חופשה כמו הרומאים בפונזה הנמוכה

אם הייתי אפילו קצת מאמונה טפלה, יכול להיות שהייתי לוקח את ביטול ה-hydrofoil בשעה 8:40 בבוקר - מעבורת שחותכת את הנסיעה בת השעתיים וחצי מטראצ'ינה לפונזה ל-50 דקות ספרינט. סימן רע. הים היה סוער, אבל עיכובים, הבטחתי לבנים שלי, היו חלק מההרפתקה. בהמלצת כמה חברים איטלקים, תכננו טיול של הרגע האחרון לאי פונזה, מעקף של ארבעה ימים בתוך מסע רב-עירוני שכלל עצירות בפריז, בורדו ורומא.

כשהגענו למלון, מרחק שלוש דקות נסיעה במעלה גבעה מהנמל, שמרתי על תחושת המבשר המרתק של אותו רב סרן אנגלי כשחיפשתי אפילו הצצה לים מהלובי המעורפל, שהתאמץ בכל התחומים. דרכים שגויות לחיות עד ארבעת הכוכבים של המלון. נופי מים על כתם אי זה, הגדול ביותר בארכיפלג הפונטיני - מקבץ של איי כלא לשעבר בים הטירני ממערב לאציו, אשר התיישבו על ידי הרומאים בשנת 313 לפנה"ס, ננטשו ולאחר מכן יושב מחדש על ידי צ'ארלס השלישי מספרד בשנת המאה ה-18 - כמעט בלתי אפשרי להימנע. הלכנו בעקבות פקיד הקבלה כשגררנו מזוודות על פני רצפות אריחים, מעלים תעלות של אבק גבס דרך מסדרונות טחובים, לחדר זעיר וחסר אוויר ללא שום עדות לנוף שהובטח בהזמנתנו. בעוד שאולי הייתי סובל לילה אחד במלון כדי להימנע ממצעד ציבורי רועש בחזרה דרך הלובי, בעלי, כריס, גרף את התיקים שלנו בלי מילה והביא אותם לכניסה, והשאיר אותי להתווכח באיטלקית על החזר.

לא קיבלנו את ההחזר, אבל המנהל המקסים לקח אותנו לנכס אחות, אשר, הוא הסביר בהתנצלות, היה "אני לא מכיר הרבה כוכבים...אבל בכל מקרה."ג'נרינו א מארההוא אחד מאותם מלונות קלאסיים בסגנון פנסיון על חוף הים עם חדרים מוארים ללא שטויות. מתוך מטבח ביתי פשוט וחדר אוכל לא מעוטר עם נוף של 270 מעלות למים, המלון מגיש אוכל ישר שנעשה תחת פיקוח ביקורתי שלנונהשהרוויח את הזכות לקחת דראג ממרלבורו רד מיד אחרי שירות ארוחת הצהריים. אף אחד מהחדרים הרגילים לא היה זמין, אבל, הבטיח לי המנהל כשטיפסנו במעלה ארבע הטיסות הצרות, יש לו משהו שהוא חשב שנרצה.

פונזה היה בדיוק מה שחלמנו עליו: חווית חוף משפחתית אירופאית שהרגישה קלה וחסרת יומרה כמו הכול-אמריקאי המובהק ביותר - רק עם אוכל הרבה יותר טוב

לאור המסדרון העמום יכולנו לראות שלדירת הבעלים הקטנה אך הצבועה טרי יש פוטנציאל. ברגע שהמנהל צייר את הצללים וזרק את החלונות הרבים שעטפו את כל שלושת הצדדים של אווירת חוף הים הזו, הבנו שהוא נשען מעל המים בקצה הצפוני של הנמל הראשי המצולם ביותר של האי, פורטו די פונסה. המרפסת שלנו השקיפה גם על המרכז המרכזי של כפר הדייגים, הכנסייה הצהובה של La Chiesa di San Silverio e Santa Domitilla, כמו גם כמהסורבה-בתים צבעוניים נצמדים באופן בלתי סביר לצלע הגבעה. חייכתי למראה המוכר של בעלי, חובב עיצוב וקישוטים, מסדר מחדש רהיטים, מעצב מדפי ספרים עם ספרים וכובעים שנמצאו, ומפרפר בחופזה כריות כאילו מתכונן לחשיפה האחרונה בתוכנית ריאליטי לשיפור הבית. עד שחזרתי מאיסוף חטיפים ויין בעיר, מזוודות כבר פורקו והאורות בנמל החלו לנצנץ. כריס שלף אגרטל מארון לחינניות שקניתי, ואני איתרתי מבחר לא תואם של צלחות לשולחן של עגבניות שרי, משמשים, סלומי, גבינות רכות וקשות ומקלות לחם. שלחנו את הבן שלנו למטה למטבח המלון בשביל דלי קרח. נזכרתי בסחרחורת של להקים בית בדירה הראשונה שלנו במערב צ'לסי כ-20 שנה קודם לכן עם כמה רהיטים משוק הפשפשים.

