מסע על סיפון קרון הרכבת היוקרתי החדש הזה הוא הדרך הטובה ביותר לראות את לב וייטנאם

אני משוטט לרציף התחנה בדה נאנג. האוויר מהביל למרות השעה המוקדמת. זוג מטוסי קרב שצוירו בטורקיז של חופשה באופן לא תואם שואגים מעל הראש, קורעים את השמיים בבומים הקוליים שלהם. מוכר קורא לי באנגלית, "צ'יפס, עוגיות, חטיפים!" אני מנענע בראשי וחוצה את הפסים כשמשפחות מורחבות גוררות מזוודות גלגלים על פני הקרקע הלא אחידה. אני הולך לכיוון הרכבת ושוב מרגיש כמו תרמילאי, חופשי להפליא.

קו הרכבת הזה מצפון לדרום עובר כמעט לכל אורכו הרזה שלוייטנאם. בעשורים האחרונים היא הפכה לדרך פופולרית יותר ויותר עבור תיירים לראות את המדינה. הקו הושלם ב-1936, תחת שלטון קולוניאלי צרפתי; רק 20 שנה מאוחר יותר, כאשר פרצה מלחמה בין צפון ודרום וייטנאם, היא הפכה לנתיב אספקה ​​מרכזי עבור צפון וייטנאם לקבל תמיכה מסין וברית המועצות, בעלות בריתה מצפון. עבור האויב, המסלולים סיפקו מטרה קלה.

כשסייגון נפלה ב-1975 וארצות הברית פרשה מווייטנאם, המאמץ לשקם את מסילת הרכבת הזו היה דרך להניע את הכלכלה הלאומית ולהפגין את כישוריה ההנדסיים של המדינה. זה היה גם, באופן מכריע, על ריפוי. עד סוף 1976, וייטנאם תיקנה מאות גשרים, עשרות מנהרות ויותר מ-150 תחנות. הרכבת-מחברת את האנוי בצפון עםהו צ'י מין סיטיבדרום — נקרא האיחוד מחדש אקספרס. זה היה ניצחון.

לאחר שעבדתי ככתב באזור במשך שנים, עליתי על רכבת זו פעמים רבות בשני הכיוונים - לפעמים עם דרגש, לפעמים עם כרטיס "מושב קשה", שכן התעריף שמקנה לך מקום באירוע עץ הוא נִקרָא. אהבתי את המסע הזה בתקופה שבה לא היה מיזוג אוויר קפוא, החלונות נפתחו, היו סמוברים לוהטים מבעבעים בין קרונות, ושומרים עטויי יופי הצדיעו לרכבות כשהן יצאו מהתחנות.

הפעם אני רוכב פנימהה-Vietage.פרי יוזמתו של מותג מלונות היוקרה Anantara, זוהי קרון יחיד מסוגנן המקושר לקצה הרכבת לקטע של 200 מייל בין הערים Da Nang ו-Quy Nhon.ה-Vietageמחבר בין שניים ממלונות המותג, האתר הנופש Anantara Hoi An(כ-40 דקות דרומית לדה נאנג) ו-Anantara Quy Nhon Villas. לקח לחברה ארבע שנים ארוכות לסדר את ההיתרים הדרושים ולממש את הרעיון הראשוני.

לפני העלייה לרכבת, אני מבלה יומיים בהוי אן, ארוך אחד המפלטים האהובים עלי בדרום מזרח אסיה, יוצר קשר עם חברים ותיקים ויוצר חברים חדשים. זוהי עיירה יפה ומוצלת על שפת הנהר, מלאה בבתי קפה וגלריות לאמנות, שמשכה אליה קהילת גולים גדולה. שם אני מתחבר לאמן היפני סאקו אנדו, אותו הכרתי דרך היכרות משותפת. היא משתמשת בלכה טבעית בציוריה האדיבים בהשראת הטבע, בהשאלה טכניקה וייטנאמית עתיקה. אנדו מזמינה אותי לארוחת ערב איתה ועם חברתה אלקה ריי, סופרת קנדית שגרה ליד החוף, במורד נתיב מפותל לא רחב מספיק בשביל אפילוטוק-טוקלהידחק דרך. שתי הנשים חיות בווייטנאם יותר מ-20 שנה, מפותות על ידי הקצב האיטי של החיים. "וייטנאם זה הבית," אומר ריי, "אבל אני לא אשאר אם זה יהיה עמוס מדי, רועש מדי, יותר מדי."

