בקרו באיסלה הולבוקס, אחת מעיירות החוף הסודיות האחרונות של מקסיקו

לפני שאכנס למה שהופך את האי המנומנם והאבוד בזמן הזה ליד חצי האי יוקטן במקסיקו למיוחד כל כך, עלי להכיר במה שאמרו קבוצה מסוימת של אינסטגרם, משווקים ועורכים בחיפוש אחר כותרת: הולבוקס היא הַבָּאטולום. יש קלות מפתה להשוואה, במיוחד עבור כותב טיולים כמוני שמחפש במהירות את האווירה של המקום הזה, שבו שקנאים אפורים כסופים יושבים על מוטות עץ מנומרים מבצבצים ממים כחולים אקווה, סירת דייג אדומה דהויה לאט. מזמזמת בין הגלים העדינים, ויוגי מקסיקני חוזרת משיעור האסאנות היומי שלה עם סל אופניים מלא בפריחה טרופית. אבל ההקבלות לטולום די מסתיימות שם: באי אין חורבות מאיה במרחק נסיעה קצרה משם. זה לא מוצף על ידי טיפוסי אופנה בוהו-שיק מניו יורק ומלוס אנג'לס. לא היה לו אפופ אפ של נומה, פופ-אפ של מלון, פופ-אפ למחנה אתחול של סלבריטאים, או כל סוג של פופ-אפ, באמת. בעצם אין מה לעשות.

וזה בדיוק מה שאני אוהב בו. פחות משלוש שעות מהטירוף של קנקון - הכל כלול שלה, שולי שניים לאחד, התנועה שלה ומגרשי הגולף שלה - הולבוקס הוא מקום מנומנם בערך כמו שאפשר למצוא בימינו, רק שמורת טבע, א רצועת חוף, ועיירה קטנה אחת, הנקראת גם הולבוקס, שמרגישה לגמרי מחוץ לזמן. השאלה על השפתיים של כולם, עם זאת, היא האם האי יכול להחזיק במה שהופך אותו לא דומה לשום דבר אחר.

לפני מאות שנים, האזור היה מקום מסתור עבור פיראטים בחיפוש אחר מים מתוקים. מאוחר יותר הוא הפך לאי של דייגים, שמשפחותיהם הרב-דוריות הניחו שורשים עמוקים. לאחרונה, הולבוקס הפכה לאידיליה עבור אנשים שרצו להיעלם, שם לא קרה הרבה ויוצאים ומקסיקנים כאחד באו לנשור ולנתק. השמועה על המקום הועברה בשקט בין חברים ושבטי מסע מלוכדים, כמו שאנשים נהגו לדבר על קומפורטה או חוסה איגנסיו או לוס רוקס. אפילו השם עצמו, מאיה עבור "חור שחור" ומבוטארֹאשׁהיה (ונשאר) קסום. כשהמלונות הגיעו, הם נטו להיראות כמוקאזה סנדרה, בית הארחה בעל 18 חדרים מעוצב בקפידה שנפתח בשנת 2003 על ידי האמנית הקובנית סנדרה פרז לוזאנו, שהפכה מאז לדוברת לא רשמית של ההתמקדות המתפתחת של האי בשימור. "זה יהיה אתגר למנוע מהולבוקס להפוך לעוד קנקון או ריביירה מאיה", אמרה. "אבל זה בהחלט בר השגה. כולנו רוצים שהמקום יוצא הדופן הזה יישאר כזה".

זה יוצא דופן - ועם זאת לא מתנשא. חנויות עליזות כמו Hecho Con Amor שמוכרות טקסטיל ביתי לצד בגדים ותיקים רקומים מתרכזות סביב הכיכר המרכזית. ברים ומסעדות באוויר הפתוח כמו Básico Cocina de Playa ובתי קפה כמו Tierra Mia המגישים מיץ סחוט טרי וקפה נשפכים אל הרחובות החוליים מאחורי חלונות ראווה בצבעי פסטל ושלטים מצוירים ביד. המקומיים עושים את הקניות היומיות שלהם בשוק הפירות והירקות ובניהול משפחתיטורטיה,שבו מסה תירס טעימה נדחסת בקפידה לדיסקות קטנות ומושלמות. יש כנסייה מסויידת עם מיסה בימי ראשון וימי חג, ומקדשי מרים הקטנה מופיעים לאורך החוף. אבל אם אתה הולך במרחק של 10 דקות בלבד מהעיר, אתה לבד להפליא, חולף מדי פעם על פני הפלמינגו הורוד פוקסיה שחיים כאן, או, כמוני, זוג מתבגרים מקומי ששוחרר בבידוד שקט.