מרגע זה ואילך, הרגשנו לגבי פונזה - יעד קיץ פופולרי לא פחות בגלל קרבתו לרומא (שעה וחצי דרומית מערבית לעיר, בתוספת המעבורת) ולא פחות מהיופי היסודי שלו - בדיוק כמו הרומאים עצמם. מה שאומר שהיינו מיד בבית, אם באופן בלתי מוסבר, בהתחשב בכך שלא נתקלנו בעוד דוברי אנגלית, שלא לדבר על אמריקאים, במהלך שהותנו. בתקופה שבה זה לא נדיר להיתקל באנשים שאתה מכיר מניו יורק בלה פונטלינה בקאפרי או בבר ב-הסירנוזהבפוזיטנו, פונזה היה בדיוק מה שחלמנו עליו: חווית חוף משפחתית אירופאית שהרגישה קלה וחסרת יומרה כמו החוף הכל-אמריקאי המובהק ביותר - רק עם אוכל הרבה יותר טוב. אפילו במסעדות החוף הממוקמות הכי מרכזיות היה כמעט בלתי אפשרי להשיג פיצה פחות טעימה, נתח דג בגריל או צלחת פסטה פירות ים, בלי לומר כלום על העובדה שלא ראינו תפריט אחד מתורגם ל- שפות אחרות. הקלה גדולה עוד יותר הייתה היעדר קמעונאות יוקרה עולמית כלשהי. פונזה הוא מסוג המקומות שבהם תוכלו למצוא חולצת כותנה לבנה מכופתרת ללא שם ואיכותית בפחות מ-80 יורו שתהיה לכם ב-10 השנים הקרובות. מעטים היעדים יכולים להרשות לעצמם לבסס את זהותם התרבותית בצורה כה לא מודעת בימינו.

לפעמים חוסר ההיכרות המוחלט של חוויות זרות מסוימות, בשילוב מחסום שפה, עלול לגרום למטייל לפנות פנימה. עם זאת, יש כמה מקומות שהנונשלנטיות הבסיסית שלהם פותחת את שלך. אז כשחברתי ליאנה אמרה לנו שהדרך הטובה ביותר לחוות את פונזה היא בסירה, הלכנו שלוש דקות מהמלון שלנו לאחד מקומץ הקיוסקים להשכרת סירות שיכולתי לראות מהחלון שלנו. היא שלחה הודעת המשך על מסעדה קטנה במפרץ של האי השכן פלמרולה ש"נראית כמו המפרץ בסרטהחוף...לכו לארוחת צהריים של פירות ים, ללא ספק החוויה האהובה עלינו.

כשהתקרבנו להשכרת הסירה, מורה הסירה הרכה עם זרוע מקועקעת משוכללת ועין נודדת הצביע על מפת תיירות מאוירת בהירה, מתחקה אחר אצבעו לאורך הצד המערבי של האי. רוחות מצפון וממזרח העלו את הכיפות הלבנות, הוא הזהיר, והשתרך אחרי אמצע המשפט במשיכת כתפיים שאמרה, אתה מבין את העיקר, אבל אני לא אחראי. נמאס לי מהרעיון להגיע לאי מרוחק לארוחת צהריים, אבל החלטנו לחכות לתנאים טובים יותר. בכל זאת שכרנו את הסירה, ארזנו פיקניק קטן ונשארנו קרוב יותר לנמל הראשי, בצד החורפי של האי. למרות שפע של סירות אחרות על המים, לא היו מחסור במפרצונים שקטים שבהם אפשר להטיל עוגן, בין תצורות סלע גיר בולטות במים צלולים בלתי אפשריים שנעו בין אמרלד ותכלת לתכלת, לפעמים בבת אחת. שחינו, קראנו, אכלנו, ואז סיימנו את היום ב-Spiagia di Frontone הפופולרית, אליה ניתן להגיע גם בהסעת מים מהנמל הראשי. למרות שהחוף במרכז המפרץ ממש דופק עם טיולי יום ומוזיקת ​​מסיבות ריקודים, עגנו ליד הצוק הצפוני השקט יותר ובילינו את שארית אחר הצהריים בשכיבה על כיסאות שכורים, להשתכשך בבריכות הגאות הטבעיות, לאכול ג'לטו, וקפיצה מסלעים עד שהגיע הזמן להחזיר את הסירה.