למחרת בבוקר, אני משוטט לגלריה של צלם האמנות הצרפתי העונה לשם רוהאן. הוא בילה את העשור האחרון בצילומים של הקבוצות האתניות של וייטנאם, מהן יש יותר מ-50, כולל דאו, נונג, המונג ולה-צ'י, ברחבי המדינה. Réhahn הקים מוזיאון בהוי אן המציג את הפרויקט הזה. כרגע הוא עסוק בתיעוד אומנים מסורתיים, שעבודתם וכישוריהם הוא חושש שייעלמו בעוד דור. הצלם מציג לי את יצרן הפנסים Huynh Van Ba ​​בן ה-90, שמספר לי שהוא חולם כל לילה על עיצובים חדשים. כשאני שואלת אותו על העברת כישוריו, הוא בוהה בי בעיניים חלביות ואומר שהילדים שלו לא כל כך מתעניינים. רהאן גם מארגן לי לבקר את Bui Thi Xong, דייגת בת מתומן שלוקחת אותי לשיט בסירה על הנהר, עומדת על החרטום כשהיא חותרת זקוף עם משוט אחד. היא מתבדחת שאמנם השמיעה והראייה שלה כושלים ואין לה שיניים, היא עדיין יכולה לחתור בסירה!

למחרת בבוקר, אני אורז את המזוודות ושני אנשי צוות ב-Anantara מסיעים אותי לתחנת הרכבת בדה נאנג, השוכנת ממש מתחת לקו ה-17 וסימנה פעם את הקו בין צפון ודרום וייטנאם. מבחוץ, הכרכרה שלה-Vietageנראה כמו כל אחד אחר, עם פסים אדום-לבן-כחול שלו. אבל כשאני נכנס פנימה דרך דלתות הפלדה הכבדות, אני מוצא חצי תריסר תאים עם נשפים מרופדים, אור השמש מסתנן מבעד לחורים המשושים הזעירים של מסכי ראטן. קואנג, מנהל הרכבת, מראה לי את המושב שלי ומציע קפה קר לצד הקרואסונים החמים והצימוקים הכאבים שלי. יש תפריט צהריים, אינטרנט אלחוטי מהיר ושמיכות רכות וכריות צוואר.

כשאנחנו עוזבים את התחנה, שומר מניף דגל בזעם, ואני מתבונן איך המוכרים מזיזים את הקרוניות שלהם מהדרך. מהתצפית המטופחת שלי, אנו חולפים על פני קרונות רכבת מחלידים, ערימות ארובות ודגל הלאומי בכל מקום, מתנופף באדום עם כוכב צהוב מחומש. כשהשטח העירוני מתדלדל, הנוף הופך לשדות אורז ירוקים כלורופיל, החניתות האנכיות הגרפיות מתעתעות בעיניי כשאנחנו מתגלגלים. חקלאים עם כובעי ה-nón lá החרוטיים שלהם חותכים צללית וייטנאמית מובהקת, שותלים יריות ביד - דברים שוברי גב. מימיני הרים מיוערים, חלקם פרוסים לשניים על ידי פעילות כרייה; משמאלי הים.

אנחנו נוסעים באזור אימפריית צ'אם. בימי הזוהר שלה, זה היה היריבה הראשית של החמרים. יש תבליטים במקדש אנגקור בקמבודיה המתארים קרב ימי מהמאה ה-12 בין שני הצדדים. הצ'אמים היו נווטים אדירים ופיקדו על רשת סחר ימי מאינדונזיה ליפן. ארכיאולוגים זיהו מצודות ואתרי מקדשים לאורך כל החוף של וייטנאם וברחבי הרי לאוס וקמבודיה.