כמובן, מפתחים מתכננים לנצל את הרצועה הגולמית הזו של החוף המקסיקני, למרות מעמדו המוגן כחלק משמורת יום בלם, ייעוד פדרלי שאמור למנוע ממנו להיבנות. תוכניות שאפתניות עבור מגה ריזורט חדש בשם La Ensenada - עם לא פחות מ-900 וילות, ועוד מספר בתי מלון ומסעדות - נמצאות לכאורה בהמתנה לאחר שהמזכירות המקסיקנית לאיכות הסביבה ומשאבי טבע אמרה שהן לא עברו את הגיוס; מלונות אחרים, קטנים יותר, נדחו גם הם על ידי הסוכנות. בינתיים, מלונאים כמו פרז לוזאנו ומקומיים שאינם מעורבים ישירות בתעשיית התיירות ארגנו תנועה עממית כדי לשמר את היופי הטבעי של האי. רשמית, בניינים לא יכולים להיות גבוהים מ-40 רגל, מים אפורים מטופלים לשימוש חוזר, וכללי המיחזור נאכפים בקפדנות. "בעלי עסקים ואנשי עיר יכולים להתאחד וליצור פרויקטים שמתחשבים הן באסתטיקה והן בתשתית", אומר פרז לוזאנו, תוך ניגוד בין מה שקורה כאן לבין הפיתוח של בנייה מהירה ובוא-מה אפשר לראות במקומות אחרים במדינה.

על כף המאזניים עומדים הן העתיד של המערכת האקולוגית השברירית של האי והן הפרופיל הצומח באיטיות בקרב מטיילים המחפשים כל הזמן את היעד הבא. לילה אחד בינואר האחרון, עצרתי ב-בית צב, המלון נטול היחס שבמובנים רבים שם את הולבוקס על המפה עבור מטיילים חסרי פחד המחפשים את הנקודה המתוקה בין פשטני למודע עיצוב. נפתח על ידי האיטלקייה המושתלת פרנצ'סקה גולינלי ובעלה, פטריק וירינג, גולש מקצועני עפיפון לשעבר, הנכס כולל סטודיו ליוגה מאחורי פסל ראש בודהה, חיצים מודפסים על לוחות הרצפה המפנים את הדרך אל הבר, אריחים מקסיקניים מסורתיים ושולחנות אוכל עשויים מדלתות ישנות. המלון הוא, אני חייב להודות, מסוג המקום שתתרגש למצוא בטולום.

בחוץ על החוף, מטריות פשוטות דמויות פאלפה מספקות צל מהשמש הקופחת, אורות פיות תלויים בין עצי דקל, ומיטות יום זוגיות מתנדנדות בין עמודי עץ ממוחזרים. הקצב מרדיף להפליא: האורחים עושים את דרכם לאט לים, ארוחות צהריים ארוכות הופכות לסייסטות מוצלות תחת מאווררים שנעים לאיטם בחדרים מסוידים לבן, וצפייה בשקיעה עם מרגריטה לפני שמתלבשים לארוחת ערב הופכת לאירוע המרכזי של היום. המסעדה כאן היא יעד בפני עצמו, המגישה סביצ'ה עם בצל סגול חריף לחלוטין ומזקל נדירים מיצרנים קטנים.

כשהשמש כבר מתחת לאופק, אני חושב בחזרה על השיחה שלי עם פרז לוזאנו. "זהו מקום ללא זיהומים של חיי העיר", אמרה, "שבו לא קיימים מותגי שוק המוני ומזון מהיר, שבו ילדים יכולים להתרוצץ בעיר, בדיוק כמו פעם ילדים. כולם באמת מחוברים לטבע. הם הולכים לצפות בשקיעה כל לילה, כמו טקס". אם זה יחזיק מעמד זו שאלה פתוחה - אבל אני עכשיו אחד מהמתגיירים שמתפללים שזה יקרה.

המדריך המהיר ל-Isla Holbox

הגעה לשם

סעו שעתיים מקנקון לנמל צ'יקילה, החנו את רכבכם, ואז קחו את המעבורת של 15 דקות לעיר הולבוקס; סירות יוצאות כל חצי שעה במהלך היום. כשהגעת לאי, קל להתנייד במונית עגלת גולף (התעריפים זולים) או באופניים (המלון שלך יכול להגדיר אותך); שום דבר אינו רחוק מכמה קילומטרים.

שָׁהוּת

בית צביש 24 חדרים פשוטים אך מעוצבים היטב, בתוספת בריכה בחצר, סטודיו ליוגה, מסעדה ובר, ורצועת חוף משלו. המסעדה שלו, Mandarina Beach Club, המגישהצ'ילקי ירוקו-enchiladas, הוא אחד הטובים באי. מול החוףקאזה סנדרהיש סוויטות מרווחות, רבות עם אמבטיות עצמאיות.

לאכול ולשתות

רוז מקסיקנית-אין קשר לרשת - היא מסעדה רגועה שמגישה שרימפס קוקוס ותמנון עם תחושת שעועית שחורה. Luuma, מקום מגניב אך לא נלמד עם רצפת חול מוארת בנרות תה, עושה קוקטיילים מעורבים של טקילה ומגשי טאפאס טריים של פירות ים.ויוה זפאטה גרילהוא חובה עבור קוקטיילים Mezcal ומוסיקה חיה.