למחרת התעוררנו לשמים בהירים וים מנצנץ, וכשהגענו בשעת בוקר מאוחרת לאותו רציף, כל מה שנותר מצי הזודיאק היה סירת המנוע של בן דודו של הבעלים. זה נראה הרבה יותר מבוגר מהשאר, אבל מנהל הסירה הבטיח לנו שזה אמין. מפת התיירות המצוירת בנייר שהוא נתן לנו יום קודם לכן - כמו מפת אוצר שמעוותת את המרחק בין יבשות או את הגדלים היחסיים של, נגיד, ספינות פיראטים ועצי דקל - נראתה שמה את הפונזה בשטח של כמעט 3 קילומטרים רבועים. מרכז היקום. באיור היפהפה, שרשרת של חרקים געשיים, שנראתה כל כך זעירה על רקע הכחול העצום של הים והיבשת לאציו על מסך הטלפון שלי, נראתה קרובה לשחייה כמעט.

יצאנו לדרך, וכלי הפיברגלס הקטנטן שלנו, גדוש המים, חצה באיטיות את חמשת המיילים הימיים של ים פתוח לפלמארולה. אמנם, הרגשנו קצת שחצנים, ללא ספק בגלל העובדה ששנינו גדלנו בשייט, והנונשלנטיות שבה קיבלנו את המפתחות לסירה, כאילו אנחנו מוציאים מכוניות פגוש בקרנבל. הגענו לצד הצפוני של האי ול-La Cattedrale הדרמטי, תצורת סלע געשי אפורה שנקראת על שם תומכי האבן המזדקרים מהמים, והבנו שהשארנו מאחור את מפת התיירות הנייר. לאחר שנדחסנו במעבר צר להחריד, המים הרדודים מתנשאים בנפיחה בלתי צפויה - כל הזמן שומרים על פרצופי הפוקר של ההורים שלנו - מצאנו את הספאגיה דלה מגה סירסה הסלעית ואת מסעדת O'Francese מזיכרון מוחלט. הגלים נשברו על החוף, אז נאלצנו להטיל עוגן מאחורי ההפסקה ולשחות פנימה, אני עם הכיסוי שלי קשור לראשי ואוחז את הארנק מעל המים. נכנסנו לארוחה שאנחנו עדיין מדברים עליה, לא פחות מהפשטות שלה שזה עתה נתפסה - אנשובי במרינדה,ספגטי עם צדפות, ודגים בגריל פתוח - באשר לסמליות שלו. אין כמו ארוחה או כוס לבן של הבית כפרס שנצברו בעמל על המעבר מאזור הנוחות של אדם על אדמה זרה. לפני שהקינוח הגיע, צפינו בילדים שלנו בני 14 ו-11 רודפים זה את זה על החוף, כמו פעם כשהיו בני 8 ו-5. לפתע, הבן הצעיר שלי ניגש בריצה לשולחן וצעק, "אבא , בוא! אנחנו צריכים לשחות לסירה!" הגלים פרצו רחוק יותר החוצה; הסירה נסחפה בלי ששמנו לב והושלכה. שניהם רצים למים. צפיתי בבני, מצליף בשרירים דקים וזעירים מתפתלים, נכנס לפעולה כשהוא טיפס לתוך הסירה ומשך את העוגן.

באמצע הדרך לפונזה, נגמר לנו הדלק, ובשלב זה הבן הגדול שלי, הזהיר יותר, שאל, עם פאניקה קלה בעיניו, "אתם יודעים מה אתם עושים, נכון?" אבל רק חמש דקות לאחר מכן, לאחר שחלף על פני סירה אחרת שהנהון הנהג שלה ביום קיץ נטול עננים העניק סולידריות ימית-טובים, הוא הכריז שזה "היום הטוב ביותר אי פעם". מתחת לחרטום איתרתי חצי טנק משני, יחד עם משוטים ואפודי הצלה וכמה בקבוקי מים נוספים. למרות שהורדנו את מהירותנו במידה ניכרת, רצנו דרך הטנק השני בדיוק כשעצרנו לרציף. שאלנו את מנהל הסירה למה הוא לא הזהיר אותנו לגבי הדלק. "הסירה הזו קצת ישנה - אתם ארבעה אנשים, וצריך יותר דלק", הוא ענה. ואז, במשיכת כתפיים איטלקית חתימה ביד פתוחה, הוא אמר, "אתה כאן, נכון?"