במהלך השעות הקרובות, אנו חוצים נהרות בהם דוברות אורז מתנדנדות עם סמפאנים. אני צופה בדייגים משליכים את הרשתות שלהם. יש בריכות מעשה ידי אדם עם משטים של ברווזים מצטופפים בצל ענפי עצים תלויים ושדות לוטוס, סבוכים בכריות שושן, עלי הכותרת הוורודים הזוהרים עולים מהבוץ. אנחנו גם עוברים בעיירות עם בתי חנויות מבטון ומדורות של אשפה ביתית שרויה בחצרות האחוריות. במעברי מסילות ברזל, אני בוחן את התנועה שאנו מעכבים: אופנועים עמוסים מדי, משאיות ענקיות שגוררות מכולות ספנות, קרונות דו-קומתיים. המהירות המרבית של הרכבת היא כ-45 מייל לשעה. "איחוד מחדש, כן. אקספרס, לא", אומר מקומי, ניצוץ בעיניו.

בשלב מסוים בין ארוחת הבוקר לארוחת הצהריים בת שלוש מנות, טיין, מלווה נוספת, שואלת אם אני רוצה עיסוי כתפיים בתא הטיפולים. אחרי שהקימוטים בצווארי מסתדרים, אני פונה אל הבר בצורת פרסה ומתאזנת על שרפרף גבוה בזמן שהחיים הכפריים מתגלגלים על פני: שדות תירס מנוצים, חלקם עזבו, אחרים נחרשים על ידי תאו. יש מקבצים של מצבות, מצבות מוזרות נטושות באמצע שדרה.

מיד לאחר ארוחת הצהריים, הרכבת עוצרת לנמל קווי נהון. זה עד כמהה-Vietageהולך. זוהי נסיעה קצרה ל-Quy Nhon Villas על חוף הים של אננטרה, כמו גם ל-Bãi San Hô, מלון שקבוצת האירוח הצרפתית Zannier פתחה לפני כשנתיים על מפרץ מסולסל עם חוף חולי ארוך. שני מותגי המלונות מהמרים על אזור מתפתח זה, הנחשב בעיני מקומיים רבים לרצועת החוף השלווה ביותר של ארצם.

חילקתי את זמני ב-Quy Nhon בין שני המלונות, ואני מקיש על הקונסיירז'ים המצוינים בשניהם כדי לקבל את השטח. יום אחד, כשאני מסתובב עם מדריך מסודר ב-Anantara, אני מבקר בחורבות צ'אם מרשימות, כולל דוונג לונג, טריפטיך לא ידוע של מגדלים בצורת לוטוס הפונים מזרחה; גובהו המרכזי הוא כמעט 80 רגל. כשאנחנו מגיעים, השער נעול ואיש אינו בסביבה; המדריך שלי קורא לשומר שמתגורר בסמוך לבוא לתת לנו להיכנס. ברגע שנכנסתי, אני מסתובב באתר הריק, בוחן את הלבנים האדומות פרוות טחב ומתבונן בעצים שנובצים מתוך סדקי המגדלים. מאוחר יותר, אני נפגש עם אומנים מסורתיים, כולל דור רביעי למעצבי כובעים ומשפחה שאורגת מלכודות דגי ראטן. יום אחר, אני לוקח את הסירה במלון Bãi San Hô במורד החוף, עוגן לשנרקל בין שוניות אלמוגים, לפני שאני נוסע לתוך לגונות מוגנות שבהן דייגים חיים על סירות ומגדלים סרטני נמר.

