlacchio, "אבל גם להרגיש שהם מתארחים אצל משפחה, עם קבלת פנים איטלקית חמה".

המלון מביא מוטיבים קלאסיים לסגנון הנקי של אמצע המאה ה-20 שאותו דגלו אדריכלים איטלקיים כמו ג'יו פונטי. החדרים, עם פלטת כחול-לבן בהשראת הים, ענקיים ומוצפים באור. טרסות הגן הפרטיות כוללות בריכות ממוסגרות על ידי גפנים. רצפות אריחים מרהיבות מעוצבות בחלקן בהשראת עיצובים גיאומטריים רומיים. שבילים מתפתלים בין גנים של זיתים ובוגנוויליה ​​לחוף יפה בקונקה דיי מריני, שם בר חוף ומסעדה בבית סירות משופץ מהווים מקום לארוחת צהריים נינוחה. המרפסת מוארת הירח של מסעדת אליצ'י, שעושה ריזוטו לימון שמימי, היא המקום היפה ביותר בחוף הרומנטי המופרך הזה.

בשנת 2000, ביקור ביאנקה שארמה האמריקאית זיהה את המנזר הדומיניקני המרשים הזה מהמאה ה-17 מסירה. כשגילתה שהוא נטוש ומוצע למכירה, היא יצאה, בניגוד לכל עצה, בפרויקט של 11 שנים לקנייה, שיפוץ והשקת מלון יוצא דופן.מנזר סנטה רוזה, שמנהל את הטריק החכם של להרגיש גדול ואינטימי כאחד. למרות שאחרונת הנזירות עזבה ב-1912, נותרה תחושה של שלווה מדיטטיבית סגורה. גנים עם סבכה נופלים במורד הטרסות אל בריכת אינסוף ענקית. לשרידים מרהיבים של רהיטי מנזר יש ברק של שלוש מאות שנים של שעווה אדוקה. יש אפילו אולם וידוי, אם המבקרים יצטרכו לפרוק את חטאיהם, בתוספת ספא ​​מהשורה הראשונה ומסעדת Il Refettorio בעלת כוכבי המישלן.

בקיץ 1941 יצא פרנקו זפירלי בן ה-18 לסיור אופניים לאורך חוף אמלפי. "הוסענו לגן העדן", הוא היה כותב באוטוביוגרפיה שלו. הוא הפך למבקר קבוע. ב-1969, כיום במאי התיאטרון, האופרה והקולנוע המפורסם ביותר באיטליה, הוא קנה את מה שנקרא אז וילה טרוויל. הוא שפך את ליבו לתוך הקישוט שלה עם פסיפסים גחמניים, אריחים מצוירים ביד, ואוסף מדהים של קרמיקה מקומית.של טרוויל פוזיטנוספר האורחים היה מי זה מי של שנות ה-60 וה-70: אליזבת טיילור, ליזה מינלי, טנסי וויליאמס ואדוארדו דה פיליפו נשארו שם כולם. הבעלים הבאים הוסיפו בריכות מים עמוקים, חלונות ויטראז' וגינון מתפרע, אבל שלוש הווילות של הנכס מהמאה ה-18 שומרות על אותה תחושה של סגנון ים תיכוני פוגש פנטזיה מורית, עם כיפות, מרפסות, עמודים וטרסות עם פרגולה.

בשנים הראשונות של המאה ה-20, משפחת סרסייל מנאפולי החזיקה בווילת קיץ בפוזיטנו. לאחר מלחמת העולם השנייה, דור חדש של סרסיילס שכר אדריכל שיאחד את שני חלקי בית המשפחה, והסירנוזהנולד. הוא התפתח במשך עשרות שנים, שומר על מיקומו כמלון של פוזיטנו, אך הוא עדיין נותן למבקרים את התחושה של להיות אורח בבית מסוגנן ומשוולל. העיצובים של פרנקו'ס בר ושל אלדו, כמו גם החפצים הנפלאים שנמצאו ברחבי המלון - ממפות עתיקות ועד כיסא סדאן בלובי - אינם יצירות של סטודיו אלא השתקפות של התלהבות המשפחה. בלה ספונדה, תפאורה של מסעדה מוארת כולו בנרות, ארוחת הערב מרגישה אופראית.

סורנטו, בצד השני של הרי לטארי מול נאפולי וזוב, היא מקום אידיאלי לעצור בו בדרך לחוף אמלפי או ממנו. בעיירה יש אווירה של בל אפוק, עם שורה של מלונות פנטסטיים, הטוב שבהם הואגרנד הוטל אקסלסיור ויטוריה, עם טרסות המשקיפות אל הר הוזוב, חדרים מרווחים של אלגנטיות מיושן, וגנים רחבי ידיים עם בריכה מפוארת וספא ברמה עולמית. נבנה בשנת 1834 ועדיין בבעלות משפחת פיורנטינו הנפוליטנית, המלון אירח את כולם, מאנריקו קרסו ולוצ'יאנו פברוטי ועד למרילין מונרו. מסעדת המישלן שלה, Terrazza Bosquet, היא ביטוי אמיתי לכל המקום: מתוחכם ומפנק.

איפה לאכול

המבקרים תופסים סירה מהרציף בפוזיטנו לבילוי החוף Da Adolfo ומתעכבים על ארוחת צהריים, שוחים בין הקורסים. בראשות סינורה נטע האימתנית, טרטוריהקומפה קוזימוברחובות האחוריים של Ravello הוא אהוב על הפשטות שלה ופיצות נהדרות. סועדים מפורסמים מגור וידאל ועד מריה קארי עצרו במהלך השנים. במורד נתיב כפרי מכביש החוף ממערב לסורנטו, עם תריסר שולחנות מתחת לגגון רפיה במרחק מטרים ספורים מהגלים,טרטוריה דה מריה גרציההוא צריף חוף חלומי כמו שהם מגיעים.

שוכן על מזח מעל הים, עם נוף של מונטה סן קוסטנצו,הסלעמציע תפריט של דגים טריים שנתפסו בכל בוקר וכיסאות נוח על החוף שלו לסיסטות שלאחר ארוחת הצהריים. נראה שכולם קבועים בהחתך, מנשק את המלצרים בדרכם פנימה. יש תפריט קבוע עם רצף של מנות נפלאות. מנת הבשר מורכבת מחמישה נתחים שונים היישר מהגריל הפתוח. כרם אהוב מאוד השוכן גבוה בעמק טרמונטי,טנוטה סן פרנצ'סקו, מציעה ארוחות צהריים ארוכות עם בציר שונה שילוו כל מנה.

איך לתכנן את זה

IC Bellagioיכולים לארגן חוויות פרטיות בחוף אמאלפי, כולל שיעורי בישול, ביקורי כרמים, טיולים מודרכים ב-Sentiero degli Dei, דיג עם המקומיים במפרץ נאפולי וטיולי סירה בים הטירני.

מאמר זה הופיע בגיליון יולי/אוגוסט 2023 שלCondé Nast Traveler.הירשמו למגזיןכָּאן.