תעשה פונסה כמו איטלקי

הגעה לשם

יש hydrofoils (ניווט חופשי במפרץ, 50 דקות, בסביבות $36 לכל כיוון) ומעבורות (לציומר, שעתיים ו-40 דקות, 15 דולר לכל כיוון) שיוצאים מטראצ'ינה, אנציו ופורמיה ביבשת עם קישורי רכבת לרומא. כל מקום בו תשהו באי יהיה נסיעה מהירה במונית מהנמל הראשי של פונסה.

איפה להישאר

מלון Chiaia di Luna, על שמו של המפרץ המעוגל הדרמטי עליו הוא יושב, הוא המלון היוקרתי האמיתי היחיד בכל קנה מידה כאן. מלון גראנד הוטל סנטה דומיטילה הוא מקום שני רחוק ומוערך יתר על המידה, אם כי חלק מהקסם של האי הוא בשהייה בנכסים קטנים יותר או וילות שממש חרוטות באבן הגיר. הטוב ביותר בכיתה לצימרים הוא האופנתי, האידיוסינקרטי, עם שישה חדריםוילה לאטיהבניין מתקופת בורבון למרגלות מונטה גווארדיה, שופץ ועוצב על ידי אנה פנדי כפי שרק משפחת פנדי ונטוריני יכולה לעשות (סילביה ונטוריני פנדייש וילה בלה פורנה). וילה פונטנה המוארת עם ארבעה חדרי שינה (בסביבות 1,500 דולר ללילה בקיץ) היא אופציה טובה למשפחה המורחבת. צימרים פשוטים כמוג'נרינו א מארהופנסיון סילביהיש להם נופים כל כך חסרי תחרות שהם מקבלים תעודה על העיצוב הנמרץ וחסר הכריות שלהם.

איפה לאכול

Acqua Pazza, השוכנת לאחור מהנמל הראשי, היא מסעדת מפה לבנה עם שולחנות חיצוניים המגישים ריפים מוגבהים מעט על מאכלי ים ופסטות קלאסיות. Il Rifugio dei Naviganti, על המים במרכז פורטו, היא אחת מאותן מסעדות שנראות על האף מכדי להיות טובות, אבל למעשה היא בדיוק מה שאתה רוצה - פיצות, תמנון בגריל המוגש על מגשי צפחה (מעשה לא מתוכנן הנהן למודרניות), ופסטות פירות ים. Casa di Assunta, עם נוף של הנמל בשכונת ג'יאנקוס, עושה עבודה טובה בכך שהוא לא מנסה לפנק את הדגים הטעימים והפסטות הפשוטות שלו (רק ארוחת ערב). איל טרמונטו עוסק יותר בנופים המרהיבים בשקיעה מאשר באוכל, שמלבד פסטה הקישואים והדגים בגריל, הוא טיפה מסובך. ה-Ristorante Eea, שכמעט הכל מכיל פירות ים, עושה טיסות יפות, רק יצירתיות-מספיקנָא.

מה לעשות

אם אתה לא מרגיש בנוח לשכור סירה בעצמך, יש כל מספר של שכר קצר וארוך, פרטי או קבוצתי (דיווה לונה, לאורך Spiaggia di Sant'Antonio בפורטו, הוא מפעיל אמין המאפשר רק מזומן בלבד). אלה יקחו אתכם אל גרוטה די פילאטו המפורסמת (מערות פילאטוס), מיכלי גידול הדגים הרומיים העתיקים (בעיקר צלופחים) ובריכות המערות, או איים שכנים כמו זנון, שמורת טבע שבה תוכלו לטייל בין חורבותיו של מנזר ציסטרסיאני ושחייה בבריכות וולקניות טבעיות. אתה יכול גם לקחת נסיעה קצרה לחוף הראשי היפה, Spiaggia di Frontone, לבלות את היום בשחייה ובישיבה בשמש, ולא להשתעמם. Associazione Culturale Cala Frontone, "דה ז'ררדו", בקצה הצפוני של החוף, מגיש סלטים טעימים מצדפות פלסטיק וכריכים לאכילה על שולחנות פיקניק (יש גם מסעדה ראויה לשבת שהיא טובה מאוד). Chiaia di Luna, מפרץ ענק הנסוג אל חומת טוף דרמטית, יש אחד מהחופים החוליים המעטים של האי. ולמרות שקשה להיקרע מהמים, קחו בחשבון טיול דרך הנוף השופע להפליא מפורטו אל המגדלור בפונטה דלה גווארדיה, או השביל לנקרופוליס רומי עתיק מעל חוף Chiaia di Luna.