בבוקר האחרון שלי, אני מבקר מגדת עתידות פופולרית. היא אומרת לי שאני כבר הלקוח העשירי שלה. היא יושבת ברגליים משוכלות ליד מזבח עמוס בפסלונים קיטשיים, שני מכשירי טלוויזיה, נר חגיגי של הייניקן ומנחת עוגיות אוראו. אני תופס את מקומי מולה על מחצלת הפלסטיק. היא מחלקת חפיסת קלפים ומפרשת את הבחירות שלי לפני שקוראת את כף היד שלי: אני אמורה לצפות לחיים ארוכים, אבל הייתה לי שנה רעה. ("יכול להיות שזה ישתפר", היא מוסיפה במהירות). היא מזהירה אותי לא לקבל החלטות כבדות משקל שמשנות חיים. "תמשיך לנסוע," היא אומרת, כשאני פונה לעזוב. "תמיד תהיה בטוח בנסיעה."

כולם על הסיפון

של אננטרהה-Vietageעושה שתי נסיעות ביום. הוא יוצא מתחנת הרכבת דה נאנג, כ-20 קילומטרים צפונית לעיירה הוי אן על גדת הנהר, כל בוקר בשעה 8 בבוקר ומגיע לתחנת Dieu Tri, ממש מחוץ לעיירת הנמל Quy Nhon, בסביבות השעה 14:30 בערב, הרכבת עוזבת את דיו טרי בשעה 18:30 ונכנסת לדה נאנג קצת אחרי חצות. המכונית, מצוידת להפליא בהרבה קש, עץ בהיר ובר שיש אלגנטי, כוללת מקומות ישיבה ל-12 נוסעים לכל היותר על פני שישה חדרים פרטיים, כל אחד עם שני מושבים מרווחים. במסע הערב ניתן להסב את החדרים לתאי שינה. הטיול בן שש שעות מתחיל ב-400 דולר לאדם, לכיוון אחד; זה כולל ארוחה בת שלוש מנות, משקאות ועיסוי ראש וכתף.ה-Vietageהיא דרך מקסימה לעבור בין הנכסים של הוי אן ו-Quy Nhon של אננטרה, אך אורחים שאינם במלון יכולים לרכוש כרטיסים גם כן.

איפה ללון

המשקיף על נהר Thu Bon, האתר הנופש Anantara Hoi Anהוא מלון בעל 94 מפתחות שיש לו שטחים מעוצבים שופעים, בריכה נחמדה, יוגה יומית בבוקר והפלגות בנהר היוצאות מהרציף הפרטי שלו. בית הקפה וגלריית האמנות של המלון שופעים את המקומיים, וזהו הליכה מהירה לאורך הטיילת על שפת הנהר כדי להגיע למרכז העיירה היפה של הוי אן, שבו הסמטאות הצרות עטורות חנויות, מסעדות ובתי תה.

Anantara Quy Nhon Villasהוא מקום מפלט על חוף הים ובסיס בית נחמד לחקור את המקדשים שמסביב מתקופת צ'אם. בקשו מהקונסיירז' להזמין לכם מדריך שיוכל להראות לכם את האתרים ההיסטוריים הללו, להכיר לכם אומנים ולהפנות אתכם לעבר מקומות פירות הים המקומיים הטובים ביותר. בחזרה למלון, בקרו בספא שעל הגבעה או קחו שיעור אומנויות לחימה על הדשא עם ראש האבטחה של המלון.

עם 73 וילות המשתפלות במורד צלע גבעה אל קשת חוף סוחפת,מלונות Zannier Bai San Hoעשוי להיות הנכס היפה ביותר בווייטנאם. הפנים מוקפדים, ויש מטבח מצוין התומך בשלוש מסעדות - אחת בחלל קש מקומר, אחרת על החוף, והשלישית ליד הבריכה. יש שנורקלינג טוב במפרץ הסמוך וטיולי סירה עם שקיעה.

אברקרומבי וקנט מציע טיול של 10 לילות בווייטנאם הכולל טיסות, העברות ולינה בבתי המלון המופיעים ביצירה זו. החל מ-$6,025.

מאמר זה הופיע בגיליון מרץ 2023 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשמו למגזין כָּאן.